michalbike

Mogę potwierdzić wypowiedź kolegi wyżej, a od siebie dodam, że zaczynałem smarować Rohloffem strzykawką - potrzebowałem początkowo 1,5-2ml na jedno smarowanie. Teraz mieszczę się w 1ml, a uważam, że jeszcze troszkę można by ograniczyć - trzeba wprawy w nakładaniu. Aktualnie smaruję średnio co 400km (nawet trochę więcej), a napęd zbiera mało brudu.

Ja może napiszę, by potwierdzić Jak kolega wyżej się poprawił, pompuj pozytywną, a z negatywnej spuść powietrze. Zmierz następnie długość wystającej części górnej goleni. Skok amortyzatora to otrzymany wynik minus około 10mm, czyli przy skoku 85mm wystawać Ci będzie 95-100mm, przy skoku 120mm powinno wystawać 130-135mm.

Napisałem wyżej, że dobierałem wg cennika z katalogu rowerowego, dlatego wyszło aż tyle, zarówno PLN jak i kilogramów. Też uważam to za śmieszny wynik. Mam jednak wątpliwości co do Twojej wypowiedzi - sorry. Stal nie jest trwała? Aluminium jest trwałe? A może polimery? Z forumszosowego.org skorzystam - dzięki, ale Speca odrzucę - tutaj dopiero można pisać o przepłaceniu. Robi dobre rowery fakt, ale logo też swoje kosztuje, a jednak właściwości roweru nie polepszy.

Wydawało mi się, że napisałem w miarę składnie, ale może nie, więc napisze jaśniej. 5500zł wyszło mi za cały rower ważący 10500g () gdybym składał całość od nowego na takich komponentach jakie chcę. Za samą ramę z widelcem w tym układzie policzyłem ~2500zł, nie za kompletny rower. Widzę jednak, że napisałeś coś o tysiącu - gdybym dostał stalową ramę od Orłowskiego z widelcem za takie pieniądze, byłbym naprawdę uradowany!

Jest to temat o drobnych sprawach, jednak mam pytanie o nie tak drobną kwestię. Mianowicie chciałbym złożyć szosówkę na jak najtrwalszych komponentach, bez wyjątku - mocna rama, widelec, koła, trwały napęd itd. Generalnie ma to być szosa nowoczesna, aczkolwiek masa nie jest tutaj priorytetem. Marzeniem jest zrobienie ramy na zamówienie. Prawdopodobnie chciałbym taką ramę od p. Orłowskiego, o nim nie słyszałem złej opinii. Jeśli ma być to rower trwały, by nie powiedzieć wieczny, nastawiłem się na stal, a częściowo stalowe komponenty to jednak te z niższej półki - 2200, 2300, Sora i ewentualnie Tiagra - to jeśli chodzi o Shimano. Składanie takiego od zera nie ma większego sensu, ponieważ cena wychodzi kosmiczna w stosunku do wagi (ta druga priorytetem jednak nie jest). Wg wyliczeń na podstawie Katalogu Rowerowego 2010 wyszło 5500zł za 10500g - śmieszne Jaką mielibyście dla mnie propozycję? Czy powinienem szukać komponentów np. na aukcjach czy może kupić podstawową szosę i wymienić sobie poszczególne elementy po kolei, albo część od razu sprzedać, a kupić to na czym mi zależy? Może jakieś inne pomysły? Generalnie, jeśli chodzi o mój fundusz, nie mam ustalonej konkretnej kwoty, ponieważ nie mam pojęcia ile za ramę z widelcem wziąłby p. Orłowski. Wstępnie policzyłem poniżej ~2500zł, jednak liczę na jeszcze niższą cenę z racji tego, że ( jak już wspomniałem) masa nie jest na pierwszym miejscu (czy będzie to 7 czy 8kg - bez znaczenia, aczkolwiek byłoby miło gdyby poniżej tych magicznych 10kg się plasowało) . Preferowałbym rurki jak mocne, niecieniowane za wszelką cenę, by zabrać parę gramów. Może liczby związane z masą roweru, które pisałem, są dla niektórych śmieszne, ze zbyt dużą rozbieżnością, ale z szosami nie miałem nigdy do czynienia, a w przypadku MTB również na wagę specjalnie nie patrzyłem, więc nie mam aż takiej orientacji.

Poobcierałeś specjalnym środkiem cały rower, bo pancerze ramę 'porychały', a aluminium nie rdzewieje. Interesujące...

Sprężynka cały czas siedzi na swoim miejscu, jest naciągnięta i jej końce znajdują się w otworach. Co do elementu, który pokazałeś na zdjęciu, to wiem o co chodzi i na kilka sposobów próbowałem to ustawić, niestety prawidłowy jest tylko jeden sposób (ten właśnie wybrałem), ale nic on nie zmienia. Mnie zastanawia ten element srebrny w wycięciu na szarej części: http://w613.wrzuta.pl/obraz/1880bDZjUS4/10 Podczas kręcenia imbusem w ten sposób: http://w613.wrzuta.pl/obraz/2dEGg1yvabS/dsc00001 powinien przemieszczać się w pionie po tym wycięciu, a nie przesuwa się.

Wątek przeczytałem już cały swego czasu, 'od dechy do dechy' - nie ma odpowiedzi na moje pytanie (z resztą opisywałem już swój problem, ale niestety nikt nie potrafił pomóc:confused:) Oleju mam dość, Rebę serwisowałem już dwukrotnie i oleju wlewałem właśnie tyle ile jest napisane w manualu - 110ccm. Może jednak powinienem nieco więcej nalać?

A u mnie kurcze nie działa w ogóle. Kręcę imbusem w lewo do oporu, później w prawo i brak jakichkolwiek zmian. Dodam, że kiedy wykręciłem tłumik, na górze jest widoczne takie wycięcie w szarym elemencie. W wycięciu (otworze) jest zamocowana taka blaszka srebrna. Blaszka ta powinna podczas regulacji zmieniać położenie w pionie, a u mnie znajduje się cały czas w tym samym położeniu. Wiecie w czym tkwi problem?

Aż tak ciężko poszukać w sieci? Buteleczka 50ml w np. Cykloturze około 35zł Puszka litrowa w CentrumRowerowym 190zł (na forum jakiś czas temu jeden z użytkowników zamawiał i zbierał chętnych do podziału oleju - wziąłem 100ml, a razem z przesyłką wyszło... 21zł, z tym, że obaj byliśmy z Poznania, a koszt przesyłki to koszt wysłania z CentrumRowerowego do odbiorcy)

Sam wzrost to bardzo mało, nawet nie podałeś do czego rama (jaki rodzaj roweru) ma być przeznaczona.

Dzięki! Zastanawiała mnie wytrzymałość 'kanalizy' z uwagi na swą toporność, ale teraz mnie uświadomiłeś jak jest

Chciałbym ponowić pytanie

Mam jeszcze pytanie co do samych rurek, czy to Reynolds, czy Columbus, czy też zwykła kanaliza. Składając wspomniane OK, chciałbym, by rower był przede wszystkim trwały, na tyle bym mógł nawet stwierdzić, że posłuży mi do końca mojego żywota Na masie nie zależy mi w ogóle praktycznie. I tutaj pytanie, czym rurki markowe wyróżniają się na tle rurek kanalizacyjnych? Że wagą to już wiem, cieniowanie itd. Jednak jak z wytrzymałością oraz zabezpieczeniem przed korozją?

Pewnie masz rację. Ja dopiero wchodzę w ten temat, jednak pierwsza myśl była taka, że Wicher będzie droższy, lepszy, z racji samego przeznaczenia (rower torowy z poziomymi hakami). No, ale cóż...

Nie za dużo? Ostatnio zakończyła się aukcja z ramą Romet Wicher - poszła za 300zł

Witajcie! Chciałbym sobie złożyć pierwsze OK (być może singla, ale bliżej jestem OK). Nie mam zamiaru kupować ram robionych konkretnie dla mnie, ma to być rower złożony najlepiej na starych już częściach, by było jak najtaniej, ale też by swoje przejechał i wytrzymał. Co do osprzętu (piasty, mostek, siodło itd.) to sobie z czasem poradzę. Chodzi mi głównie o ramę, ponieważ ma to być rower szosowy. Jakie byście polecili wiekowe już rowerki, które posłużą bazą pod OK? Zastanawiałem się nad Rometami: Orkan, Jaguar, Wagant, ale wyczytałem też w sieci (nie wiem na ile w tym prawdy), że są to beznadziejne ramy, ze słabych rurek, do tego dochodzą problemy pękania, czy też dopasowania suportu. Co do samego wykonania, które rozwiązanie jest wytrzymalsze, łączenie rurek mufami czy też spawanie? Poszukuję głównie ramy na mufach, podoba mi się, ale jeśli jest to gorsze rozwiązanie to poszukam spawanej. Co do rozmiaru też ciężko, ponieważ szukam maksymalnie 53cm, nawet 52cm, z racji na wzrost =170cm.

Nic oryginalnego nie dodam, potwierdzam to co napisało większość przedmówców, a więc w pełni mogę polecić Rohloffa. Dodam jednak, że na nasmarowanie 108 ogniw początkowo zużywałem 1,5ml (nakładane strzykawką), teraz nauczyłem się oszczędniej nakładać i starcza 1ml, a więc dwa razy mniej niż PeJot Takie smarowanie starcza mi na 350-400km, a jeżdżę dużo po asfalcie, ale też często zjeżdżam w tereny leśne, suchy piach. Błoto i kałuże bardzo rzadko.

Teoretycznie za mała nie będzie na pewno, może być za duża, jednak z dużą dozą prawdopodobieństwa stwierdziłbym, że będzie to właśnie rozmiar dla Ciebie. Jak napisałem, są to teoretyczne rozważania. Praktyka, a więc przymiarka jest tutaj jak najbardziej wskazana, by to potwierdzić, bądź ewentualnie odrzucić. Jeśli nie dokładnie ten to chociaż podobna rama, w sensie taki sam rozmiar, lecz inny model o bardzo podobnych długościach rury górnej oraz podsiodłowej i kątach. Polecam podawane już przez niejednego użytkownika tego forum: http://www.bike-x-perts.com/images/Rahmen-Sitzhoehen.pdf

Dokładnie tak jak napisałeś postąpiłem, podczas blokowania widelca, otwór zostaje zamknięty aby uniemożliwić przepływ płynu. Podczas wkładania tej rurki do korpusu tłumika, musiałem po włożeniu jeszcze obrócić rurkę o 360 stopni, po pierwsze, właśnie po to by otwór był otwarty / zamknięty w odpowiednim momencie oraz by w ogóle blokada działała. Jeśli sprężynki nie naciągnę, widelec nie będzie chciał się odblokować, bo nie będzie miało co odciągnąć blokady. Cały czas jednak pozostaje kwestia regulacji floodgate...

Koledze mati199 nie chodziło czasem o samą manetkę? Też miałem z tym problem już. Manetka nie chciała odskakiwać. Do sprężynki nie dochodziłem, Sprawa rozwiązuje się po równiutkim ustawieniu manetki, w zasadzie idealnie powinna iść prostopadle do osi kierownicy. Trzeba próbować, na wyczucie. Co do samej sprężynki jednak to nie wiem. PS A jak tam z moim ostatnim problemem, jest w stanie ktoś pomóc jeszcze

Dzięki wielkie, poszło gładko, nie było tak mocno zakręcone wcale, tylko należało wiedzieć, że gwint jest lewy, a nie prawy. Pozostała jedna wątpliwość, zdecydowanie ostatnia, bo z całą resztą uporałem się. Opis problemu: Kiedy rozbiorę tłumik i wyjmę rurkę wraz ze sprężynką, kręcę imbusem 2,5 włożonym do otworu na górze tłumika. Zaobserwować wtedy można przesuwanie się w pionie tego otworu (tulejki) który jest w rurce na górze widoczny przez jeden z otworów w czerwonym korpusie. Kiedy włożę całość do korpusu, zakręcę kapsel, wszystko jest tak samo. Nie działa wtedy jednak blokada widelca (sprężyna tłumika nie jest w ogóle naciągnięta). Po ponownym rozebraniu tłumika naciągam sprężynkę poprzez obrót rurki o 360 stopni, ale z zablokowaną sprężynką o korpus. Sprężynka zostaje naciągnięta i zakręcam korpus. Blokada widelca działa wtedy jak należy, jednak nie działa wspomniana na początku regulacja - kręcąc imbusem 2,5mm nic się nie dzieje. Mogę kręcić w nieskończoność (wykonałem ok. 100 obrotów - chyba dużo za dużo). Czyli wynika z tego, że nie mogą działać obie funkcje jednocześnie - albo jedna, albo druga. Co należy poprawić?

Znam tę stronę, nawet ten sam link podałem w swoim poście wyżej, ale mimo wszystko, nie potrafię rozebrać tłumika. Na zdjęcich pokazałem do jakiego momentu doszedłem, ale co dalej?

Osobiście nie wymieniałem żadnego oringa. Wszystkie miałem w nienagannym stanie. Jeśli jednak chodzi o wymiary to załączam swego czasu wykonaną tabelkę przeze mnie: http://w699.wrzuta.p...LIHegV/16052010 Co do moich problemów jeszcze, sokoro jesteśmy w temacie, chciałbym doprowadzić to do końca już. Mianowicie wyjąłem sam tłumik i chciałem go rozebrać. Tutaj jednak pojawiają się problemy, bo nie wiem jak. Załączam zdjęcie, do jakiego momentu doszedłem: http://w699.wrzuta.p...z/8u6NooeUJ3b/7 http://w699.wrzuta.p...z/70sklhBJbol/8 Co do tego jeszcze, co zauważyłem. Sprężynka uważam, że jest bardzo mocno naciągnięta: http://w699.wrzuta.p...z/92kl7E43YMx/9 - jest to prawidłowe? Druga sprawa, ten taki mały otworek (jest to tulejka): http://w699.wrzuta.p.../7WbBcMW1EdX/10 w zależności od ilości obrotów imbusem 2,5mm, powinien przesuwać się bodajże w płaszczyźnie pionowej. Tak to jest pokazane na tej stronie: http://all-mountain.pl/zdjecia/g25/index.html U mnie natomiast nic się nie przesuwa, kręciłem tym razem 100 (dosłownie) razy w lewo, potem tyle samo w prawo - nic, cały czas otworek jest w jednym miejscu. Co byście polecili? Przede wszystkim jak dostać się do środka tłumika, wykręcić ten czarny korek (bardzo mocno siedzi), wysunąć go, młotkiem potraktować? Pytam, ponieważ nie są to zbyt pancerne elementy, a nie chciałbym ich uszkodzić. Z góry jeszcze raz dzięki PS Otrzymałem już dość dużo pomocnych informacji, za to jestem bardzo wdzięczny, ale mam nadzieję, że nie zniechęcę nikogo i pomożecie jeszcze i tym razem, aż dobrnę do końca

Serwis przeprowadziłem, faktycznie, nic trudnego nie ma po drodze Kilka pytań jednak nasuwa mi się po kilkugodzinnej robocie. 1. Z goleni z powietrzem, na filmach SRAMa pokazane jest, jak wyciągają rurkę, połączoną z tłokiem. W rurce tej dodatkowo znajdują się jakieś 'wnętrzności'. Ja u siebie miałem tylko coś takiego: http://w654.wrzuta.pl/obraz/6l0eU9jwSlf/dsc00001 Czy to wszystko, faktycznie w środku nic więcej nie powinno być? Może zależy to od rocznika, lub wersji? 2. Na zdjęciu: http://w654.wrzuta.pl/obraz/3GzO3Sbrwbb/dsc00002 widać jeden złoty pierścień oraz drugi przerwany, pogięty niebieski. Ten niebieski jaką pełni rolę, powinien tak wyglądać jak wygląda? 3. Początkowo (kiedy widelec złożyłem) wszystko wydawało się OK. Z czasem, rower odwróciłem do góry kołami i po dwóch minutach z powrotem na koła. Zaraz po tym, nie chciała działać mi blokada skoku, jednak po chwili zaskoczyła. Co może być przyczyną, jest o normalne zjawisko? 4. Sprawa czwarta dotyczy pokrętła floodgate (a raczej, śruby wewnątrz tłumika, którą regulujemy czułość imbusem 2,5mm). Pokrętło służy to do regulacji czułości widelca, w momencie zablokowania. Kręcę jednak tym imbusem, wykonałem (nie kłamię) ok, 50 obrotów w jedną, potem w drugą stronę i zero różnicy. Widelec blokuje się normalnie, tak jak powinien. Prosiłbym o pomoc w tych czterech punktach Z góry serdeczne dzięki Pozdrawiam