zekker

Ja bym nie rezygnował z paska, szkoda wracać do łańcucha i smarowania. Do zastanowienia czy wymiana koronek w obecnym by nie pomogła. Z przodu można dać 39, z tyłu 32 (o ile się coś znajdzie, bo widzę braki w sklepach). Wyjdzie się poza zalecany zakres przełożeń, ale według mnie piasta to wytrzyma. Przy Alfine 11 zejście na przełożenie główne 1,75 raczej nie będzie problemem, to ledwo 3% mniej. U siebie mam 1,63 (36/22) choć bez wspomagania silnikiem. Problemów zasadniczo nie mam, choć ostatnio potrafi mi przeskoczyć ale jeszcze nie doszedłem czy to zbyt duża siła, czy może niedokładnie zmieniam biegi. Mimo 2500km na niej (na tym przełożeniu od 1000km), to jeszcze nie do końca się przestawiłem z poprzedniej Inter8 (też większość czasu poniżej zalecanego przełożenia, przeżyła 43k km). No niestety koszty nie są małe, ale nawet sama wymiana zębatek pod pasek tanio nie wyjdzie. Drugi rower na wypady w teren jak najbardziej do przemyślenia. Kwestia tylko czy jest gdzie trzymać i czy nie będzie się kurzył przez większość roku (jak też elektryk, to jak to wpłynie na baterię). Nie jest szybszy, wyrównaj rozmiary kół/opon i wtedy porównaj. https://www.gear-calculator.com/?GR=SN5E&KB=42&RZ=28&UF=2280&TF=90&SL=2.4&UN=KMH&DV=speed&GR2=SA11&KB2=42&RZ2=22&UF2=2280

Bo mieszczuch wybrał się do lasu:

Między 4 i 5 następuje przełączenie reduktora, co może dawać dodatkowe opory. Ile ta piasta ma przejechane? Była kiedykolwiek konserwowana, miała robiony serwis?

Przez te lata Shimano zdążyło wielokrotnie poprawić i popsuć konstrukcję Ja ze swoimi nie mam problemu, ale nie zagwarantuję, że seria z 2025, 6, 7 nie dostanie jakichś zwalonych uszczelek i nie będzie znowu problemu.

Tak na oko to 1,8 może być zbyt mało i najzwyczajniej w świecie dobija. Ja mimo wszystko spróbowałbym z minimalnym zalecanym, czyli 2,5 bar. Do tego też z wyższym np. 3 bar. Inna sprawa, to kwestia przyzwyczajenia jak przesiadałeś się z górala z amortyzatorem. Tutaj cudów nie będzie, sztywny widelec to sztywny widelec. A długie dystanse, to przede wszystkim dobre ustawienie roweru pod siebie i też przyzwyczajenie do innej pozycji.

Nie, inne mapy. Przez GE robiłem chyba raz wiele lat temu. Najpierw ładnych kilka godzin żeby ściągnąć, potem kolejne żeby skopiować do licznika. To i tak nieźle. Mój ma odczyt na poziomie 200kB/s, a zapis o dziwo szybciej bo 580kB/s. Weź z tym aktualizuj 5GB map 😂 Kojarzę, że kiedyś po prostu wykorzystywane układy miały interfejs szeregowy (w senie RS) z prostym konwerterem na usb, a nie pełnoprawny kontroler usb.

W moim już leciwym Edge Touring to najsłabszym ogniwem jest usb, kartę mam znacznie szybszą, choć też bez szału. Aktualizacje przez Garmina już dawno olałem i po prostu ładuję kartę w czytnik. Nowsze liczniki pewnie mają już lepszą obsługę usb ale wątpię, żeby się zbliżały do możliwości usb3.

Tak, najpopularniejsze piasty pod rolkowe to z przekładnią (tył) lub z dynamem (przód), ale można wygrzebać też zwykłe, pod kasetę. Nie, nie mają modulacji siły hamowania jako jakiegoś ustawienia, po prostu mają bardzo dobrą modulację ze względu na swoją konstrukcję, ale: - dużą role odgrywa tutaj smar, na sucho zaczynają być nieprzewidywalne, wręcz 0-1 - przednie piasty mają "power modulator" czyli sprzęgło, które popuszcza jak siła hamowania jest zbyt duża, tu teoretycznie są różne piasty pod różną wagę i rozmiar koła, ale u nas wybór jest praktycznie żaden Odnośnie przegrzewania, to shimano ładuje spore radiatory. Przy jeździe po mieście, czy nawet okolicznych morenowych lasach nie udało mi się ich przegrzać. Pewnie przy jakichś zjazdach z przełęczy, zwłaszcza z sakwami to nie byłby problem, ale w standardowych miejskich warunkach rzecz pomijalna. No chyba że w ten worek wrzucimy też inne bębnowe, zintegrowane z piastami, bez radiatorów. @itr Mam SLX 675, z serii 7000 i podobnie jak @michalr75 nie mam problemów zimą. Owszem jak się robi minus kilkanaście, to klamki nie chodzą tak dobrze ale nie ma problemu z hamowaniem. Nic też mi się po zimach nie rozszczelniło. A na takiej samej zasadzie można by wymieniać, że ceramiczne tłoczki pękają, puszczają olej już w pudełku. Trochę takich tematów swego czasu się tutaj przewinęło.

Podstawowa rzecz, na jakim ciśnieniu? Jak się nabije np. 4bar, to będzie twardo w obu rozmiarach, jak 2bar to będzie miękko. Grunt to znaleźć ten złoty środek między wygodą a efektywnością. Coś za coś, albo lekko i szybko, albo na lata.

Jak jest płasko i nie jeździ się zbyt szybko, to faktycznie rolkowe nie są złym rozwiązaniem. Mi wystarczały, dopóki nie przeprowadziłem się na górny taras Gdańska. Przy zjeździe, gdzie spokojnie można się rozpędzić do 50, po prostu nie dawały rady, brakowało siły i powtarzalności. Praktycznie nieczułe na pogodę, no może z wyjątkiem silnych mrozów, wtedy lubiły piszczeć, imo gorzej niż mokre metaliki. Jak nowe, to prawie bezobsługowe, jednak z czasem jak się w środku zaczyna zbierać syf, to wymagają większego zachodu, a rozbieranie i składanie jest upierdliwe. Robota dosyć brudna przez konieczność stosowania smaru (tak te hamulce się smaruje). Jedną z podstawowych wad to sprzęgło w przedniej piaście, które ogranicza maksymalną siłę hamowania. Niestety jest niezbędne, bo ten typ hamulca potrafi złapać zbyt ostro i po prostu zblokować koło w moment.

Na v-kach będą starocie, więc jak ci zależy na szerszych oponach, to może być problem. W 2010 składałem rower na ramie pod 29", to w sumie były jeszcze początki 29er-ów ale chcąc nie chcąc musiałem wejść w tarcze, bo nie było ram i widelców pod v-ki. Jak coś się obecnie znajdzie, to raczej będą trekkingi, czyli węższa opona. Odnośnie błotników, to zależy czy chcesz pełne, czy bardziej sportowe. Przy typowych na miasto będzie problem z szerszymi oponami. Mam SKS Bluemels 65, opona 28x2" wchodzi, 2,1" już nie bardzo. Widzę że jest model 69mm być może dałby radę ale nie wiem czy tutaj problemu nie zrobi rama i widelec. Jest też problem z mocowaniem w pionie, oryginalne mocowanie ma kilka mm odstępu od punktu mocowania w ramie/widelcu, co też utrudnia wsadzenie grubszych opon. Przy sportowych, to wiadomo - nie chronią tak dobrze, ale przyjmą szerokie opony. Jakbyś poszedł w stronę górala, to warto zwrócić uwagę na punkty montażowe, czy da się założyć bagażnik, błotniki. Np. typowe amortyzatory w nich nie mają otworu do montażu błotnika i trzeba rzeźbić.

Jak obecny rower nie kosztuje nastu/dziesięciu tysięcy, to nie wiem czy jest sens składać specjalnie na zimę drugi. Jak już to po prostu konkretnie pod codzienną jazdę po mieście. Tak czy inaczej, ja bym stawiał na tarczówki, ale jak hydrauliczne to minimum SLX: - tarcze są odporniejsze na zachlapanie - hydrauliki działają zdecydowanie przyjemniej i płynniej - SLX bo tłoczki są ceramiczne i bardziej odporne na ewentualną korozję ,z mt500 miałem problemy z leniwymi, gorzej sobie radziły zimą, pchanie się w najtańsze zestawy według mnie nie ma sensu V-ki: - wieczne błoto ze ścierających się obręczy i klocków, koła zimą są czarne - o wiele łatwiej obmarzają i przestają hamować, trzeba pamiętać o dogrzewaniu/docieraniu między skrzyżowaniami (przy tarczówkach jak na razie raz mi się trafiła taka pogoda, że obmarzły, na drogach była warstwa sorbetu, gęstej brei wodno śniegowej)

Miałem 585 (metaliczne) też piszczały niemiłosiernie. Jeszcze latem jak było sucho, to w miarę ok, ale w taką mokrą pogodę jak teraz... Pod tym względem najgorsze jakie miałem. Kwestia co to za zjazdy, ile ważysz. Generalnie żywiczne są zdecydowanie cichsze ale na długich zjazdach niekoniecznie wytrzymają.

Bo prawie na skróty do pracy:

Nie widać żadnego spłaszczenia pasującego do klucza, więc raczej się nie wykręci. Widok od wewnątrz sugeruje jakieś nitowanie, użycie prasy do wciśnięcia elementów. Będzie ciężko wybić, bo najpierw trzeba by jakoś wyciągnąć jakoś piwot, a potem do środka jego korpus. Ja bym na razie odpuścił i ciął jak zabierzesz się za malowanie.

Można wszystkim, byle smarować. Czy ten wosk daje radę, to albo testujesz, albo grzebiesz w sieci. Ja obecnie w mieszczuchu leję Squirta, daje radę. Niby gorzej niż Rohloff, ale jak jest chlapa to i tak trzeba często smarować, więc zostaje kwestia kosztów i łatwości czyszczenia. W sezonie grzewczym, to w mieszkaniach raczej wilgotność mocno spada.

Poluzuj śruby przy bagażniku, wtedy wsporniki powinny dać się ustawić prawie pod dowolnym kątem. No chyba że coś skopali i nie dali takiej możliwości.

Od tego jest tarcza i klocki, żeby się wzajemnie rysowały. To są elementy cierne, zużywające się. Jakby nie było śladów, to by znaczyło, że hamulce nie działają. Ja bym sprawdził klocki, czy nie są zeszklone (będą się błyszczeć). Czy nie są zabrudzone olejem (będą czarne ślady) choć w takim przypadku to byłby też problem z hamowaniem.

Bo zachciało mi się na skróty:

Accent Comfort? Ale jak piętą daleko w tył sięgasz, to jest ryzyko zahaczania. Trzeba dosyć mocno skręcić, żeby się nie obracała. Jak masz okrągłą rurkę, to nie wiem czy nie będzie jednak ryzyka przekręcenia. Gdyby nie wzmocnienie pod hamulec, to mógłbym bardziej cofnąć i pewnie problemu by nie było. Ile u ciebie miejsca, to wiesz najlepiej.

Nie widziałem nawet słabej. Blokady reklam nie mam, ale mam zablokowane autoodtwarzanie, więc przeważnie widzę tylko "okładkę". Poza tym nawet jak oglądam ileś tam kanałów rowerowych, to YT nie podsuwa mi reklam rowerowych, tylko typową papkę. Pewnie to samo co leci w TV ale od lat nie mam telewizora, więc ciężko mi powiedzieć. Tradycyjne reklamy i więź z marką? Nie wiem co by musieli zrobić. Jedyną więź to udało się zrobić Trekowi, dzięki bezpośredniemu marketingowi w postaci dni testowych. Z drugiej strony poszli w części, które mi nie pasują, więc następny rower raczej nie będzie od nich.

Ale to zupełnie co innego niż nakładki, żeby użyć zwykłych butów. Owszem są kalectwem. Miałem na początku jakieś Authora, niby ok ale but w zatrzasku zahaczał o platformę i się przyblokowywał przy wypinaniu. Poza tym nie do końca były kompatybilne z blokami shimano, więc dla spokoju wymieniłem na 540 i dałem nakładki z jednej strony. Pomysł był, że czasem może być potrzeba pojechania w zwykłych butach, ale z praktyki wyszło że tylko zimą zmieniałem buty. Koniec końców kiedyś się przemogłem i zrobiłem zimę po mieście w spd. Nie zabiłem się, nakładki zdjąłem. W pracy tak czy inaczej buty zmieniam, więc bez różnicy w czym przyjadę. Do tego na miasto mam jedne buty rowerowe, a w teren inne, a wychodząc po bułki tak czy inaczej jakieś buty zakładam, więc równie dobrze mogę te miejskie zatrzaskowe. Jeżeli ktoś jeździ w zatrzaskach i zwykłych tyle samo, to jednostronne czy nakładki pewnie się sprawdzą. Jeżeli w zwykłych tylko czasami, to moim zdaniem nie ma sensu.

Bo trochę historii, Twierdza Wisłoujście:

Pedały w większości przypadków mają regulację każdej strony oddzielnie, więc stronę zatrzaskową ustawiasz pod trzymanie buta. Z nakładką na maksa. Zdejmowanie i zakładanie nakładek nie ma sensu. Jak już to się zakłada na jedną stronę i tyle. Jaki sens mają platformy skoro noga chodzi jak w zatrzaskach? Poza tym nikt nie każe kupować takich, które będą tak samo mocno trzymać co zatrzaski. Takie chamskie piny średnio mają sens, skoro ideą jest łatwiejsze podparcie się, czyli swobodniejsze zdjęcie nogi. Jeżeli pedał wgryza się pinami w podeszwę i trzyma nie gorzej niż zatrzask, to się kłóci z tą ideą. Nie wiem jak mocno dokręciłeś i czy w ogóle, ale na maksymalnie skręconych, to już jest spora siła potrzebna do wypięcia, trzeba się postarać, żeby taką nakładkę zgubić. Tak w SPD da się chodzić, w SPD-SL no chyba tak średnio.

W razie co, to bywają adaptery bloków mtb do butów szosowych. Pewnie nadal będzie kiepsko w nich chodzić, ciężko jakbyś gdzieś w teren się zapuścił i musiał przepchnąć rower, ale jest to jakieś rozwiązanie. https://www.centrumrowerowe.pl/adapter-shimano-sm-sh40-pd8136/ Dokręcasz sprężynę zatrzasku na maksa. Wtedy prędzej połamiesz niż wypniesz.