tomo63

Jak klocki są bardziej zużyte, to objętość płynu w zacisku zwiększa się, aby utrzymać odległość klocka od tarczy. Czasami płyny w klamce wtedy okazuje się być ciut za mało i stąd taka jakaś wpadająca klamka. Dodatkowo większa objętość zacisku wymaga większej ilości płyny podanego z klamki, aby osiągnąć to samo ciśnienie robocze wymagane do hamowania. Ale z tyłu także odpowietrzyłeś hamulce, więc zmieniłeś prawdopodobnie ilość płynu w układzie. Czyszczenie tłoczków pomaga w ich cofaniu, ale nie powinno zmienić nic jeśli chodzi o czucie klamki, chyba że było sporo syfu i po prostu ciężko już chodziły (co także jest prawdopodobne). Zaciski 4-tłoczkowe mają to do siebie, że ciężko o ich równą pracę (mam tak samo u siebie). Przyczyną może być także uszkodzenie gumek zacisku lub jak w moim przypadku jakość wykonania samego zacisku - wyżłobienia na gumkę są różnej głębokości i 2 tłoczki są mocniej przez nią ściskane i pracują z większym oporem. Co do samego zacisku, to tłoczki wyglądają na te same, co w poprzedniej generacji zacisku i są też tej samej wielkości. Jedyna różnica to udoskonalone odpowietrzanie i zmodyfikowana klamka Guide z większym zbiorniczkiem na płyn hamulcowy. Częsta zmiana klocków (niezużywanie ich do gołej blachy) wydłuża życie zacisku, bo tłoczki nie wystają tak bardzo z zacisku i nie ulegają dużemu zabrudzeniu. Co do obcierania, to trzeba kombinować i tyle

Klamka cieknie czasami na zbiorniczku jak układ ma zbyt dużo płynu (to jeden z modów na twardszą klamkę w hamulcach bez contact point adjustment). Jeśli u ciebie zaczęło cieknąć przy zbiorniczku po rozepchnięciu tłoczków zacisku, to, to jest właśnie odpowiedź - sam wywołałeś ten wyciek. Z mojego doświadczenia, nie powinno się to już samoistnie powtarzać. Co do miekkich klamek i głębokiego ich łapania, to: Miekkie klamki: odpowietrzyć na bloczku srama (wyjęte klocki) lub z rozpierakiem klocków (ale tu ryzykujesz że tarcza będzzie obcierać). Głębokie łapanie klamki: po odpowietrzeniu zmiana klocków na nowe Nie wiem jak wygląda ten nowy zacisk od środka, więc nie umiem doradzić czy tłoczki w nim uszkadzają się tak samo jak w poprzednim.

Hej, Ktory to mogel Code R? Obecny z przerobiona klamka guide czy poprzedni z klamka elixir 7? Klocki 3mm to juz za cienko jesli chcesz uniknac problemow z tloczkami małej srednicy jak w Code. Przy pracy z duzym wychyleniem robia sie na nich takie zaderki nie chodza juz plynnie. Z doświadczenia wiem, ze aby dobrze odpowietrzyc zacisk poprzedniej generacji Code (ten obecnie uzywany w Guide RE) musisz odpowietrzanie powtorzyc 2 razy. Najlepiej wyloby rozebrac zacisk i obejrzec tloczkibi ewentualnie wypolerowac, ale to juz sporo zabawy. Co i tak nie gwarantuje ich rownej pracy.

Ja używam, ale w niezbyt wielu konfiguracjach. 1. Klamki Juicy 7 z zaciskami: Guide, XO(czyli elixir od 7 w gore) i 5SL (taki elixir 5 z klockami o blaszkach z alu) 2. Klamki Elixir7/CodeR z zaciskami: Guide(czyli hamulec elixir 7 trail) oraz CodeR/GuideRE 3. Klamka GuideR z zaciskami GuideR i CodeR/GuideRE 4. Klamka Guide RS Carbon z zaciskiem CodeR/GuideRE W każdej konfiguracji hamulce dzialaja dla mnie bajecznie. Moje ulubione klamki to Juicy7. Mialem Elixiry9 ale ta regulacja odleglosci od tarczy byla w nich problematyczna. Guide RS z zaciskiem Guide RE ma super moc. Obecnie poluje na klamki Guide RSC lub Code RSC (code RSC maja ciut wieksza objetosc plynu).

Elixir, to teraz level. A zabawa w wymiane to samych zaciskow, to tylko jak lubisz grzebanie w hamulcach i wiesz jak odpowietrzyc. Moze chcesz sie pozbyc tych zastanych Juicy 7?

Cześć, Własciwie to każde. Sam uzywam z zaciskami elixir 9 i 5 (wzrasta moc). Spokojnie pracowaly z zaciskami code 5 i 7. Zacisk guide tez nie bedzie problemem. W avidzie można żąglować do woli.

Dobrze, że zauważyłeś. Mi 2 razy taki temat się przytrafił, że nie miałem szans zauważyć, ale na szczęście trzymałem dobrze kierownicę. 1 raz na Bitwy Warszawskiej (w połowie długości w stronę Ronda Zesłańców jakoś, tam gdzie nie było ścieżki kilka lat temu - babk zaczepiła mnie lusterkiem o kierownicę, aż jej się złożyło - dogoniłem i zapytałem, czy czasem nie zauważyła, że o coś uderzyła. Ona na to, że niemożliwe - ja jej tylko odparłem, że niech trochę ogarnia za kierownicą i rozłoży lusterko prawe, bo jej się złożyło. 2 raz na al. Niepodległości koło Polskiego Radia to samo, typ mnie zaczepił lusterkiem i znów dogoniłem i powiedziałem, aby bardziej uważał - prawie była bijatyka, bo zaczął się drzeć, że zadzwoni na policję, bo to ja go zaczepiłem kierownicą o lusterko, a nie on mnie....

Przerabiałem temat kilka lat temu i dla takiego wzrostu (mam tyle samo) nie za bardzo jest w czym wybierać. Spec ma ramy 23" ale one będą za wielkie na człowieka 192cm. Teraz standardy trochę się pozmieniały i coraz mniej firm mierzy ramy długością rury podsiodłowej, bo przecież są ultra długie sztyce regulowane i długa podsiodłówka wręcz przeszkadza. Ja ze względu na swoją wagę regulowanej sztycy kupić nie mogę (większość ma nośność max. 100kg - tak wiem o dwóch drogich wyjątkach 115 i 120kg) takze szukałem ramy 22" i jak najdłuższą rurą sterową. Jedyne co udało mi się namierzyć, to obecnie nieprodukowane już rowery Author (Patriot AM i Versus - obie ramy posiadam), które mają podsiodłówkę 560mm i sterówkę 130mm. przy zastosowaniu kół 27.5+ lub 29 to dobry wynik. Nie gorzej wyglądał Patriot Trail z kołami 27.5 i takimi samymi wymiarami sterówki i podsiodłówki w rozmiarze XL jak powyżej wspomniane. Versusa kupiłem w styczniu tutaj (jedyny znany mi sklep w Czechach, który zgodził się wysłać do Polski) - https://www.velofiala.cz/e/search?word=ram+patriot Co do Patriota, to jest to czterozawiasowy full z zawieszeniem trochę podobnym do speca, ale tylko trochę, bo nie jest ono na pewno bardzo efektywne (przynajmniej w moim AM). Tu masz linka do Patriota Trail na olx: https://www.olx.pl/oferta/author-patriot-trail-1-0-xl-120mm-full-suspension-CID767-IDyVaMu.html#6300912ae0 A tu link do strony producenta: https://en.author.eu/cross-country/full-suspension-27-5 Podsumowując, dla mnie ramy XL od authora okazały się bardzo wygodne (full dodatkowo ma sag na damperze, więc główka jest wirtualnie wyżej kosztem BB drop. Nie są to jakieś wylajtowane ramy i jakoś specjalnie nie namawiam do zakupu, dzielę się tylko spostrzeżeniami z własnych poszukiwań. Tomek

Rogi bym odpuścił, a w ich miejsce kupił chwyty ergon GP3 w rozmiarze L. Co do zdjęć... to nie drętwieją Ci dłonie? Wygląda jakby końce kierownicy mocno się wznosiły, co może powodować ucisk zewnętrznej części dłoni. Ja bym, ją trochę obrócił w stronę siodełka, ale to tylko sugestia.

To dobre pytanie, czy to wytrzyma. Ja waże 115 i chwile z tym jezdzilem. Ale ja jakos agresywnie nie jezdze. Przemysl jak jezdzisz, poszperaj, moze cos bedzie na ten temat. Cos pamietam, ze zlota zasada bylo nie miec wiecej niz 4-5cm podkladek pod mostkiem. Sam mam chyba z 7 conajmniej. Mozesz sprobowac drugiej opcji, mianowicie zmiana mostka na jakis 35 stopni 110mm i kierownica z duzym podniesieniem >50mm. Trzecia opcja to zmiana widelca na taki z rura sterowa 26cm i wtedy podkladki pod mostem (sam tak mam). Z doswiadczenia jednak powiem, ze nic nie zastąpi prawidlowej ramy. Nie sadze jednak, zebys znalazl jakakolwiek pod swoj wzrost. Jakas patologia w branzy panuje i chocby rama miala 23 cale to glowka nadal maks 15cm...

Chyba niewiele.mozesz zrobic poza montazem czegos takiego: https://allegro.pl/oferta/adapter-przedluzka-rury-sterowej-ahead-1-1-8-alu-7396942743? Lub zmiana mostkani kierownicy na wyzsze. Dziwne, ze ktos polecil ci rower ze standardowa sterowka przy takim wzroscie.

No nie wiem, pomiesznie mają z poplątaniem w tej specyfikacji - tu jest 148x12 https://nsbikes.com/eccentric-alu-evo-29,121,pl.html Jak jest 142x12 to możesz brać wszystko co nie ma boosta i będzie hulać, ale co do opon głowy nie dam - uważam że max to 70mm czyli 2.8 - ja sam mam 3.0 i jest raczej ciasno już z boostem (ale łańcucha mi nie łapie) z tego co wiem, to chyba każda korba od 10 powinna dać radę z 12 rzędowym łańcuchem ale mogę się mylić - z resztą dostępność boostowych korb 2x na 10s jest zerowa praktycznie. Niektór źródła podają z kolei że profil zebów dla 12s się zmienił... Jaka prawda - nie wiem. Aby uniknąć problemów wziąłbym pewnie wsio z tej samej grupy. I jeszcze raz - jak z tyłu 142x12 to odradzam korbę z linią 52. Dla mnie 2x10 to najlepsza konfiguracja - sam składam kolejny rowerek na takiej właśnie konfiguracji (ale boost bo koła 3.0) Wydaje mi się, że E-type mount zmienił się w nowych grupach, bo ie widzę już mocowania pod suport tylko na jakieś 2 śrubki jak S-type. Nie jestem tu specjalistą. Ja ramę bym odpuścił bo za dużo niewiadomych. według mnie 2.8 powinno być OK, ale głowy za to nie dam.

Ale piszą też: Wiec u ciebie e-type by podszedł Co do korby bez boosta w boostowej ramie, to może być zła linia łańcucha lub na małym blacie łańcuch może zaczepiać o opone. Co do blatu 36 to raczej nie wejdze dbo duża jest całkiem różnica - trzeba by przymierzyć.

Nie da sie zamontować przerzutki, bo nie ma przerzutek na obejme do standardu boost. Dwublat tzrba by przymierzyć, ale też musi być boostowy. Tu miało być: Dla mnie dyskwalifikujacy jest brak mozliwosci montazu przedniej przerzutki. Nie wiem ile za ta ramke placisz bo ja wlasnie kupilem ramke Authora Versus za ponizej 700pln z wysylka a Czech.

W opisie ramy na pewno jest 148x12 (sprawdzalem), a co do korby to znaczy, że mało miejsca na zębatke i max co wejdzie (nawet w boost, gdzie zębatka jest odsunięta od osi ramy od dodatkowe 3mm) to 32t. Dla mnie dyskwalifikujtomo63

W shimano, chyba nie ma problemu z regeneracją zacisku bo nie ma części zamiennych

Wypchnięcie tłoczków w Code to zabawa na całego z tego co pamiętam - bardzo ciężko wypchnąć oba na raz. Ja to zrobiłem pompką, po rozebraniu zacisku na pół, wypchnąłem jeden tłoczek, potem go troszeczkę wepchnąłem z powrotem, zabezpieczyłem zipem i wypompowałem drugi tłoczek. Z tego co pamiętam to chyba ze 12 bar potrzebowałem żeby wyszedł. Potem wymiana uszczelek na nowe, szlifowanie tłoczków papierem chyba jakims 1000 i składanie. Z tego co zauważyłem niestety, cabawa nie zawsze daje radę i tłoczki bywa że znó chodzą nierówno ale wynika to z tego że tłoczek 16mm (ten większy jak się nie mylę) i 12mm (mniejszy) mają różne głębokości tego otworu na uszczelkę i po prostu potrzeba różnego cisnienia w ukłądzie do ich wypchnięcia.

Jakiekolwiek speed dial będą dobre (byle nie te pod canti). Stare SD 1.9L czy 2.0L czy SD 5 i SD 7 są super bo nie łapią tak szybko luzów (ok, łapią ale da się kasować) lub nowe SD7 (mają trochę krótszą i bardziej odstająca od kierownicy dźwignię) będą najlepsze. FR-5 nie polecam, bo nie będzie można regulować modulacji na klamce. Nie słyszałem o FR-7, myślę że ktoś pomyłkowo tak podpisał SD-7. Co do samego hamulca, to nie dam głowy. TRP Spyke jest wychwalany, bo oba klocki są ruchome. Sa używam Xmfox 3.0 (podróbka BB7) z ali i nie narzekam

Zerknij na Kompletny rower author Versus, powinien byc dostepny w rozmiarze XL. Rama nie jest mocno cieniowana. Ja przy wadze dobijajacej 115 jezdze na Patriot AM i nie mam zadnych zastrzezen.

Ja nie twierdzę, że wyprostowana pozycja jest lepsza. Po prostu uważam, że należy dobierać sprzęt pod siebie. W moim przypadku zmiana ramy taką o mniej wyścigowej geometrii pomogła, reszte zrobiło wygodne siodło. Kolega thermal w innym wątku przyznał że Kross Level 6.0 19" przy wzroście 172, sądzę więc, że rama może być trochę za duża.

Myślę, że przesiadką na fulla nie rowiążesz problemu pleców. Nowy full może być dłuższy i jeszcze mniej wygodny. Sam miewam problemy z plecami, kiedyś była tragedia i posiadanie fulla nic tu nie zmieniło. Doradzałbym na początek jakąś rehabilitację, rozciąganie itp. aby wzmocnić mięśnie. Może twój rower po prostu nie pasuje do twojego stylu jazdy - ja jeżdziłem na giant XTC i był za długi - drętwiały dłonie, bolały plecy, może to to? Ile masz wzrostu, ile ważysz, jaki rower? Może zmień siodło? Ja zmieniłem z 10szt zanim w końcku kypiłem WTB PureV Pro. Jest wiele czynników jakie należałoby przeanalizować.

Co do radzenia sobie z psami, jedyną skuteczną metodę jaką udało mi się opracować i przetestować (bez pogryzienia) podczas ataku i pogoni przez psa lub dwa, to natychmiast się zatrzymać i powoli odejść. Pies dość szybko tracił zainteresowanie ofiarą, która mu nie ucieka. Czasami bywało trudniej, ale machanie rowerem pomagalo w odstraszeniu.

Uporales sie z problemem?

Edytuje to co napisalem wczesniej bo nie zrozumialem pytania Uszczelki zacisku tak, klamki nie bo db1 sa kompatybilne tylko z db3.

Tarcza avida powinna byc OK, z db1 w parze przychodzila G2CS jak sie nie myle.