pemekscreen

zapomnij, niedawno przerabiałem próbę obsługi deore cuesem, nic z tego, można ustawić, że będzie od dołu 1 bieg, potem 3, 4,6,7 i 9, tylko że większość z tych biegów trochę ściąga na górę lub dół, innymi słowy aktuacja jest nieliniowa, tylko do końca nie wiem gdzie, czy w manetce i przerzutce, czy tylko w manetce, czy może tylko w przerzutce, np. sram robi aktuację 1:1 (m. inn. w Apex), czyli każdy uciąg linki bez względu na bieg jest taki sam, w ogóle kultura obsługi linki jest zupełnie inna, jest specjalna prowadnica na przerzutce po której jest prowadzona linka zanim trafi pod śrubę blokującą, a jak to jest w Deore? idzie po dzikim łuku z ramy, po to żeby przechodzić do śruby tuż nad śrubami regulującymi, więc w razie regulacji zawsze nieco naciągam śrubokrętem linkę. Co ciekawe chatgpt mi to podowiedział, miałem iść z tym do mechanika, bo myślałem że coś źle robię, chociaż już wiele razy wymieniałem manetkę bądź przerzutkę, ale tym razem czas produkcji przerzutki to ok. 2008, a manetka CUES 2019 lub później, technologia miała sporo czasu na zmianę, i zrobiła to. Trzeba zadać precyzyjne pytanie "czy manetka Shimano CUES jest kompatybilna z przerzutką Shimano Deore?" odpowiedź: " Manetka Shimano CUES nie jest kompatybilna z przerzutką Shimano Deore, ponieważ obie grupy wykorzystują różne systemy indeksowania biegów. Shimano CUES stosuje technologię LinkGlide, natomiast Shimano Deore działa w oparciu o system HyperGlide. LinkGlide i HyperGlide mają inną liczbę skoków oraz charakterystykę przesuwania, przez co łączenie komponentów z obu systemów może prowadzić do problemów z precyzją i płynnością zmiany biegów. Aby uzyskać najlepsze działanie, zaleca się, aby manetki i przerzutki były zgodne z tą samą technologią, czyli LinkGlide dla Shimano CUES i HyperGlide dla Shimano Deore. " teraz to oczywiste, jak śmiałem łączyć HG z LG, no cóż.. mimo że wiedziałem że używam łańcucha HG nie miałem pojęcia że HG może dotyczyć sposobu działania manetki.

chyba powinien być oddzielny wątek na kompatybilność przerzutka -/ manetka bo np. kwestia korby ma się tu nijak do kompatybilności, wiadomo że kobra pod np. 10s będzie problem na 11s, bo tam łańcuch węższy, jest to oczywiste, ale np. dlaczego manetka CUES 9speed jest niekompatybilna z względnie nowym Deore również 9speed, to już nie jest takie oczywiste, w CUES jest inny ciąg, jak ktoś ma DEORE 9 speed to najlepsze manetki jakie może kupić (nowe) to np. Altus, czyli plastikowa brzydota dość nietrwała. Ciekawostka że manetki CUES są niekompatybilne z tym DEORE w ten sam sposób jak manetki SRAM x5.

Bracia i Siostry, czy manetka 9s CUES linkglide będzie kompatybilna z przerzutką deore 9sp meganine ?

również nie polecam butów z miękką podeszwą do jazdy na rowerze, niektóre buty mają bardzo sztywną podeszwę, ale lekko profilowaną w bardzo spłaszczone "U" tak więc można w nich chodzić dość naturalnie, nie jak kaczka, np. XM9 są takie, ale to buty na zimę, późną jesień, często opisywane jako całoroczne, ale na lato i jesień, i generalnie zimowe dni bez mrozu lepiej coś z niższą cholewką, ale to już kwestia upodobań Natomiast miękkie buty spd męczą stopę, w miękkich butach lepiej jeździ się na zwykłym pedale, wtedy stopa opiera się o dużą powierzchnię pedału, są jakieś hybrydowe pedały i może to jest wyjście dla trekkingowców, ja jednak preferuję sztywną podeszwę, bardziej efektywne rozwiązanie jeśli chcesz się pościgać z samym sobą z przedwczoraj

brunox to dopiero brudas! "gotowanie" wosku (bo tak naprawdę się go nie gotuje tylko podgrzewa) jest najlepsze, kiedyś może zrobią porządny wosk w spray lub płynie ale jak dotąd żaden nie jest ok, np. squirt tak chwalony się brudzi, zbiera kurz, no chyba że się poczeka dobę aż dobrze odparuje rozpuszczalnik ale kto ma na to czas, mieć 3 łańcuchy bo squirt wolno paruje? bez przesady wolę sobie podgrzać ;}. próbowałem robić sam, benzyna szybko powinna odparować, ale niestety nie, tempertyna okazała się lepsza, ale też za długo paruje, który rozpuszczalnik mógłby okazać się bardziej lotny od benzyny? ;}

ciężko to znaleźć, podejrzewam, że gdzieś tutaj jest moja odpowiedź, ale nie do wykopania, więc zapytam, może trafię na kogoś kto akurat będzie w sosie i z wiedzą, mam tylną deore 9 speed i potrzebuję porządne manetki, trafiłem na fajne double tap-y Srama również 9 speed, jako że przecież ciągną linkę dzięląc całą długość przeciągnięcia na 9 faz, tak samo jak każde inne... czy może jest korekcja mechaniki przerzutki w manetkach, że któreś indeksy są krótsze? może to jakaś krzywa że odstępy są coraz dłuższe, bo tak wynika z ruchu przerzutki? Nie sądzę, ale kto wie, jednak nie widzę żadnego logicznego uzasadnienia dlaczego miałyby być niekompatybilne, może poza tym że gdybym miał znajomego japończyka to by się obraził, ale nie ma więc gdzie problem?

ale ja nie widzę nic złego w tym, że są ukraińskie, co do ceny, jak się sprawdzi ceny kaseta Sram do grupy Rival albo RED to te Garbaruka mogą wydawać się tanie. "Olej żółte pola" np. na dolnym śląsku, i dalej twierdź że mamy olej ze zbóż, jeśli słonecznik i rzepak to zboża, te żółte pola to rzepak... 95% roślin oleistych w polsce to rzepak, na Ukrainie jest względnie podobny klimat, z jakich to zbóź produkuje się olej? generalnie olej produkuje się z bylin, od sezamu do słonecznika wszystko to kwitnące obficie łodygowce. Lepiej i zdrowiej kupować w Dino, tylko trzeba zadbać żeby w lokalnym nie pracowali wariaci.

Jestem ciekawy tych ukraińskich kaset, są produkowane w Krakowie jeśli dobrze pamiętam, ale jednak założyciel firmy to ukrainiec, Jako że są monoque albo bikue daje to niską wagę, może to też dawać niezłą sztywność, ale co z wytrzymałością? To kwestia stopu głównie, możliwe że Kraków dostaje lepszą stal niż fabryki w Chinach? Jeździ ktoś na tym? Jak ktoś nie zna, to tu jest wszystko co istotne https://www.garbaruk.com/pl_PL/cassettes.html

No właśnie jest w tym coś bardzo nieprawidłowego według mnie, bo chyba zdajesz sobie sprawę, że jeśli szprychy są naciągnięte różnie pod względem napięcia tensometrycznego, to może powodować np. pękanie szprych, dziwne wrażenia przy przyspieszaniu, wrażenie miękkiego koła, to się dzieje właśnie przy nierównomiernym napięciu szprych, warto uruchomić wyobraźnię i zdać sobie sprawę z tego co to oznacza jeśli tensymetrycznie prawidłowe koło bije na wszystkie strony, jak napisałem, lewa prawa jest prawie idealnie, natomiast góra dół jest wyraźne, niestety jest to odczuwalne podczas jazdy ale tylko na bardzo równej drodze. To co piszesz brzmi mądrze, tylko że na samym początku, właściwie nie widać problemu, szprychy są za luźnie na początku montażu, Szprycy są raczej podobne, sprawdzałem i zamieniałem szprychy miejscami, to nie w nich tkwi problem, to raczej obręcz, źle wymieszana surówka Szczególnie, że napisałem, inne koła, które sprawdzałem są właściwie idealne tensometrycznie.

Zaplotłem już drugie koło i znowu mimo dociągania szprych z pomiarem mam wyraźnie bicie góra-dół, lewa-prawa jest bardzo ok, wymagało to właściwie bardzo niewielkich korekt, obręcz ma perfekcyjną geometrie z jeśli można tak napisać, ale coś bardzo nie tak jest z geometrią xy jeśli patrzymy na koło z boku, nie byłoby w tym nic dziwnego, ale to już drugie koło które zaplatam i z poprzednim też był problem, z tym że to ma szprychy J a poprzednie było straight pull Mam pecha do obręczy czy to po prostu tak jest z zaplataniem że korekcja bicia xy jest nieodzowna? Z pomiaru innych kół to nie wynika, bo szprychy na całych kołach są naciągnięte tak samo po każdej jednej stronie, bo oczywiście zawsze prawa strona jest naciągnięta nieco mocniej. Jakieś sugestie jak najszybciej sobie z tym poradzić? niestety nie mam centrownicy z tensometrem wskaźnikowym mam tylko tensometr sprężynowy do szprych

zacząłem kopać w pdfach producentów kół i kolejne sensownie zbudowane piasty to zippy i dtswiss, ale te ostatnie wielu tu zjeżdża.

możliwe, że akurat miałeś suchy i nie piaskowy moment w swojej mikrokarierze rowerowej, np. z moim napędem 3x9 najcichsze są KMCy, i co dla mnie ma znaczenie brud itd. najszybciej można wypłukać z KMC SL i EL, mają chyba najlepszą stal, ostatnio na takim kmc jeździłem chyba 4 mies. a jeżdżę prawie codziennie.

musi kolega czytać ze zrozumieniem, pokrycie to tylko pokrycie, jak może być grube? łańcuch jest stalowy, a prokrycie to powłoka bardzo cieńka, cieńsza nawet niż jedna warstwa rzadkiej farby nakładanej zanurzeniowo.

Nawet w Mavic Cosmic z tego roku jest seger :}. jeśli stal jest wysokiej jakości to seger może być zakładany i wyjmowany tysiące razy, ale ten w allroadach jest przeciętny, podoba mi się jak rozprawili się z problemem Miche https://api.miche.it/media/847/miche-manuale-istruzioni_graff-xl.pdf pokrywka piasty jest blokowana na osi poprzeczną śrubą, tak jak się blokuje wsporniki siodeł w niektórych rowerach, trudno o prostsze rozwiązanie, przecież koło jest stabilizowane poprzecznie do osi na łożyskach, segery to w tym przypadku dziwactwo, stery piasty mavica były skręcane, trzeba było uważać, żeby nie skręcić za mocno, nie był to wielki problem. W kołach z tarczami jest to istotne bardziej niż w rim brakes, ale bez przesady, do tego w Cosmicach wgłębienia w osi na segery sądząc po grafach są dużo głębsze, czyli dalej się uczą, może dlatego Mavic biznesowo ciągle wpada w tarapaty.

pokrycie SIL-TEC'iem jak sama nazwa wskazuje... każda powłoka będzie już tylko gdzieś za Tobą po około 100km, cokolwiek by to nie było. Drążone piny to rzeczywiście różnica na wadze, za to warto trochę dopłacić.

Nie mam czasu teraz w tą piastę zaglądać, ale w przedniej crossride jest chyba seger bez rowka na niego w piaście. Uczyli się jeszcze.

jest seger, nie jest łatwo bez porządnych szczypiec ale się udało, nie jestem mechanikiem a na schematach mavic'a nie widać, że jest wcięcie w osi na segera

widziałem to video, ale jest ono wyraźnie inne, jakiś wyższy model, szprychy blade wskazują na conajmniej model S bardzo skomplikowane to nie jest, ale bardziej niż np. modele mavica przed id360

Rozbierał ktoś Mavic Allroad Disc 2019? Bardzo trudno wybić ośkę, idzie tak źle, że aż mam wątpliwości co do kierunku wybijania, według wielu filmów na youtube (aczkolwiek żaden nie wydaje się dotyczyć dokładnie tego modelu, ale bardzo podobne huby Mavic z ID360) wybijać się od strony hamulca, tak żeby ośka wyszła od strony wolnobiegu, widać nawet przetłoczenie czy frezowanie na rysunkach technicznych do ściągnięcia ze strony Mavic. Poprzednie modele jeszcze bez 360 wyskakiwały bardzo łatwo, więc można było łatwo dostać się łożysk, które zresztą są całkiem niezłe, problem, że użyty smar w nich jest kiepski, podobnie jak dziwny biały grease użyty do smarowania ID360.. Dobre koła, ale zwykle łożyska wymagają przesmarowania dobrym smarem tuż po zakupie :} Wybijał ktoś? Było aż tak trudno, czy może mój egzemplarz jest jakoś unikalnie ciasno spasowany.. ?

zależy jaki ebajk, to model ze wspomaganiem w suporcie, czy silnik jest w piaście? oczywiście dla łańcucha lepszy jest silnik w piaście, ale te z silnikiem w suporcie podobno są bardziej cool, pro etc. tylko powiedz to łańcuchowi ten ma bardzo ciężkie życie w takim ebajku, według mnie wosk, kąpiele w wosku i wosk w sztyfcie na dłuższe trasy.

raczej nie ma sensu robić seryjnie silnika z rzeczywistym zapasem mocy 100%, to jest kwestia ilości i rodzaju użytego materiału do jego budowy, fakt, że są rowery elektryczne, które mają zablokowaną moc i max prędkość, no ale w specyfikacji silnika jest podana moc po odblokowaniu może stąd te wątpliwości...

nie wiem czy jest możliwe tak drastyczne podniesienie mocy jakimiś zmianami napięcia itp. moc silnika można podnieść bez zmiany uzwojenia czy rozmiaru wirnika przez obniżenie masy wirnika, ale chyba nie da się tego zrobić bardziej niż 15-20% (tak bardzo strzelając, bo to wszystko zależy jaki jest ten silnik do modyfikacji) możliwe że jakieś zmiany w statorze, ale wtedy zmieni się rozmiar i ciężar, ale zwykle silniki elektryczne mają już nominalną moc która jest mocą optymalną i chyba nie da się jej podnieść tak jak w przypadku spalinowych, gdzie jest wiele możliwości, nawet sportowy filtr powietrze może pomóc, a dość tanio można dodać turbo, czy nawet podnieść moc elektronicznie ale czyniąc silnik mniej ekonomiczny i bardziej podatny na usterki, do tego mogą dojść problemy ze skrzynią i sprzęgłem. Według mnie od prędkości 30km/h wzwyż powinno być wymagane jakieś rowerowe prawo jazdy, taki rozpędzony rower może być już bardzo niebezpieczny dla innych uczestników ruchu, chociaż tak zupełnie na marginesie, w rękach rozsądnej osoby nawet rower z silnikiem 50KW nie będzie stanowił zagrożenia, ale znam trochę wyspiarzy i jest to bardzo "kontrastowe" społeczeństwo

jeśli olej złapie pył i piach, a to się dzieje szczególnie jak się jeździ all seasons, rekreacyjnie, sportowo ale też do pracy więc trzeba mieć błotnik, więc od błotnika się odbija wszystko z koła i spada na napęd, wtedy tenże pył wymieszany z olejem wbija się pod rolki na kasetę i tzw. blat, czyli przednią zębatkę napędową, wtedy ten olej z pyłem i piachem to pasta cierna, jest jeden problem z woskiem że nie zabezpiecza dobrze przed roztopową solanką z sypanych solą dróg, więc trzeba po jeździe go od razu przepłukać, bo rdzewiej prawie natychmiast, więc również jeśli ktoś jeździ nad morzem, ma trochę soli w bryzie znad morza w wilgotne dni, olej trochę zabezpiecza przed rdzą. Co do olejów, używałem nawet rzepakowego do smażenia jak nie miałem pod ręką nic innego i działał, olej to olej, ma określone właściwości fizyczne i dzięki temu smaruje, ale niestety te do smażenia mają dość dużą lepkość, jednak te o niskiej lepkości są kiepskie na deszczowe dni, szybko się spłukują, wtedy wosk wygrywa zdecydowanie. Wosk może rozczarować tych co twardo jeżdżą, lepiej młynkować i studzić łańcuch co jakiś czas, czyli odpuszczać pedałowanie co kilkadziesiąt sekund czy kilka minut, wtedy łańcuch jest dłużej cichy, oczywiście to że łańcuch zaczyna hałasować nie oznacza, że w rolkach nie ma już wosku, ale nie ma go na pewno już na rantach rolek, tam gdzie rolki mogą stykać się z łącznikami, taki łańcuch szybko staje się luźny na boki, ale to też może dać mniejszy opór boczny na wysokich biegach, szczególnie łatwe do zauważenia w napędach 1x11 itp. Generalnie wosk na bazie naturalnych olejów najbardziej polecam, również ze względu na niską szkodliwość dla środowiska, ale również ze względu na nietoksyczność przy podgrzewaniu. https://goodair.pl/blog/swiece-parafinowe-szkodliwe-dla-zdrowia

musi to być coś z niższą temperaturą topnienia, ktoś mi kiedyś polecił wosk sojowy, nie dość, że naturalny, to ma niższą temperaturę topnienia niż parafina etc. ale ostatecznie lepszy jest wosk rzepakowy, ma jeszcze niższą temperaturę topnienia, nawet jak zastygnie zupełnie jest miękki, zwykła stearyna jest jak kamień, nadaje się tylko na bardzo ciepłe dni, na lato. Squirt według mnie to nie to, tzn. założenia mieli dobre, miał być rozpuszczony wosk łatwy do implementacji ale on nigdy nie zastyga, cały czas ma lepka konsystencję, osobiście nie polecam. Możliwe, że jest jakaś substancja która szybko odparuje z wosku po jego roztopieniu, eksperymentowałem z benzyną ekstr. i tempertyną, tempertyna jest mniej toksyczna, i naturalna, ale niestety odparowywanie trwa za długo, łańcuch się brudzi, ostatecznie w łańcuchu jest szara mazia, która smaruje, ale łańcuch zużywa się szybciej niż woskowany na ciepło a napęd jest brudny, generalnie trochę jak squirt Zabawne że ktoś wspomniał o wd-40, ale są różne środki wd-40, mają też specjalny do smarowania łańcuchów, jednak jak każdy olej nadaje się tylko na czystą, suchą szosę. Nie wiem gdzie jest taka, nawet w mieście pyłu pełno na poboczach, może w Warszawie jest czyściej. Pył podnoszony przez przejeżdzające samochody i przeciągi dostaje się w napęd i zamienia olej w pastę cierną.

większość tych smarów to środki do szlifowania łańcucha w porównaniu z woskowaniem