cervandes

Zwróć, wywal, zapomnij. Innego scenariusza nie rozważaj.

Przerzutki są dwie. Przednia i tylna. Nie możesz więc zmienić przełożenia w przerzutCE a nie przerzutKACH. To raz. Dwa. Rower to bardzo prosta maszyna. Z manetki wychodzi linka przez pancerz w kierunku przerzutki i jest w niej przykręcona. Zmiana biegu powoduje, że linka jest wyciągana w stronę manetki, co powoduje przesuwanie się wózka przerzutki w bok i wciągnięcie łańcucha na większą zębatkę na korbie. Podstawowe założenie - przerzutka musi być przykręcona do ramy prawidłowo, tzn wózek przerzutki musi znajdować się tuż nad zębatkami i koniecznie musi być ustawiony równolegle do nich. Jeśli to ustawienie jest prawidłowe, to w napędzie z trzema zębatkami w korbie ja zaczynam regulację od prawidłowego ustawienia środkowego biegu. Odkręcam linkę od przerzutki, na manetce ustawiam '2' i wkręcam znajdującą się zapewne w manetce śrubę regulującą naprężenie linki do końca po czym palcami ustawiam wózek w prawidłowej pozycji i trzymając wszystko razem przykręcam linkę do przerzutki. Jeśli ustawienie jest złe, to powtarzam proces tak długo, aż uda mi się linkę przykręcić tak, by drugi bieg na korbie działał prawidłowo. Przy dobrze ustawionej "dwójce" ustawienie jedynki i trójki jest banalnie proste i sprowadza się do odpowiedniego wkręcenia śrub H i L w samej przedniej przerzutce. A, no i jeśli rower jest starszy, to wypada zasugerować zmianę linki, pancerza, końcówek, bo regulacja starego złomu może się okazać nieskuteczna. I druga rada: na Youtube jest mnóstwo filmów z instruktażem opisującym każdą rowerową czynność. Warto obejrzeć jeden czy dwa aby zrozumieć zasadę działania przerzutki oraz uzmysłowić sobie na czym polega opisana przeze mnie procedura.

Dołączam do bardzo zadowolonych. U mnie cztery sztuki przez lata, w obecnym rowerze 30kkm natłuczone, koszyki poobcierane, ale bez żadnych uszkodzeń. Może je zaczęli podrabiać?

Moim zdaniem, to wystarczy po szejkowaniu założyć odwrotnie łańcuch i już może wchodzić w rezonans. Jeździłbym, jak @Dokumosa radzi. Przejdzie mu.

Przecież to blok skrzeczy o pedał, podkładka nic nie da a jedynie podniesie buty o 2mm. Mam owe podkładki i pedałki M8100 a wcześniej M520 skrzeczą jak szalone. Raz na miesiąc tłustym palcem (od smaru) przecieram miejsce kontaktu bloku z pedałem i skrzeczenie znika.

Chociaż nie wiem czy to dobry pomysł jest. Rozplątywanie tego węża od podłogowej pompki będzie zajmowało ze 20 minut, to zawsze jest najgorsze. A, i ta pompka się wywraca, jest tak sobie stabilna. Jak się wywali, to kolejne trzy minuty schodzą na schylenie się i postawienie jej ponownie. BRZUCH MNIE BOLI ZE ŚMIECHU.

😂 Gniję. Ty 15 minut koła pompujesz w rowerze? Chyba ustami. Gdyby tylko ludzkość wymyśliła jakiś przedmiot służący do pompowania kół... Wszystkim byłoby łatwiej KUP PODŁOGOWĄ POMPKĘ. DOBRĄ, SKSa na przykład.

U mnie doświadczenia takie, że miałem ori taśmę na kołach DT Swiss, która wytrzymała ze 4 lata, rok temu zastąpiłem ją nową, taką samą. Jedna warstwa, bezproblemowe zerwanie pozostałości, założenie nowej to kilka minut, nic się nie dzieje. U mnie w jednym czy dwóch miejscach się odklejała i nie trzymała ciśnienia, podejrzewam, że mogłem naruszyć ją używając jakoś intensywniej łyżek? Generalnie zadowolony jestem i z jakości i z trwałości.

@zekker Po pierwsze te zęby są stalowe. Po drugie - są ze cztery razy grubsze niż zwykłych zębatkach, tłoczonych z blachy.

Zostałem zdemaskowany 😁 Przymiary mam dwa: dobry TL-CN42 Shimano i jeszcze lepszy: 'pana Bronisława'. Swojej mocy nie znam, ale rzadko jestem wyprzedzany, także ekstremalnie lekkiej nogi nie posiadam a i w okolicznych segmentach zdarza mi się znaleźć w topce. Fotka z okolicy 25kkm, nowszej nie mam. Musiałbym napęd wyczyścić żeby można było porównać. Jedyna różnica w zębach to zeszło im się na tych węższych z szerokości, przez co na mocnych trzęsiawkach, skokach zdarzyło się, że łańcuch spadał. Zniwelowałem to podciągając lekko sprzęgło, po drodze eksperymentując z prowadnicą łańcucha na korbie, która w sumie dała jedynie tyle, że łańcuch spadał nadal, ale jak już spadł, to bez imbusa i zdjęcia prowadnicy się go nie dawało założyć na korbę

Ja mam zębatkę M8000 1x, stalową. Nie do zajechania, 30 kafli natłuczone, nie widzę żadnej różnicy w kształcie zębów między używaną a nówką - którą mam na zapasie.

Hamulec jest tylny, nie tylni.

Ja opisuję moje doświadczenia. Wyrosłem z szejkowania napędów, bo uważam, że je niszczy. To samo stało się z cykliczną zmianą łańcuchów w moim przypadku, bo to kompletnie nic nie dało. Durny byłem, że przez lata wierzyłem w ten mit. Taniej mi wychodzi jeden łańcuch i pięć najmniejszych koronek, niż dwie czy trzy najmniejsze koronki i dwa czy trzy łańcuchy.

A ja to jestem zdania, że rotowanie łańcuchów niszczy napęd, bo zawsze zakładamy na rower łańcuch, który nie jest idealnie dopasowany do zębatek. Choćby różnice miały iść w mikrony, to ten, który obecnie jeździ jest dopasowany tip top - a ten który założymy inny - dopasowany nie jest. I nie ma zmiłuj, coś się musi przy takiej wymianie poddać, żeby ponownie się dopasowało. Tak oto po latach jazdy na 2-3-4 łańcuchy zrobiłem prawie cały zeszły rok na jednym HG701, w tym roku kręcę na nim dalej i po przejechaniu łącznie prawie 5000km DOBRY przymiar nie pokazuje mi żadnego zużycia. Cały czas okolice 0,2% które osiągnął w chwilę po założeniu nowego napędu.

Ja to jestem zdania, że powinieneś kupować po prostu Race Kingi zwijane. Będą tańsze, zatem ekonomicznie bardziej uzasadnione a z szybkości stracisz niewiele. Przejście na zwykłe Mezcale nie ma sensu, bo tylko grafenowe są tak samo szybkie jak Race Kingi.

Tylnej! Tylnie to liczba mnoga. Zdejmij oponę, podklej łatką od wewnątrz. złóż. Dziury się łata, nie trzeba wymieniać opon... A jak chcesz wsadzić dętkę mimo wszystko, to możesz to normalnie uczynić.

Mi to robi opcja sprzęt. Dodajesz sprzęt w postaci roweru, potem ustawiasz, że każdą aktywność np jazda górska robisz tym sprzętem i się liczy.

W bucikach M089L nie miałem podkładek. W pedałkach M520 też nie. W pedałkach M8100 również brak. Ale już z bucikami XC61 podkładki były i użyłem ich, zgodnie z instrukcją. Bloki te same mam w jednych i drugich butach, go SH51. I zarówno w jednych butach jak i w drugich blok licuje z powierzchnią buta. Wniosek mój jest z tego taki, że to but determinuje kwestię zasadności użycia podkładki. Czy mam iść po suwmiarkę i zacząć proces mierzenia i fotografowania?

Nie. Jesteś tym znajomym, który jak się wypowiada, to wszyscy przewracają oczami i porozumiewawczo na siebie patrzą.

Przejechał prawie pięć i jest prawie w połowie. Tak na oko ofkors. Także zakładam, że do końca jesieni doleci. Mezcale G+ zmieniałem po równo 10kkm, tutaj będzie podobnie.

Pojemność przerzutki Claris to 43T, obsługuje ona z tyłu max 34T koronkę. Także powinno się udać, pamiętaj tylko o dostosowaniu długości łańcucha, bo jeśli teraz jest na styk a chcesz założyć większą kasetę, to może być potrzeba zwiększenia długości łańcucha. Względnie policz, czy nie lepiej, taniej i prościej kupić mniejszą zębatkę do korby...

Po prostu spuść powietrze na czas nieobecności. Koła nie muszą stać na dwóch barach, jak postoją na 0,5 byle tylko kształt trzymały, to nie będzie dość siły aby mleko w jakikolwiek sposób wydmuchać. Zresztą - skoro rower wisi, to i tak nadmiar mleka będzie na dole opony, zatem nie ma szans na zrobienie się jakiejkolwiek kałuży. Możesz kupić strzykawkę do uszczelniacza i zrobić sobie test. Ustaw przed wylotem do pracy koło wentylem w dół, niech wszystko spłynie. Odessij strzykawką, sprawdź ile się udało zassać. Wtłocz na miejsce. Napompuj, zostaw na te trzy miesiące a po powrocie znów sprawdź ile mleka zostało w kole. Dowiesz się czy coś odparowało, czy jest sens uzupełniać. Bardzo fajną i wygodną strzykawkę ma x-sauce, właśnie zacząłem takiej używać i bardzo mi się podoba.

Nie no, do wulkanizacji nie pojechałem. Ale zmatowiłem obszar dziurki i wkleiłem zwykłą łatkę Lezyne, taką do dętek. Ścisnąłem na godzinę ściskiem stolarskim. Pierwsze próby - pozytywne, powietrze nie ucieka, opona się nie poci. Niech wytrzyma cztery czy pięć tysięcy i będę ukontentowany. Dodam, że - jak wspominałem - opona to Schwalbe Racing Ralph, do kompletu z Racing Ray. Wersja SuperGround, za dużo gumy to tam nie ma i przy przejechaniu papierem ściernym miejsca klejenia od razu dogrzebałem się do oplotu Poprzedni rok przelatałem na NIGDYNIEWYSYCHAJĄCYM uszczelniaczu Finish Line, który nie zadziałał wcale a opony generalnie sikały niebieskim mlekiem na wszystkie strony pod koniec ubiegłego sezonu (na każdej po kilkanaście mokrych plam w różnych miejscach). Zimę przeleżały w piwnicy. Zalałem X-Saucem z dodatkiem tych granulek X-Sauce Spin Bits i póki co nie ma żadnego wilgotnego śladu na ściankach i bieżniku.

Hej. Opona Schwalbe RaRa, SuperGround. Mała dziurka na czole opony, ale nie chce się uszczelnić lateksowym mlekiem x-sauce z dosypanymi granulkami spin bites. Trzeba łatać. Do dyspozycji mam klasyczny zestaw łatki, butapren albo opcja druga - knoty Lezyne, czyli te gumowe wciskane sznurki za pomocą narzędzia przypominającego szydełko. Co rowerowa brać radzi przy założeniu, że opona ma przejechać parę kafli do końca roku? Knoty niby są tymczasowe - warto się babrać w rozbieranie kółka i robić to łatką?

@Mandoleran - zamawiałeś na DJI? Przyszła zgodnie z deklarowanym terminem, czy wcześniej/później? Bo czekam właśnie na OSMO Pocket 3 i zerkam nerwowo na stronkę Mam doręczenie na 3 maja przewidywane a potrzebuję ją bardzo na majówkę 😕