Fenthin

2009

Nie ma facjaty, która źle wygląda w kasku. Są tylko kaski, które wizualnie nie pasują do danej twarzy.

Już tłumaczę, dlaczego straty energii w takim rowerze to pomijalna kwestia. Zastanówmy się, do kogo adresowany może być ten produkt. Cóż, do osób, które jeżdżą do pracy czy szkoły, potrzebują czegoś składanego i rower jest dla nich ewentualnie narzędziem pracy. Nie interesuje ich średnia prędkość ani tym bardziej ściganie się z czasem. To sportowców interesuje jak najlepsze przełożenie pracy ich mięśni w ruch kół. Typowy Kowalski nawet się tym nie zainteresuje. To troszkę jak z hasłami o smażeniu bez oleju na teflonowych patelniach. Jest pewna grupa ludzi, dla których może mieć to znaczenie. Ale zwykłej gospodyni domowej (która jest głównym celem marketingowym) nigdy nie przejdzie przez myśl, że jest jej to potrzebne. Hamulec przedni nie ma prawa zawodzić. Ale ja nie o tym. Rower jest dosyć krótki, środek ciężkości zapewne jest przesunięty do przodu i tak na "chłopski rozum", przy braku możliwości wspomożenia się hamulcem tylnym i utrudnionej możliwości przeniesienia środka ciężkości w tył wiele osób może zacząć "uczyć się latać". Pamiętajmy, że cała masa ludzi nie potrafi korzystać z przedniego hamulca. Sytuacje szczególne, gdy nie ma miejsca na bezpieczne wytracenie prędkości to oczywiście osobna kwestia. Ale skoro jest mowa o tylnym, ok.

Wiem, wiem, będę uznany za wrednego "czepialca", ale: 1. Moje pierwsze skojarzenie to welocyped w wydaniu Michaux. Tyle tylko, że składany. 2. Brak strat energii? W takim rowerze nie ma to żadnego znaczenia. 3. Usłyszałem "gears". Rozumiem, że można liczyć na jakieś przełożenia? Jeśli tak, ile i jak byłby ich zakres? 4. Dwie rzeczy pozostawię bez komentarza: lepsza widoczność jazda bez trzymania kierownicy 5. Chciałbym dowiedzieć się jeszcze, jak ten rower zachowuje się w przypadku awaryjnego hamowania. Szczególnie, że widzę wyłącznie przedni hamulec.

Myślałem, że szosa w Auchan to ostatnie, co może mnie zdziwić. Ale Tourney w wersji road?

Z góry zaznaczam, że mój Epicon odmówił posłuszeństwa (nie, nie po serwisie ) i mam problem z tłumikiem, którego z braku czasu nie byłem w stanie rozwiązać. Między innymi dlatego nie wiem, ile dokładnie oleju jest wymagane. A winna jest zapewne jedna, mała uszczelka. Tak czy siak, fragmenty o tym elemencie traktujcie z pewnym dystansem. Jak często? Ciężko powiedzieć. Uszczelki nie przepuszczają zbyt dużo brudu do środka, więc proponowałbym takie interwały jak w przypadku widelców RS czy innych, niepotrzebujących ogromnej opieki. Potrzebne są oczywiście odpowiednie klucze, dane podaję z głowy, więc mogę się gdzieś pomylić: - nasadka 27mm do górnych korków - imbus 8mm do prawej goleni - imbus 5mm do lewej goleni - jeśli chcesz także otworzyć kartridż lub zupełnie rozłożyć sprężynę powietrzną, będzie Ci potrzebny klucz płaski (niestety nie pamiętam jaki) lub nastawny. Smary i oleje - tu też nie ma wielkiej filozofii. Gąbki nasączyłem jakimś gęstym olejem przekładniowym, ślizgi trzeba posmarować smarem stałym, podobno wystarcza wazelina techniczna lub dobry smar teflonowy, u mnie znalazł się Motorex Bike Grease i taki właśnie siedzi we wnętrznościach widelca. Chyba, że chcesz go zalać, ale to już nie do mnie pytanie. Przedstawiciel Suntoura nie chciał mi nic powiedzieć na temat oleju do tłumika, więc postawiłem na to, co wyczytałem w Internecie. 80 + 6ml (kartridż + komora) Motorexa 5W.

Ależ oczywiście, że możesz go zablokować. Ciągnąc za linkę obracasz małą zębatkę i tym samym sworzeń wewnątrz tłumika, co blokuje przepływ oleju. Pamiętaj jednak, że mechanizm blokady w wersji RLD musi być przykręcony do tłumika. W wersji LOD nie ma takiej możliwości, brak tam odpowiedniego otworu. Sprawdziłem przed momentem. Natomiast myślę, że konwersja w drugą stronę nie powinna nastręczyć żadnych problemów.

Chciałoby się zaśpiewać "ale to już byłooooo..." http://www.youtube.com/watch?v=UA0bN_G90bc

Wracając jeszcze do przekładki manetki z innego widelca, a właściwie mechanizmu znajdującego się w goleni. To nie takie proste. Potrzebna by była wymiana co najmniej "tłumika" kompresji.

W kierunku tej, której efektywna długość górnej rury bardziej Ci odpowiada. Producenci skaczą zwykle po 2 cale, jedni stosują numery parzyste, drudzy nieparzyste, trzeci bawią się z połówkami, a inni nie przejmują się calami i wszystko podają w milimetrach. Co innego, gdybyś miał tę samą ramę w rozmiarach 17" i 18", wtedy można by było się zastanawiać.

Zwykle wystarcza rzut oka na stronę producenta. I nie inaczej jest u Scotta: klik Rozmiar w calach to wymiar F podzielony przez 2,54.

Pierwszy wiersz na stronie 15: http://www.marzocchi...4-taiwan-en.pdf

Oczywiście na stronę Marzocchi, gdzie znajdziesz pełne archiwum produktów począwszy od 2001 roku, nie zajrzałeś?

Gdyby Sign wymagał sterów (pół-)zintegrowanych, taki zestaw miałby rację bytu. 130+10mm i zostaje mniej więcej 40mm na mostek. Ponieważ jednak Sign wymaga sterów zewnętrznych, które są o wiele wyższe - mniej więcej 25mm, na mostek zostanie jakieś 25mm. A to już nie jest bezpieczne.

Bez przymiarki nie masz żadnej pewności, czy kask będzie dobrze leżał na głowie. Różnice w skorupie potrafią być spore już w obrębie jednego producenta.

Przyjemna do obejrzenia ciekawostka. Aczkolwiek mam wrażenie, że na ciekawostce się skończy. W sporcie się nie przyjmie, a cena zapewne będzie zbyt wysoka dla niedzielnego rowerzysty.

Nie, nie, nie. Wyjmujesz koło z tarczą, a zamiast tego wkładasz kilkukrotnie złożoną kartkę. Najlepsze są, moim zdaniem, kwadratowe karteczki do robienia notatek. Po złożeniu pasują idealnie. Nie ma co się tu bawić na siłę w metody "pro". Chodzi wyłącznie o to, by utrzymać odpowiedni dystans między klockami. A do tego nie trzeba metod prosto z NASA.

Wiem, wiem, miałeś się już nie wypowiadać, ale zapewne to zrobisz. 1. Parachute waży +/- 560g. Moja Alpina waży 311g. Poprzednia ważyła 290g. Parachute prawie drugie tyle. I to ma być lekki kask do XC? 2. Skoro tak mocno zainteresowałeś się tematem, poprzyglądaj się DOKŁADNIE samemu momentowi lądowania na ziemi. Większość ludzi INSTYNKTOWNIE obraca głowę, by nie przeszlifować swojej twarzy. Że alkor miała niemiłą sytuację, po prostu, zdarza się. Ale zdarza się i złamać sobie kręgosłup idąc po prostej drodze. A nawet i w takim Mecie można zniszczyć sobie twarz. Może uwierzysz w "metody empiryczne", jak to ładnie nazwałeś: http://markashburner.com/Blog/531E5336-DBF2-4015-AD08-2AB728D264A5.html 3. Typowy kask rowerowy nie chroni szczęki. I to jest fakt nie do zaprzeczenia. Tyle, że niesamowita większość wypadków w XC lub na szosie kończy się przede wszystkim szlifem kończynami lub klatką piersiową. I czasami złamaniem kasku - od uderzenia w BOK lub górę głowy. Szczęka rzadko kiedy ma kontakt z podłożem. Dlatego też nie musi być tak mocno chroniona.

Można. Ale złożona kilkukrotnie kartka papieru załatwia sprawę. Szczególnie, że zapewne nie prowadzisz serwisu. Tłoczki powinny być maksymalnie rozepchnięte, wtedy grubość wkładki spokojnie sam ocenisz.

Według katalogu Eurobike 659zł. I wreszcie widzę u nich dampery 200x50mm...

Gdzie Ty widzisz podobieństwo między obejmami Aurig i XX? Dwie zupełnie inne bajki. To tak, jakby powiedzieć, że Maluch jest podobny do bolidu F1. Przecież oba posiadają 4 koła. Inna sprawa, że nie spotkałem się nigdy z idealnie spasowanymi obejmami.

Nie zgodzę się. Ramy crossowe mają krótsze górne rury niż typowe ramy XC, a co za tym idzie, aby uzyskać mniej lub bardziej sportową pozycję, potrzebna jest odrobinę większa rama. Jako że takim rowerem i tak nie wjeżdża się w ciężki teren, nie jest to problematyczne.

Akurat ta długość ma najmniejsze znaczenie. O wiele ważniejsza jest długość górnej rury. Jaki masz wzrost?

Nie, żebym robił za adwokata, ale: a. Koniec roku - inwentaryzacja. b. Sylwester, Nowy Rok. c. Informacja znajduje się na stronie sklepu:

Zbiorniczek wyrównawczy przy odpowietrzaniu powinien być równoległy do podłoża. W Aurigach jest on ruchomy, zaś ta śruba umożliwia jego obrót.