Luk33

Nie jestem ekspertem od hydrauliki, ale kilka razy w życiu odpowietrzałem hamulce i problemów nie było. Dwie klamki, dość stare, ale dotąd sprawne dostały nowe okablowanie. Wszystko poskręcane dobrze. Żółty plasticzek w miejscu klocków i zalewam. Po cały zabiegu orientuję się, że obie klamki są całe w oleju. Po ocenie sytuacji wychodzi, że do wycieku dochodzi tu (dodaje zdjęcie). Moje pytania brzmią: 1.Co zrobiłem źle, że obie klamki zaregowały dokładnie tak samo? 2. Czy uszkodziłem obie membrany na amen? Teoretycznie w tej chwili olej nie leci, klamki twarde, ale klamek praktycznie nie używałem i mam obawy, co będzie w czasie jazdy.

Ja latam 7 sezon z pękniętą podsiodłówką i wklejonym insertem na sztycę 27,2 :E

Tak wygląda rozebrana blokada. Kręcenie pokrętłem powoduje, że dolna śruba (czarna) się lekko wykręca lub wykręca. Jest to jedyny elememt który się porusza. Rozumiem, że on powoduje przepływ i brak przepływu oleju? W teorii wszystko działa, ale amor nie blokuje. Zastanawiam się, czy uszczelka na oringu nie jest już wyrobiona i może ona przepuszcza?

Mam problem z blokadą skoku, a co za tym idzie z tłumieniem kompresji w widelcu RST F1RST air 29. Regulacja nie działa. Amortyzator pracuje, jakby był otwarty non stop. Problemem na pewno nie jest za mała ilość oleju. Kiedyś na forum był podobny problem, ale jego rozwiązanie pozostaje dla mnie zagadką. Rozebrałem blokadę skoku na drobne części i nie wiem, co by miało się w niej rozwalić. Wszystko wygląda sprawnie. Gdzie szukać przyczyny problemu?

Jeśli nie spartolona podsiodłówka to może rodzaj sztycy ma wpływ? Accent sprzedaje swoje rowery ze sztycami bez offsetu(tak mi się wydaje). Ja akurat mam spory offset. Dając siodełko mocno do tył dzwignia działa mocniej na ramę i nie wytrzymuje?

Trudno sprecyzować. Rama rocznik 2013, więc w teorii stara. Chyba to był pierwsza seria z taperowaną główką. W praktyce rama po dwóch latach jazdy stała i się kurzyła. Pojedyńcze wyjazdy w ostatnim okresie. 10 tys. na pewno nie zrobiła. Ogólny stan bdb. 400 po to, by dobrze siedziała w ramie o rozmiarze L. Duży zapas bezpieczeństwa. Widocznie musi być jeszcze większy. Luz między sztycą, a ramą też pewnien swoje zrobił. Sztyca wpadała mi bez zacisku do ramy, jak nie powiem co, tzn gładko. Kiedyś jeździłem z kawałkiem puszki w środku, ale z czasem puszka wypadła i tak zostało, szkoda.

Dla statystyk. Wczoraj pękła mi rama przy spawach na rurce podsiodłowej. Sztyca 400mm, 80kg mojej masy, jazda bez wielkich szaleństw. Ogólnie lipa, jeszcze nigdy mi rama nie pękła, a miałem ich trochę. Wszystko od Accent mi pęka.

Kupię klocki hamulcowe Shimano bez okładzin. Sam aluminiowy szkielet z śrubkami. Komplet 4 szt. Okładziny pasujące np. R55C3

Ktoś na forum o rozmiarze ok. 187cm wzrostu kupował może rower/ramę? L czy XL?

Szczerze mówiąc nie miałem pojęcia, że tam jest jakiś olej. W filmach technicznych RST tego nie ma. Myślałem, że to jakiś konkretny olej. Na oko wyglądał na czysty, więc chciałem go użyć w desperacji. 10w40, gdzieś tam mam, więc nie ma problemu.

Dzięki. Co do gąbeczek. Nie wyczuwam takowych w tym modelu.

Przy oddzielaniu lag od szkieletu, wylał mi się olej. Nie mam pojęcia jaki i ile płynu powinno się stosować w tym modelu. Na stronie RST brak info, w necie teź nic nie znalazłem. Ktoś, coś poradzi?

Czy przeskoczy mi bieg z zębatki 34 na 42?

Bierz L

11T nie da się wyrzucić, bo ma ząbki na której osadza się nakrętka.

Chciałbym na początek wydać, jak najmniej. Z tego, co widzę Hell'o w kategorii prowadzi. Jako, że mam przerzutkę bez sprzęgła to wolę wydać więcej, ale na zębatkę najlepiej trzymającą.

Czy droższe zębatki pokroju Argon, trzymają realnie lepiej łańcuch, niż najtańsza wersja Hell'o w przypadku posiadania zwykłej przerzutki? Czy opłaca się wydać 100zł więcej, jeśli waga nie ma znaczenia?

Wstrzymaj się z takimi wnioskami. Na pewno nie jeat konieczny rockring. Na 95% nie jest potrzebna jakas specjalna zębatka 36. 90% przerzutek na rynku powinno spokojnie działać z 2x9. Kombinuj i szukaj przyczynu dalej.

Ramka faktycznie podrożała. Ja swoją kupowałem 3 lata temu w przedsprzedaży za 650 zł, czy coś koło tego. Na pocieszenie powiem, że nic mi nie pękło do dziś i nie narzekam na nic.

Dzięki, faktycznie, w zakładce z wymiarami podają skład. Na razie znalazłem najniżej 160.

Który polar 4F będzie dobry na rower? Nie ma tam oznaczeń 100, 200, 300, tylko PLM 001, 002,.....005, 201, 203? Pełno jest tego.

Jaka waga roweru jest twoim zdaniem odpowiednia, by już liczyć każdy gram?

Wszystko, łącznie z oponami i dętakami, które notabene są nowe (swego czasu był taki zestaw vittoria w decathlonie w b. dobrej cenie). Cała budowa trwała długo, bo praktycznie cały rok. W międzyczasie rower był jeżdżony na innych, "gorszych", moich starych podzespołach, więc nie było napinki. Mogłem spokojnie szukać części. W skrócie koszty można podzielić na dwie grupy. Tysiak na ramę, widelec, stery, koła i opony. W tym przypadku miałem po prostu farta z ceną. Drugi tysiak na resztę szpeju. Tu było ciężko wmieścić się w takiej sumie. Trzeba było kombinować. np. sztycę kupiłem za piwo, bo była w złym stanie. Jest pomalowana sprayem. Przerzutka tylna była bez kółek i z pokrzywionym wózkiem itd.

Apropos pieniędzy. Miałem swego czasu plan złożenia maszyny na budżecie, który miał nie przekraczać 2 tys. Po kilku miesiącach szukania, licytacji i zabawy urodziła mi się ona, na pełnej 105/5700+kaseta, suport Ultegra+bez grupowe ramiona korby. Prawie wszystkie części używane, ale w stanie bardzo dobrym po małych renowacjach.

12 cm to nie jest dużo, jak na sztyce 400. Dobrze dobrałeś rozmiar ramy? Tak, czy siak rama nie powinna pęknąć od tego, ale.... Ja bym wymienił na gwarancji i spróbował raz jeszcze.