Garlock

Loctite ma kilkanaście rodzajów klejów anaerobowych podzielonych na serie. Do zabezpieczania gwintów: do uszczelniania połączeń rur (gwintowanych) np 5400, a do osadzania elementów np łożysk, kół pasowych lub zębatych seria 6xx, pracujacych z założenia przy obciążenia udarowych: I gwarantuję, ze nic się nie wykruszy. Sprawdzone w praktyce. Montowane były np. koła zębate ważące kilkanaście kilogramów i przenoszące moce dziesiątek kilowatów. Bez wpustu ! Przy osadzaniu łożysk nie chodzi o to, żeby skasować luz aby nie latało luźno po ośce i nie dzwoniło. Tam musi być pewien wcisk. Żeby łożysko zawsze było zaciśnięte na osi. Inaczej zamiast się kręcić mogłoby się obracać na wałku i szybko go zrujnować. A nie da się nasunąć na cienką folię łożyska, aby uzyskać wcisk. Chyba że metoda grzania/chłodzenia. Inaczej folia się pozwija podczas wprasowywania łożyska. I nie można wtykać w jedno miejsce kawałka folii. Łożysko ma być równo zaciśnięte na całym obwodzie osi. Inaczej wystarczyłoby wbić pod łożysko kawałek drutu, i luz by znikał.

Jak będziesz kleił, to pamiętaj o podstawowej zasadzie konstrukcji tzw. węzła łożyskowego (czyli kompletu łożysk). Jedno łożysko musi być sztywno zamontowane, żeby wałek (ośka w tym przypadku) nie przesuwała się na boki. Czyli jedno łożysko możesz wkleić na pierścieniu wewnętrznym i zewnętrznym (chyba, ze konstrukcja korpusu nie wymaga tego). Ale drugie łożysko musi mieć możliwość przesuwania się. Choćby po to, ze by kompensować wydłużanie ośki przy wzroście temperatury. Dlatego walki i korpusy maja różne pasowania. Czyli możesz wkleić tylko jeden pierścień. Oczywiście, rower to dość prymitywna konstrukcja, zakres temperatur w jakich pracuje raczej niewielki, długość osi nieduża, więc jak nawet wkleisz oba łożyska na sztywno to naprężenia w nich przy zmianie temperatury ogromne nie będą. Ale jest to niezgodne ze sztuką inżynierską 🙂 Fizycznie niewykonalne aby udało się nasunąć łożysko na cienką taśmę i zapewnić wymagany wcisk.

Pancerz od klamki jest podparty w pierwszej przelotce/oporze na początku poziomej rury. Dalej leci tylko dłuuuuga linka. Oryginalnie chyba w jakiejś osłonce. Teoretycznie powinno to działać. W praktyce nigdy się z takim "wynalazkiem" nie spotkałem. Trytytka na tej osłonce przydałaby się, żeby w czasie hamowania osłonka nie przesuwała się przód-tył. Choć na działanie hamulca nie powinno to mieć większego wpływu. Zamiast trytytki kropla termokleju też pewnie wystarczyłaby do przytrzymania osłonki (siły poosiowe będą tu znikome)

To jest chyba oryginalne rozwiązanie Treka. Na fotce z neta jest ta rurka i są canti Tylko pancerz biegnący od klamki (biały) ma ewidentnie większą średnicę niż czarny biegnący przez rurkę. Może ten czarny to po prostu jakaś rurka igielitowa pracującą jako ślizg:

Sorry, nie doczytałem, że pancerz się nie mieści!

Etam, wkładasz długi patyk (lub inny pręt) w sterówkę i walisz młotkiem dopóki gwiazdka nie wyleci dołem.

No, jak jakość będzie nędzna, to faktycznie czas cię pokarze za pchanie badziewia w łożyska. I kara może być bolesna.😆

Podobne zabezpieczenia ma Conti Contact Plus Travel. Taśma antyprzebiciowa V-Guard (oni to nazywają Safety Plus Braker) plus wkład z naturalnego kauczuku: Działa to nieźle, od czasu jak założyłem nie złapałem żadnego kapcia, a wcześniej bywało, że łatałem dętkę co 2 tygodnie (dlatego zalewałem dętki mleczkiem).

Co nie znaczy, że nie są produkowane smary litowe o bardzo dobrej odporności na wodę, wypłukiwanie rdzę itp np. Mobilgrease XHP serii 460: "These greases were designed to outperform conventional products by applying high performance proprietary lithium complex manufacturing technology. They are formulated to provide excellent high temperature performance with excellent adhesion, structural stability and resistance to water contamination. These greases have a high level of chemical stability and offer excellent protection against rust and corrosion." https://www.mobil.com/en-us/grease/pds/gl-xx-mobilgrease-xhp-460-series Podobnie Mobilgrease serii 220: "Przyczynia się do zapewnienia odpowiedniego smarowania i ochrony, nawet w warunkach największego narażenia na działanie wody" "Są one opracowane z myślą o doskonałym działaniu w wysokich temperaturach, przy znakomitej przyczepności, stabilności strukturalnej i odporności na zanieczyszczenie wodą. Smary te charakteryzują się wysokim poziomem stabilności chemicznej i oferują bardzo dobrą ochronę przed rdzą i korozją" https://www.mobil.com/pl-pl/grease/pds/gl-xx-mobilgrease-xhp-220-series Kartusz tego 222 kosztuje trochę ponad 20zł, czyli taniej niż puszka tego CX

Tak jak napisał @zekker plus jako dodatkowe zabezpieczenie dętka antyprzebiciowa (nie testowałem) albo jeśli oryginalna ma zwor samochodowy to zalanie mleczkiem antyprzebiciowym: https://allegro.pl/oferta/slime-plyn-uszczelniacz-mleczko-do-detek-237ml-12426652745?snapshot=MjAyMi0xMS0wMVQxNDowMDo1Ny4yOTdaO2J1eWVyOzQ0YmM5NDJjNGRlZjQzZDExNzU5ZTg4Njc0ZTQ4NTc3ZjhhYTk0ZDkzY2QxYzNlZWJjZjc4Nzk5MjQ5MmVlYzY%3D Trochę zdrożała, ale jedna butelka 237mm starcza na dwie dętki MTB albo na 3 trekking/cross/gravel. Nie nadaje się tylko do dętek z wentylem presta. Testowane, robi robotę. Po przebiciu trochę ciśnienie schodzi ale da się jechać dalej (można trochę dopompować). W domu na spokojnie załatać dętkę. Łatwo znaleźć dziurę i ew. winowajcę siedzącego w oponie, bo widać zieloną plamę na dętce i takież ślady na oponie.

Nie wpadłem na to, żeby używać WD40 jako penetranta. Jak widać działa też w tej roli.

Nawiń na pancerz stosowną grubość taśmy izolacyjnej i wciśnij to w przelotkę. Powinno trzymać.

Można spróbować. Albo użyć jakiejś plastikowej buteleczki (jak będzie trochę mniejsza to nawinąć na nią trochę taśmy izolacyjnej). Albo włożyć krążek wycięty z grubej tektury itp. itd. Ale ja tę mninismarownicę napełniam góra 2x w roku, więc nie chce mi się bawić w udoskonalanie systemu napełniającego 😁 P.S. Mobile nie stosuje kartuszy wkręcanych. Jeśli chcesz używać tego smaru to musisz go kupić w standardowych kartuszach (albo w wiadrach, kegach czy beczkach)

Typowy kartusz nie ma tłoka. Tłok jest w smarownicy (plunger): Kartusz z jednej strony ma kapturek (pod nim widać smar) i ta strona jest wkładana w rurę smarownicy. Po zwolnieniu pręta wchodzi on w smar a tłok pcha do góry smar. Kartusz na drugim końcu ma dekielek otwierany tak jak puszka z piwem. Po otworzeniu zostaje pierścień, który siedzi na rurce: więc tam nie włożysz żadnego tłoka. Ja zrywam kapselek, otwieram kartusz z drugiej strony i wpycham zwinięty w kulkę kawałek jakiejś szmaty (zadziała jako tłok) i trzonkiem od młotka wypycham stosowną ilość smaru do pojemnika minismarownicy. P.S. Są też kartusze wkręcane w smarownice i w nich denko działa jak tłok (jak w tubach z silikonem) Ale ja nigdy w ręku takiego kartusza nie miałem. Smary jakie używałem występowały tylko w klasycznych kartuszach.

Te smarownice do kartridży są zaprojektowane do smarowanie przez tzw. kalamitki czyli stosunkowo duże ciśnienie przy niewielkim przepływie. Napełnianie pojemnika malej smarownicy np trwałoby dość długo. Polecałbym raczej napełnianie szpatułką, łyżką lub jak napisał @Dokumosa wciskając denko kartridża młotkiem (ja właśnie tak robię)