uzurpator

Alhonga MD11. Mam 6 kompletów, do tego dobre klamki i heble są mega kozackie. Tak, to mechaniki.

Kupię piastę 150x12 lub 157x12 - do konwersji na mikro driver, więc może być w stanie 'takim sobie', bo robię pełny serwis. Koniecznie aluminiowy bębenek, bo tylko aluminiowe mogę obrabiać. NSy, dartmoory etc mi pasują. EDIT: Cena czyni cuda i 32 dzurki.

To jest niezłe. Hydrauliczne hamulce, napęd bez ekstrawagancji - jeżeli nie mieszkasz w górach, to da radę. Kaseta - nawet mostek regulowany, coby sobie znaleźć pozycję zanim przejdziesz na 'ostateczny'. Jedynie każ wymienić te szprychy po stronie napędu z tyłu na 2.3 i przejeździsz na tym świat.

1. Przyjdź na forum dla entuzjastów 2. "Mam budżeta trzy tysie!" 3. 4. Dostań propozycje za 30% więcej

@Khav Ten kross ma wolnobieg ( tylne zębatki - poznać to można po rozmiarze - 14-28, kasety najczęściej mają 11 ). Będziesz giąć/łamać tylne ośki.

@KNKS Kwestia jest taka, że z 32 z przodu i 10-5x z tyłu, jeżeli nie jeździmy w górach to zarzynamy najmniejsze koronki kasety których jest, siłą rzeczy, kilka. A potem przychodzi do wymiany kasety i jest płacz, że nowa 500zł kosztuje. Do napędu 1x12 jakieś 90% polski powinno stosować zębatki 38-42 zależnie od łydy.

Rower bardzo fajny. Ale za sposób prowadzenia kabli - karniak . Poza tym przydała by się zmieniarka z krótkim wózkiem.

Inaczej to raczej nie dasz rady.

Podkładka - Kaseta - Lockring. Pewno będziesz musiał regulować przerzutkę, bo kaseta pójdzie te 1.8mm w bok. Ta podkładka którą masz jest dobra.

Te trzy wcięcia są miejscem na nity wystające z tyłu niektórych kaset.

Centerlock czy 6 śrub? Centerlocka się nie da skonwertować. 6 śrub już tak. Jeżeli producent nie dodaje zestawu "boostinator" to bez tokarza się nie obejdzie. Na początek - zakładając, że nie ma gotowca - potrzebujesz skonwertować to 12x142. Potem kupujesz taki zestaw: https://pl.aliexpress.com/item/1005004865255190.html?spm=a2g0o.productlist.main.7.6b281d36NjU50A&algo_pvid=fabffc97-666b-4ec8-98a6-201fb036f6e5&algo_exp_id=fabffc97-666b-4ec8-98a6-201fb036f6e5-3&pdp_npi=3%40dis!PLN!16.63!11.31!!!!!%402100b0d116855431892274931d0742!12000030802435442!sea!PL!160620522&curPageLogUid=c2pYWYTKMlnJ I ostatecznie trzeba przecentrować koło o 5mm na stronę hamulca.

15 letnie budżetowe hamulce SRAMa? Serwisować to jest czymś heroicznym. Miałem to w 2008, absolutnie nie wspominam dobrze.

No to licząc 'klasyczną' metodą, to sugeruje ramę 19"-20". W nowoczesnej nomenklaturze będzie to coś z okolic rozmiaru L. Kwestia jest taka, że przez ostatnie kilka lat, zwłaszcza w góralach i na szosie, odchodzi się od mierzenia długością podsiodłówki a rowery robią się coraz dłuższe. Zależnie od dyscypliny. Dlatego 'stary' rower w rozmiarze 20" może się nadać, za nowy w tym samym rozmiarze to bydlę dla chłopa 200cm. Jeżeli, tak jak piszesz, planujesz się toczyć dostojnie, to cross, mtb lub trekking. Jeżeli nie masz problemu z kierownicą typu 'baranek' to nawet gravel się nada. Jeżeli chodzi o same rowery - to interesuje Cię aby miały kasetę ( więc 9+ biegów ), stery typu Ahead oraz hamulce tarczowe. Poziom osprzętu jest drugorzędny. Fajnym ficzerkiem jest napęd z jedną zębatką - przy czym ta fajność to głównie ergonomia - masz jedną manetkę. Od siebie - człowieka który zaczynał od 130 kilo i teraz waży ok 100. Od razu po kupnie idź do dobrego sklepu rowerowego, i każ wymienić szprychy po stronie napędu w tylnym kole na szprychy o grubości 2.3mm ( standard to 2mm ). Oszczędzisz sobie miliona wizyt w serwisie. Aha - zaraz na ten temat będzie gruba dyskusja z kategorii 'internetowy kociołek hejtu' EDIT: Nastaw się też na zmianę fabrycznego siodła oraz mostka - oba te elementy wpływają na dopasowanie roweru do rowerzysty i na 99% cokolwiek kupisz będzie miało złe siodło i za dlugi/za krótki/za niski/za wysoki mostek. Wybierz te 3-5 rowerów, wrzuć linki. Podeliberujemy na ich temat.

Próbowałeś? Zorganizuj sobie podkładki dystansowe DIN988 o grubości 0.5mm i średnicy 35mm ( 45mm zewnętrznej ) i potem sprawdź z jedną/dwoma/trzema itd. Te same podkładki też pod suport pasują.

Jaką masz długość nogi po wewnętrznej - tzn przekrok?

@Ciekawski_770 Deca ciężko pobić w kategorii cena/jakość.

@krimano22 Chcesz się licytować? Spędziłem kilka _set_ godzin regulując kilka _set_ rowerów w różnych mniejszych lub większych dziwnych ustawieniach. Jakieś 20 lat grzebania w smarze.

Będziesz orać ramę.

Nie powoduje. Przy prawidłowym ustawieniu przerzutki te 3mm jest w zakresie regulacji. O tyle to się kasety mogą różnić w pozycji na pieście. Ba - nawet na super-booście da się normalnie wyregulować 2x10 z normalnej linii łańcucha.

Przy 68mm jest sporo możliwości. Najprościej przełożyć zębatkę na zewnętrzną pozycję i usunąć po jednej podkładce spod suportu po obu stronach. Na 99% korbę da się normalnie założyć. W krosówce mam 3x12 z tak założonym deore 6000. Po zaopatrzeniu się w podkładki o grubości 0.5mm można tak kombinować naprawdę sporo.

Jaka szerokość mufy suportowej? Bo to już taka uroda 1xX - potrafi ograniczać blat do 32T.

3mm różnicy linii łańcucha nie robi żadnej różnicy w pracy napędu. Nawet bym rzekł, że te brakujące 3mm polepsza linię łańcucha.

Howitzer nigdy nie był jakoś specjalnie popularny a I Truvativ/SRAM osierocił go lata temu. Przez lata rozumiem gdzieś 2010 rok. Serwisowanie tego jest ... odważne. Sam standard też specjalnie udany nie był. Ergo - nowego raczej nie kupisz. Ja bym imadłem wbił nowe łożyska ile się da, pomagając sobie starym w razie potrzeby. Ale prościej będzie kupić tanią korbę na Ali ( np zawsze popularny IXF ) do tego suport za 60 zeta i przełożyć zębatki.

No, spinka się rozpięła - pewno była źle dopięta. Kup nową, jeździj dalej.

3mm szerokości obręczy to jakiś 1mm średnicy balona. Co do samej obręczy - mam rower z 2.4 założonymi na obręcz z 19mm wewnętrznej. Absolutnie nic niepokojącego się nie dzieje.