dran2

To kilkaset gram masy. W MTB liczy się to dopiero gdy: 1. Ścigasz się. Te kilkaset gram to może 1% zestawu rowerzysta i rower, niewyczuwalne w jeździe, ledwo mierzalne przez sprzęt pomiarowy dla prosów. 2. Zadbałeś już o resztę. Co z tego że rama o kilkaset gram lżejsza skoro osprzęt o tyle samo cięższy, a przy okazji działa gorzej. Sama rama nigdzie nie pojedzie. I zanim ktoś zacznie mówić "może kiedyś ulepszę osprzęt" to przypomnę że w B8 też kiedyś można ulepszyć osprzęt. Ile musiał byś dodatkowo wpakować w rower żeby kilkaset gram na ramie było tego sumarycznie warte?

Nigdy nie płać więcej za gorszy rower. W B9 nie ma nic lepszego. B8 czy B8 RiO?

Właściwie ten Recon Gold to taka cięższa Reba. A OEMowe Reby też bywają "bogatsze" od pudełkowych, dziwna polityka ale tak już RS ma.

No to zły dział sobie wybrałeś

Szczypce segera, gumowy młotek, klucze, patyk ze szmatką i jakiś denaturat czy inna IPA, Telefon z aparatem. Jeżeli to >26 to strzykawka z wężykiem.

Skoro już zaczął gorzej działać to uszczelki do wymiany koniecznie. W największym skrócie, regularność serwisu jest dużo ważniejsza niż zastanawianie się jaki dokładnie olej czy smar powinien być podczas niego użyty. Każdy da radę ochronić bebechy przed zatarciem. Za to żaden nie pomoże gdy ślizgi albo powłoki ulegną uszkodzeniu.

Sram Butter albo PM600 Military jako zalecane przez SRAMa, ew. Slick Honey albo R&R Slick Grease jako zamienniki. A co do uszczelek to obejrzyj je z bliska. Jeżeli nie wymieniałeś ich od 2014 to na pewno profilaktyczna wymiana im nie zaszkodzi.

http://rowerowy.com/sklep/czesci/adaptery/post-mount-post-mount/prod/shimano-sm-ma-f180p-p Z przodu i z tyłu.

Do tego służy Dasz radę z podjazdami bez młynka? Co Primalowi przeszkadza w 1x11?

Co to znaczy dziwna charakterystyka sprężyny powietrznej? Nie jest identyczna jak w Rebie?

Kupić tak, ale jak policja rowerowa Cie złapie to zabierają rower. To tak jakbyś samochodem WRC po publicznych drogach chciał jeździć

Rower na karbonowej ramie z gorszym osprzętem niż w alu to gorszy rower. W tym wypadku sporo gorszy gdyż jedyna istotna w MTB zaleta karbonu to masa, a ta w tym rowerze jako całość i tak jest gorsza i to dużo. Nie szedłbym w jeżdżenie przez rok na gorszym rowerze z myślą o tym że za rok wysupłam kolejne 2k na widelec i będzie odrobinę lepszy. Szczególnie że te same 2k możesz zainwestować w model na alu który dzięki temu znowu będzie lepszy od "doinwestowanego" karbonu. n.p. w jakieś super koła, albo coś co po roku sam uznasz za istotne dla twojej wygody i preferencji (kokpit, siodło) zamiast "nadganiać" coś co od początku było gorsze. Dopiero gdy nic już się nie będzie dało poprawić "zauważysz" kilkaset gram w ramie, do tego czasu wydasz drugie tyle. Prywatnie mający wybór miedzy tymi dwoma rowerami szedłbym w alu. Wydając kasę teraz chcę rower który jest najlepszym wyborem teraz. Rowery "na przyszłość" kupuję w przyszłości.

Wszyscy? Jest lżejszy i mocniejszy. Ale waga ramy i wytrzymałość nie ma znaczenia jeżeli reszta osprzętu jest przez to na tyle słabsza że w praktyce wyjściowy rower będzie gorszy. Jeżeli budżet nie ma znaczenia to bierz karbon, jak jest ograniczeniem to musisz gdzieś ciąć i lepiej to zrobić poświęcając 200g gram w ramie niż 500g i lepszy tłumik w widelcu.

Nie bez powodu nazwałem to wyznawaniem magicznych właściwości. Nie poczujesz różnicy bo nie jest zauważalna w jeździe w MTB. Może być wykrywalna przez sprzęt pomiarowy dla prosów, (bo też nie przez nich samych), albo przez wagę wędkarską jeżeli akurat ta część kolarstwa bawi Cię najbardziej.

xD

Alu ma lepszy widelec, poza tym osprzętowo są zbliżone. WG specyfikacji Alu jest też sporo lżejszy od węglowego (nie wiem na czym to urwali więc można się upewnić) co sprawia że główna zaleta węgla bierze w łeb. IMO jeżeli nie jesteś wyznawcą magicznych amortyzujących właściwości węgla, i nie chcesz w przyszłości wydać kilku tysięcy na wykorzystanie prawdopodobnie tylko odrobinę lżejszej ramy, to Aluminium będzie lepszym wyborem.

Abstrahując od jakości to nie za długi ten mostek? Z zasady do takich "wioseł" daje się krótkie mostki. Szeroka kiera sama w sobie dostatecznie obniża pozycję, nie trzeba się jeszcze wyciągać.

Trzpień sprężyny i tłumika siedzi ciasno w gnieździe dolnych lag. Lekko odkręcając śrubę dajesz jej kilka milimetrów luzu, ale jej gwint jest ciągle w trzpieniu. Stukając w tym momencie wybijasz trzpień z gniazda.

To może być cokolwiek, każdy brudek z goleni podczas pracy jest wpychany w to miejsce. Jak byłby to jakiś wyciek to może pochodzić spod uszczelki a nie z góry bo tam nie ma co ciec. Na mój gust jest to po prostu brudny rower

Tu chodzi nie tylko sam proces nabicia gwiazdki, ale też o założenie później mostka na sterówkę która nie jest usztywniona expanderem a zamiast niego ma zestaw ostrzy. Daaaawno tem Cannondale używał gwiazdek, ale potrzebowały specjalnego TopCapa z długim kołnierzem który expander zastępował. Bez tego gwiazdka z jednej strony z mostkiem z drugiej działają na sterówkę jak gilotynka.

Dobry kierunek, ale chyba złe wnioski. Skoro tarcza była już prostowana to obstawiałbym że na samej tarczy powstają naprężenia i wraca do wcześniejszego, albo nowego, skrzywienia.

Zależy jaka to wersja (długość skoku). Na zdjęciu widać jedną, ale Reba ma 3 podziałki umieszczone dookoła (dla 80mm, 100mm i 120mm jeśli mnie pamięć nie myli), i trzeba patrzeć na odpowiednią aby mieć poprawny odczyt.

Temat jest o MTB więc to że mówi się w nim o MTB jest oczywiste.

Nie ciemno chcesz kupić? "Takie niedoskonałości" mogą świadczyć o tym że w środku wygląda jak na zewnątrz i nadaje się na złom.

Za to naklejki można całkiem zerwać, zostawić jednolity kolor i wtedy wygląda to najlepiej