RaiderX

Witam. Opiszę tutaj, jak zamontować dwa łożyska maszynowe 5x8x2,5 w klamkach Avid SD 7. Przeróbka ta, ma na celu usunięcie luzu z dźwigni. Najbardziej potrzebne narzędzia: -imadło -wiertarka z wietrtłem do metalu 7,8 mm i 5,5 mm -pilnik okrągły "gładzik" o średnicy mniejszej niż 8 mm -pilnik płaski, trójkątny albo kwadratowy też "gładzik" -mały młotek -3 podkładki M5 -drobnoziarnisty papier ścierny np. P320 -smar do łożysk np. łt 43 -tulejka gwintowana M10, podkładka z taśmy izolacyjnej, śruba M5 lub kawałek gwoździa o średnicy nie większej niż 5 mm do wypchnięcia sworznia z klamki. Wszyscy zainteresowani montują łożyska na własną odpowiedzialność! Istnieje duże ryzyko uszkodzenia klamki! 1. Za pomocą imadła wypychamy sworzeń z klamki. Bardzo przydatne okazały się (od lewej): tulejka gwintowana M10, podkładka z taśmy izolacyjnej żeby nie uszkodzić lakieru i przypadkowo znaleziony sworzeń z łańcucha motocyklowego o średnicy mniejszej niż sworzeń w klamce. Równie dobrze może, to być śruba lub kawałek gwoździa. 2. Mocujemy sworzeń w wiertarce i przykładając najpierw pilnik, a potem papier ścierny szlifujemy go na taki wymiar aby można było go wcisnąć w łożysko, bez pomocy narzędzi i z bardzo dużym oporem. Wystarczy, że wejdzie do połowy grubości łożyska. Resztę dobije się młotkiem. 3. Wiertłem 7,8 mm, bardzo ostrożnie rozwiercamy otwory w korpusie. Następnie okrągłym pilnikiem delikatnie piłujemy otwory aby można było wcisnąć w nie łożyska bez pomocy narzędzi i z bardzo dużym oporem. Wystarczy, że łożysko będzie wchodzić do połowy swojej grubości. Resztę dobije się młotkiem. 4. W miejsca widoczne na powyższym zdjęciu nakładamy smar, a następnie pomiędzy korpus a dźwignię wkładamy 2 podkładki M5 z otworem rozwierconym do 5,5 mm. 5. Wkładamy sworzeń (bez łożyska) w klamkę i wciskamy go w imadle w taki sposób jak w punkcie pierwszym. Oczywiście element, którym wypychaliśmy sworzeń będzie niepotrzebny. 6. Smarujemy lekko otwory w korpusie, łożyskach i sworzeń na obu końcach. Łożysko wciskamy ręcznie aż do oporu a następnie kładziemy na nim podkładkę M5 i dobijamy młotkiem, i gotowe Klamka po tej przeróbce działa bardzo płynnie i co najważniejsze, nie ma żadnych luzów. Jak z wytrzymałością, to czas pokaże. Mam nadzieję, że będzie lepiej niż w fabrycznym rozwiązaniu.

Ja postaram się jeszcze dodać poradniki jak serwisować amortyzator suntour xcm v2 i piastę tylną, i bębeniek shimano fh-m475 tylko na razie nie wiem kiedy, to nastąpi.

Nie jestem do końca pewien ale piasta shimano hone hb-m600 posiada tradycyjne stożki i kulki a nie łożyska maszynowe. W ogóle, to zastanawiam się dlaczego na zastosowane przeze mnie łożyska mówi się maszynowe jak poprawne i bardziej precyzyjne określenie, to łożyska kulkowe można by jeszcze dodać jednorzędowe kasperek - osadzenie łożysk głębiej w piaście to zły pomysł. Łożyska powinny znajdować się jak najbliżej mocowania osi do widelca, dzięki czemu oś jest mniej narażona na zginanie i pęknięcie.

Ma znaczenie, bo w przedniej mamy 2 takie same otwory w korpusie z aluminium a w tylnej musimy kombinować od strony bębenka. A, co do bieżni (rozumiem, że chodzi tu o bierznie bieżnie misek), to wystarczy sobie zadać pytanie, co się toczy po tych bierzniach bieżniach ? Konus czy kulki? Kulki więc twardość kulek ma wpływ na zużycie bieżni misek jak i samych konusów.

Też to czytałem i koszt przeróbki wyniósł tą osobę aż 70 zł. 60 zł zapłacił tokarzowi za wytoczenie paru elementów a łożyska kupił za 4 zł sztuka

Jeżdżę amatorsko, nie startuję w maratonach itp i nie stać mnie na sprzęt najwyższej klasy. Do takich zastosowań przerobiona piasta niskiej klasy w zupełności wystarcza i jest na pewno lepszym rozwiązaniem niż konus i kulki. Ceny dobrych łożysk 10x26x8 zaczynają się 7 zł więc, to nie tak strzsznie dużo. Zauważyłem, że wszyscy piszą o piaście tylnej a temat dotyczy piasty przedniej.

Jak to nie ma uszczelnienia? Przecież pisałem, że kupiłem łożyska z uszczelnieniem gumowym (2RS), które na pewno jest lepsze od fabrycznego uszczelnienia konusów. Jakiś czas temu z ciekawości zdjąłem takie uszczelnienie z łożyska w suporcie i było czyściutkie w środku.

Na 99% nie da się kupić łożyska o większej średnicy wewnętrznej, ponieważ łożyska są znormalizowane i dla średnicy zewn. 26mm największa średnica wewn. to 10mm. Są jeszcze łożyska o wymiarach 12x28x8 ale wtedy trzebaby wziąć piastę na tokarkę (jeśli wogóle to możliwe) i roztoczyć otwór na potrzebny wymiar, bo w warunkach domowych byłoby to raczej niewykonalne. Z tego co wiem to w łożyskach, o których tu mówimy nie ma możliwości regulacji luzu. Stoczenie konusa ze względu na jego twardość i wymioary jest niewykonalne, a jeśli by było, to na pewno dosyć kosztowne.

Łożysko jest narażone na zabrudznia w takim samym albo nawet mniejszym stopniu niż oryginalne uszczelnienie, aczkolwiek można by je udoskonalić. Umieszczenie łożyska między bieżnią a konusem jest niewykonalne. Nawet nie ma łożyska o takich wymiarach żeby tam weszło. A co do piłowania konusa, to proszę wziąć pilnik w rękę i spróbować... Dobrym pobysłem byłoby pójście do tokarza i wytoczenie osi z materiału o odpowiedniej wytrzymałości ale ja niestety nie miałem takiej możliwości. Wiąże się, to też z dodatkowymi kosztami ale byłoby lepszym rozwiązaniem niż klej.

Chciałbym wam opisać jak w domowych warunkach przerobiłem piastę shimano HB-M475 na łożyska maszynowe. Koszt operacji zależny od jakości użytych łożysk, których ceny zaczynają się już od 1zł. W moim przypadku kosz całkowity to 25 zł. Do przeróbki użyłem: -2 łożyska z uszczelinieniem gumowym SNR 10x26x8 - klej epoksydowy, dwuskładnikowy, szybkowiążący, uniwersalny BISON Pewnego dnia znudzony zabawą w kontrowanie konusów i brakiem płynnego obrotu piasty (wżery na miskach) wpadłem na pomysł, żeby wybić miski i zmierzyć średnicę i głębokość otworów. Ich średnica, to 25,5 mm, głębokość chyba 7 mm. W internecie szukałem czy są łożyska o podobnych wymiarach. Szczęście mi dopisało i okazało sie, że są łożyska o wymiarach 10x26x8 mm - myślę sobie - idealne! wystarczy tylko lekko podszlifować otwory w piastach i wcisnę je bez problemu. Kolejny etap, to rozmyślanie co z osią? Otwór w łożyskach 10mm, a oś 9,5mm i do tego jeszcze gwint (cały czas mam na myśli oś do konusów). Miałem kilka pomysłow, co można zrobić i najlepszym okazało się pokrycie gwintu klejem epoksydowym ale o tym później. Mając w głowie obraz, jak wszystko ma wyglądać, zabrałem się do pracy. Otwory w piastach skrobałem nożem (prawie jak na tokarce ) i szlifowałem drobnym papierem ściernym aby uzyskać średnicę około 25,98 mm (nie wiem dokładnie jaka powinna być tolerancja otworu pod łożysko 26mm...) Kilka prób szlifowania i udało się wbić łożyska młotkiem przez drewniany klocek Oś w odpowiednich miejscach pokryłem klejem epoksydowym wiążącym w 5 min i wsunąłem w otwory. Ważne jest aby oś była w osi otworów. Drugi, lepszy sposób, na umieszczenie osi w łożyskach jest taki: Wyznaczamy w jakich miejscach osi mają znajdować sie łożyska i pokrywamy około 1mm warstwą kleju, bierzemy łożysko, smarujemy otwór cienką warstwą smaru i nasuwamy na oś. Wkładając cienkie druciki pomiędzy oś a otwór ustalamy położenie osi w środku otworu i czekamy, aż klej zwiąże. Po około 10 min wybijamy oś z łożyska. Tak samo robimy z drugiej strony osi. W ten sposób otrzymujemy oś którą można wbić w piastę z łożyskami. Oś wchodzi w otwory z oporem i nie ma mowy o żadnych luzach. Oś zablokowałem 4 nakrętkami kontrującymi do konusów (po 2 na każdą stronę) o łącznych wymiarach widocznych na powyższym zdjęciu. Oto efekt końcowy: Łożyska SNR z uszczelinieniem gumowym 8 zł za sztukę + wysyłka. Klej miałem w domu. Piasta po przeróbce toczy się bardzo płynnie. Po przebiegu około 700 km nie ma mowy o żadnych luzach również w miejscu zastosowania kleju i jestem pewen, że jeszcze bardzo długo wytrzyma. Najbardziej jestem zadowolony z tego, że nie trzeba się bawić w regujację stożków. Po pojawieniu się luzu na łożyskach można je bezproblemowo wymienić i dalej cieszyć się lekkością i płynością obrotu przez bardzo długi czas. Połączenie z użyciem kleju wg mnie jest niezniszczalne. Podczas ewentualnej wymiany łożysk wystarczy wybić oś i stare łożyska. Wbijamy nowe łożyska i oś, i gotowe. Jeśli ktoś chciałby podobnie przerobić swoją piastę, to oczywiście wszystko wykonuje na własną odpowiedzialność!

Dzisiaj serwisowałem avida bb7. Na forach nie widziałem żadniego poradnika jak się za to zabrać więc postanowiłem taki napisać i mam nadzieję, że będzie przydatny dla wielu osób. No to startujemy Na początek potrzebne narzędzia: -płaski śrubokręt -imbus 5mm -klucz nasadowy lub oczkowy 11mm -torx T25 -wkrętak do wentyli samochodowych lub małe szczypce -smar do łożysk -jakieś środki czyszczące do umycia zacisku -benzyna ekstrakcyjna do umycia "wnętrzności" ze starego smaru -opcjonalnie strzykawka na nowy smar Wszystkie opisane poniżej czynności wykonujesz na własną odpowiedzialność! Czynności 1 i 2 zalecam wykonać na zacisku zamontowanym do ramy. 1. Odkręcamy linkę i zdejmujemy czerwone pokrętło. 2. Kluczem 11mm odkręcamy nakrętkę trzymającą ramię zacisku. Po odkręceniu nakrętki zdejmujemy kolejno: podkładka, ramię, sprężyna (zapamiętujemy w jakim była położeniu), gumowa osłona. druga podkładka. 3. Luzujemy śruby łączące 2 części zacisku i odkręcamy zacisk od adapteru. Zabieramy zacisk na stół, wyjmujemy klocki i odkręcamy wcześniej poluzowane śruby. 4. Wyjmujemy tłoczek i kulki. 5.Kluczem torx T25 zgodnie z ruchem wskazówek zegara wykręcamy element do regulacji odległości klocka od tarczy. Można jeszcze zdjąć czerwone pokrętło ale ja tego nie robiłem, bo nie było takiej potrzeby. 6. Wkrętakiem do wentyli samochodowych, szczypcami lub w palcach, zgodnie z ruchem wskazówek zegara wykręcamy śrubę do regulacji lewego klocka Po tej czynności mamy rozebrany cały zacisk i możemy przystąpić do mycia wszystkich części. 7. Po umyciu wszystkich części zabieramy się za smarowanie. Czerwonymi strzałkami zaznaczyłem miejsca, w które należy nałożyć niewielką ilość smaru. W miejsca zaznaczone zielonymi strzałkami nakładamy smar według uznania. Ja nałożyłem. Smar, którego używałem to Finish Line Teflon Grease. 8. Śrubę B wkręcamy w element A, następnie element C wciskamy w element A 9. Jeśli wcześniej tego nie zrobiliśmy, to do lewej połówki wkładamy kulki. Wkładamy tłoczek, a następnie łączymy obie części zacisku, pamiętając o blaszcze trzymającej klocki. Zalecam też włożenie klocków, dzięki czemu nie będzie nam wypadał tłoczek. 10. Montujemy pozostałe części w kolejności widocznej na zdjęciu. Na końcu przykręcamy nakrętkę. Zalecam pokrycie gwintu klejem zapobiegającym samoodkręcaniu. 11. Wciskamy czerwone pokrętło i gotowe! Pozostaje nam już tylko montaż zacisku do ramy i regulacja. Prawidłowe ułożenie podkładek regulacyjnych widać na powyższym zdjęciu.

Jeśli chcesz mieć czysty napęd, to używaj tylko suchego smaru. Ja używam finish line czerwony i jest rewelacijny.

2-3x shake w benzynie i to wystarczy.