errwin

Sarkazm na poziomie ? Po prostu przeczytałem Twój post o zjazdach na 29-erze i chciałem doprecyzować czy dobrze rozumiem. Bo przecież im rower bardziej zjazdowy tym geo jest ciaśniejsze np 62-63 stopnie na sterówce, więc mówienie o myszkowaniu na zjeździe kiedy rower zjeżdża pewnie ma miejsce kiedy przełamiesz geo np. wieszają 4 litery nad tylnym kołem. Sam jeżdżę na 69st ale miałem też okazję testować speca i główką z mniej sportową geometrią bo 72st. I o ile nie najgorzej podjeżdżał to koszmarnie zjeżdżał i trzeba było mocno tył dociążać aby jakoś stabilność utrzymać. Oczywiście mówię o warunkach stricte górskich w kamienistym Beskidzie. Opinia jednak jak d..., każdy ma swoją

Właśnie o to "chyba" chodzi. Skoro piszesz, że masz u siebie szybkie szutry i polne drogi to przede wszystkim te warunki uwzględnij w doborze napędu. Noga szybko wróci do formy a Ty zostaniesz "chyba" ze złym napędem. Masz na pewno kumpli z 29-erami, zawsze można też pożyczyć koło testowe ze sklepu i najszybciej się przekonasz jaką masz nogę.

75km/h to raczej nie wielkość zębatek decyduje ale granica odwagi, w górach tylko hamulce determinują prędkość więc ilość zębów i rodzaj napędu proponuję dobierać względem mocnej łydy. Jeżeli jednak kolega planuje góry to 2x10 to maksimum. Jeżeli nie czujesz się mocno weź 36/22 z przodu i maks.36 z tyłu, jeżeli już jeździłeś po górach i masz wprawę to proponuję 38/24 przy tej samej kasecie a wszystko powyżej czyli przód 26 a tył poniżej 36 to już dla mocnej nogi. Oczywiście mówię o podjazdach bo reszta to już jest kwestia mocnych hamulców. Co masz na myśli mówiąc o myszkowaniu ?

Większej bzdury dawno tu nikt nie napisał !

Nie mówiąc o długich kamienistych podjazdach..

Już nie !

Marcus nie ma się co wściekać, po prostu kupując rower trzeba wybrać odpowiedni rozmiar a z tego co pisałeś mierzyłeś 8 sztuk Odwrócenie mostka na minus ma tyle samo sensu co przesunięcie ciężaru ciała na przód bo plecom wcale nie pomożesz skoro tak się przygarbisz a "komfort i radość z jazdy" to poczujesz ale w nadgarstkach. Więc można zacząć od offsetu siodła bo tu nie o szerokość chodzi, można szeroką gumę założyć na bezdętce i na niskim ciśnieniu jeździć, można most wydłużyć i giętą kierę założyć ale może też warto zmienić przyzwyczajenia prosów i nauczyć się jeździć na miękkich kolanach, mocniej ugiętych co na pewno lepiej pomoże plecom, bo pierwsze słyszę aby zgięty kręgosłup pomagał w jego rehabilitacji. Peace&Love

Panowie czytajcie ze zrozumieniem. Rower na pierwszym zdjęciu ma siodło co najmniej 10 cm wyżej od sterówki, gość ma kontuzję kręgosłupa a Wy mu jeszcze podkładki każecie wywalić i mostek na minus. Eech... Może i będzie pierwszym prosem na osiedlu ale już widzę te single sygnalizowane migaczem jak laweta, brak balansu na kamieniach z korzeniami i czaszki w oczach na zjazdach.

700mm

Mój błąd, miałem na myśli właśnie 2014r i nieopatrznie podałem link do modelu 2015. Niemniej jednak model ubiegłoroczny jest zbliżony parametrami i akceptowalną ceną do Gianta Talona ER1, nie mówiąc o ER2. A tak przy okazji, uzyskanie 15% rabatu na model 2015 w tym roku nie powinno nastręczyć większych trudności. Wiem bo dokładnie rok temu w październiku kupiłem wyższy model Treka z roku modelowego 2014. Jak sam zauważyłeś, kupując już rok później w wyprzedaży uzyskasz być może minimalnie większy rabat ale znalezienie interesującego nas modelu a przede wszystkim rozmiaru może graniczyć z cudem.

miałem wcześniej problem z linkami, powinno być już ok.

Pierwszoroczniak na wybiegu ...

Na pedałki

Jakie wnioski chcesz wyciągnąć z naszych odpowiedzi, skoro ilość zmiennych sprzętowych i ludzkich jest tak złożona ? Jeden waży mniej inny więcej, jeden ma wąskie opony z bieżnikiem enduro, drugi jeździ na szerokich semi-slickach, mamy różne poziomy wytrenowania, wiek etc. Każdy poda Ci inny pomiar prędkości i każdy będzie inny niż Twój. Może więc lepiej samemu wykonać prosty test na drodze korzystając np. z roweru testowego, podobny do tego jaki stosuje się do ustalenia tętna maksymalnego.

O tej porze roku spokojnie do kupienia za 3500 http://www.trekbikes.com/pl/pl/bikes/mountain/cross_country/x_caliber/x_caliber_9/

Wiem jak się mierzy, pytałem jak Ty to zrobiłeś bo jesteś sporo wyższy a masz przekrok jak ja, stąd moja ciekawość. W każdym razie mój pomiar odbył się bez butów.

Pytam ze zwykłej ciekawości, jak zmierzyłeś przekrok ? Bo z natury jestem dociekliwy a mam sporo, bo 7cm mniej wzrostu !

Nie wiem kto wyciąga takie wnioski ale sugeruję, abyś wyciągnął własne. Kierowanie się mądrościami innych często kończy się rozczarowaniem i uśmiechem politowania, bo jak inaczej traktować wypowiedzi osób, które wsadzają 174cm na 620-sto mm górną rurę. Zakładam, że Twój wcześniejszy 26" w podanym przez Ciebie rozmiarze miał górą rurę na poziomie 575-595 mm, jeżeli miał sportową geometrię na której Ci zależy. Nie patrz więc na marketingowe rozmiary tylko wyciągnij wnioski z poprzedniej ramy i tak dopasuj nową aby zachować ten sam komfort. Nie po to Trek stworzył SF o sportowej geometrii, żebyś zamieniał go w dłużyce która zachodzi przy skręcie i sygnalizuje migaczem. Mam podobne wymiary do Ciebie tj. 174cm, noga 84 (zwróć uwagę na przekrok ramy) mierzyłem oba poruszane rozmiary i nie wyobrażam sobie singli a przede wszystkim podjazdów w górach na 18,5". Jeżeli wolisz XC to tym bardziej rozmiar w dół a nie w górę. Chyba, że Twoje pozostałe wymiary jak ręce czy tułów są nienaturalnie większe to pozostaje Ci puenta marcusa - mierz ile wlezie.

Mam trochę odmienne zdanie od rodszylda bo uważam, że zdecydowanie warto. O ile manetki i zmieniarka to kwestia komfortu bo w szczegóły eksploatacyjne nie chcę wchodzić to już koła a przede wszystkim hamulce to podstawa, szczególnie dla gościa który mierzy 191cm na 14-sto kg rowerze. Bo zakładam że to nie jest rower po bułki ? I nie trzeba do tego zjazdów w górach, żeby taki zestaw wymagał skutecznego hamowania a BR-M505 to jakiś rekreacyjny hamulec dla juniora do parku.

to może warto się pomierzyć w ten sposób, do kolejnej weryfikacji: http://www.competitivecyclist.com/Store/catalog/fitCalculatorBike.jsp?INT_ID=IB12809

A może jeszcze raz warto przymierzyć się do ramy, na której wcześniej jeździłeś. Która dobrze podjeżdżała, jeszcze lepiej zjeżdżała, d... i plecy nie bolały i czułeś się komfortowo. Potem znajdź nową ramę która jest najbardziej zbliżona do tamtego ideału, dołóż do tego nowoczesne wzornictwo i sprzęt, szczyptę sprawdzonego serwisu i przepis na nowy rower gotowy. Jak widać do tabelek należy podchodzić z rezerwą, a to co zaoszczędzisz na Bikefittingu dołożysz do mostka, kiery lub offsetu. I jeszcze na flaszkę zostanie.

Skoro siedziałeś już na ośmiu ramach i 4 litery Cię nie zawiodły to forum na pewno nic więcej nie wniesie, przynajmniej w kwestii geometrii. I tu nasuwa mi się taka zagadka. Większość rysunków oraz opis pomiaru rury horyzontalnej tak właśnie sugeruje, ale jak pokazują przykłady z poprzednich postów im większa rama w Treku tym większy błąd w pomiarze. Ja mam 17,5 i siodło minimalnie wyżej od główki ramy i wyszedł mi błąd minus 3mm, większe ramy mają nawet minus 20mm i zakładam, że ich użytkownicy mają siodła jeszcze wyżej. Stąd pytanie, czy jest możliwe aby Trek podawał efektywną długość górnej rury licząc od jarzma siodła w kierunku główki ramy ale przy sztycy wysuniętej do ogranicznika ? Może więc stąd wynikają te brakujące milimetry ?

Daj już spokój z tą wrażliwością bo nie była to uwaga personalna tylko techniczna. Nawet jeżeli zmieniłem sens - za co sorry - to nie przybyło Ci od tego brakujących 20mm ! Koniec offtopa.

Akurat tymi "wirtualnymi" danymi nigdy się nie kierowałem ale skoro rozmiar Ci pasuje to wszystko gra. Ciekawi mnie po prostu skąd różnica w długości rury odpowiadająca niższemu rozmiarowi ramy ? Może jakiś dowcipniś na montażu zamienił naklejki ? A pozostałem parametry zgadzają się z rozmiarówką Treka ?

@@amauser, Czytam tak te Twoje posty i zastanawiam się czy aby kupiłeś właściwy rozmiar roweru ? Bo albo mówisz, że rozmiarówka Treka jest skopana, albo że górna rura ma 2 cm mniej. Jeszcze ktoś inny na tym forum też powiela historie, że kupił ramę Treka i cytując "ma 20mm i więcej w różnych miejscach roweru". Już kiedyś to robiłem ale postanowiłem zmierzyć mojego SF jeszcze raz i...wszystko gra zgodnie ze specyfikacją na stronie ! Drobną różnicę na minus 3mm zauważam na długości górnej rury (efektywna) mierzonej w poziomie ale raczej winię za to źle skalibrowany "colsztok", natomiast pozostałe cyfry typu wysokość suportu, długość tylnych widełek, rura podsiodłowa czy baza kół są takie jak w opisie.