zekker

Ugięcie wstępne. Amortyzator ma nie tylko przyjąć wystające przeszkody, ale także dołki, więc musi mieć trochę zapasu na wyprostowanie się. Standardowo z przodu to kilkanaście % ugięcia jak się siądzie na rowerze. Przy zjazdówkach to może być i w okolicach 30%. Rower stojący bez obciążenia tez lekko ugnie amortyzację. Czy tak mocno jak masz, to już muszą się wypowiedzieć bardziej doświadczeni. Ewentualnym problemem może być regulacja sprężyny negatywnej, ale to już musisz podać konkretny model, żeby ktoś podpowiedział co i jak.

Bo zawsze się zastanawiam czy to szron, czy kormorany tak...:

Ale są lasy typowo gospodarcze, wręcz plantacje drewna, a są lasy krajobrazowe, turystyczne, itd. Serio nie trzeba prowadzić intensywnej wycinki w parkach krajobrazowych.

Ale komfort to jest subiektywna ocena i jednemu będzie ok na 23, a innemu twardo na 60. Bez sensu nazywać bzdurą czyjeś poczucie komfortu. Nie wiem czy bym tym szlakiem z Sowy dał radę, tym rowerem. Być może tak ale mimo wszystko kierownica trochę wąska, a opony zbyt gładkie. Pewnie bym spękał, bo u siebie nie mam takich tras i ciężko się oswoić z jazdą po takich kamieniach. A średnio ogarnięci, to tam i na standardowych góralach mają problem. A trasa D jest na tyle łatwa, że widywałem tam dzieci i osoby mniej ogarnięte terenowo.

Spory rozjazd. Sprawdzałeś, czy faktycznie na oponie jest 1,75? +/- wygląda jakby to były 1,6". Szerokość obręczy wpływa ale raczej nie aż tak.

Dobrze, że nie wiedziałem Ale jakbym miał przejechać całe pasmo czerwonym, to bym pewnie przeklinał. Inna sprawa, że ten mój to hybryda crossa, gravela i górala, ma inne możliwości terenowe niż lekki, sztywny "rasowy" gravel.

Słabo, pierwsze mycie i zeszła Może jakby wypiec na jakimś alpejskim zjeździe

Bo nie lubię takiej aury:

Albo i nie. Sugerowałem się opisem na stronie sklepu, teraz spojrzałem na opis producenta, a tam: "Cartridge - Rebound Only".

Topeak jeżeli dobrze widzę, to wymaga ich bagażnika. Mają jakiś własny system szybkiego mocowania toreb. Basil wydaje się trochę mało pojemna, 15 litrów to nie jest dużo jak jeszcze chcesz upchnąć ciuchy i żarcie. A ceny są jakie są, firmy się cenią, ale też raczej nie mają wpadek jakościowych (ok, @spidelli miał problemy z Ortlieb-em). Osłona nie osłoni od strony koła, czyli tam gdzie będzie się ocierać o ciuchy. Z drugiej strony naszła mnie refleksja, że skoro sakwa uwalana, to ubrania pewnie też

Kombinuj z ciśnieniem. Zejdź do 2,75 czy nawet 2,5 (zobacz na co opona pozwala). Ja jesteś lekki i nie lecisz w dziury jak worek kartofli, to może i da radę jeszcze mniej. Oczywiście to nie pomoże na większe dziury. Druga oczywistość, to uwzględnienie własnej masy. Trzecia, to trzeba się liczyć z większymi oporami na asfalcie. Odnośnie, pleców, barku, szyi, głowy, to tak jak pisze @Mihau_ problem nie jest po stronie roweru, bo to nie rower przenosi drgania na te części ciała. Ja bym powiedział, że się za bardzo spinasz, jedziesz z ciągłym naprężeniem mięśni. Są też tańsze. Zamiast Ultimate można wziąć Base, też jest na tłumiku Charger, więc powinien się zachowywać lepiej niż np. mój Paragon Gold. Na amortyzowanym też potrafi, kwestia co to za kamienie. Mam trochę uliczek w mieście z kocimi łbami, nawet na fullu nie jest przyjemnie jechać pod górę. No i przede wszystkim kwestia nastawienia. Jak się oczekuje gładkiej drogi, a jedzie się po utwardzonej tłuczniem z wystającymi kamykami, to można ześwirować, bo trzęsie, ciągle wybija z rytmu itd. Choć nie ma się co czarować, nawet z nastawieniem, że jedzie się w teren, to jednak korzenie i kamienie potrafią wymęczyć.

Pytanie po co? Jak to zwykłe przewietrzenie się, to te 500-600g więcej nie zrobi różnicy. Robiąc trening też raczej nie zaszkodzi. Dopiero jakbyś chciał kręcić życiówkę, wycisnąć ostatnie ułamki sekund, to ma sens. Może jeszcze jakby pocisnąć w terenie, gdzie jest spore ryzyko wkręcenia gałęzi, wywrotki i uszkodzenia. Nie mylisz się, choć po mieście aż tak dużo błota nie ma. Torba musiałaby mieć jakąś osłonę coś jak te co @itr pokazał, ale nie tylko na haki, a praktycznie całe plecy.

Garmin się wiesza, ruskie zakłócają, czas wrócić do kompasu i mapy papierowej? Ustawienia paneli to i u mnie potrafią się zresetować, a wątpię, żebym robił przypadkiem jakiś głębszy reset niż normalne włączanie/wyłączanie. Na szczęście dane nie są kasowane.

O ile grubość przewodu będzie pasować, bo wymiana i dokupienie ewentualnych adapterów do klamek szosowych niekoniecznie wyjdzie taniej niż adaptery mocowania. Da się żenić, ale trzeba zwrócić uwagę na pewne szczegóły. Poza tym już mi dwa serwisy mówiły, że klamki szosowe z zaciskami górskimi nie działają aż tak dobrze. Coś w tym jest, bo moje tiagry z zaciskami slx idą bardzo głęboko, praktycznie do kierownicy.

Mam jedynie doświadczenie ze standardową sakwą (Ortlieb City, który dokładnie model nie wiem). W tej co wyszukałeś widzę dwa problemy: nadaje się na wszystkie typy tylnych bagażników Sport Arsenal, z wyjątkiem bagażników do sztycy sakwa jest wodoodporna ale nie jest całkowicie wodoszczelna W pierwszym przypadku się w sumie nie dziwię, bo to kawał torby. Bagażniki na sztycę są wyżej umieszczone niż tradycyjne, więc ta torba może zwyczajnie haczyć o siodło. W drugim to zależy czy jeździsz przy niepewnej pogodzie, jeżeli tak, to chyba lepiej szukać faktycznie wodoszczelnych rozwiązań. Sakwy mniej więcej regularnie używam gdzieś od 2020 (laptopa wożę sporadycznie) i nie widzę żeby traciła szczelność. Kiedyś miałem jakąś torbę na bagażnik i niby była wodoodporna (też taki podgumowany materiał). Niby działało ale nie tak dobrze i z biegiem czasu ta odporność spadała. Pewnie dałoby radę dokupić osłonę przeciwdeszczową na plecak i w ten sposób dodatkowo zabezpieczyć. Odnośnie szybkiego montażu bagażnika, to te na sztyce chyba i tak w większości są przykręcane na 2-4 śruby. Tradycyjne są zwykle montowane na 4 śruby. Po pierwszym montażu będzie już wszystko dopasowane i wystarczy odkręcić, przykręcić. Nigdy nie mierzyłem czasu i się nie spieszyłem, ale jak się nie guzdrać to pewnie z 5 minut zajmie.

Objawy wskazują na zbyt duży opór na wolnobiegu w bębenku. Zamiast dać się swobodnie kręcić, to ciągnie kasetę i łańcuch do przodu.

Obręcz 164 + szprychy 28*2,6 + nyple 28*0,38 daje 247. Z piastą 297 czyli w granicach budżetu jak się nie doda kosztów przesyłek. Wisi jakaś oferta tych 171 na OLX 300 za komplet. Czyli po wywaleniu piasty i szprych mamy obręcz za około 150, 14zł taniej, 24 jak nyple będą pasować do nowych szprych. Jak się uda odsprzedać piastę, to wtedy faktycznie wyjdzie taniej. Z EXE jednak ten problem, że są pod prestę, a nie samochodowy. Przypuszczam, że te shimanowskie też. A trochę nie na temat mam pytanie. Ramę masz 135mm, Velosteel ma 120mm, jak to montujesz? Dodajesz jakieś podkładki?

Które będą pływały po wierzchu tego błocka, zamiast wgryźć się w glebę od nim A schodzenie i bieganie z rowerem, to jeden z elementów przełaju. Jak teren nie ma przeszkód, to się je stawia, tak żeby były podbiegi, płotki do przeskakiwania itp.

Specjalnie tego nie robiłem, ale jak wyciągasz jedną, a potem drugą o wyraźnie innym kolorze, tak jakby wypłowiałą na słońcu, to jednak rzuca się w oczy. Tak. Tutaj jedynie lekko napompowana, żeby nabrała nieco kształtu przed założeniem. A szeroka, bo jest szeroka Na razie wygląda, że trzyma.

Ciężko mi w to uwierzyć, chyba że porównuje się lcd z włączonym podświetlaniem. Masz jakieś artykuły czy inne materiały na ten temat? Odnośnie widoczności to pewnie biją oled, ale mimo wszystko nie będzie to za darmo. No chyba że to jest przełom technologiczny i µledy są ponad 2x wydajniejsze.

Mam pod ręką Swiss Stop Catalyst Pro (pod 6 śrub ale wątpię żeby na CL robili inaczej), powierzchnia cierna ma około 17mm szerokości, czyli +/- tyle co niższa grupa shimano. W mojej ocenie zachowują się lepiej niż chińskie RT66, ale bez szału. Głównie używam w mieszczuchu z żywicznymi shimano, na mokro działają wyraźnie gorzej niż na sucho. W grawelowym z metalicznymi shimano jest lepiej. Jak będą działać z czerwonymi galferami będę wiedział za kilka tygodni. Jak klocki galfera, to może do pary tarcze też?

Tak się podpytam, bo sporo tutaj osób ma Cyclami. Trafiły wam się wypłowiałe? Były w jakiś sposób gorsze? Kupiłem dwupak i jedna była normalna, a druga bardziej żółta niż zielona, a miejscami i ten żółty taki już wyblakły. Ciężko na zdjęciu oddać, gumki są w kolorze jak pierwsza sztuka:

A czemu nie? Tanie rowery są ciężkie, więc pod górkę, czy przy ruszaniu przegrają z droższym lżejszym. Szosowe droższe będą bardziej aero, tak samo ich koła. Górskie będą miały lepsze zawieszenie. Droższe rowery to lepsze opony, które lepiej trzymają i można sobie na więcej pozwolić. Można jeszcze dodać sprawniejsze hamulce, lepiej działający napęd, i uzbieranie tych 10% nie będzie takie trudne. Kwestia jaką różnicę w cenie porównujemy.

Z baterii, która będzie siadać po kilku godzinach Ja bym się przedwcześnie nie podniecał, bo cokolwiek aktywnie świecącego, zwłaszcza w pełnym słońcu nie będzie efektywniejsze niż lcd z warstwą refleksyjną. Oled, µled w zegarkach się sprawdzają, bo nie muszą świecić cały czas. Licznik, podkład mapowy, nawigację raczej chcemy widzieć cały czas. Klepanie, żeby podświetlenie się zwiększyło nie jest wygodne. Niby nie, ale patrząc jak bardzo ludzie kochają się z cyferkami, statystykami, prowadzeniem za rączkę przez automaty, to jednak widać tutaj sporo narzekań na synchronizację itp.

Ciężko mi powiedzieć jak będzie z żywotnością paska. Zapewne spadnie przy mniejszych zębatkach, tak samo jak spada przy łańcuchach. Ale o ile, to nawet ciężko zacząć szacować. Odnośnie różnych układów zębatek i różnych silników, to podstawowe pytanie czy ramy identyczne. Czyli czy na rozmiar ma wpływ silnik, czy raczej rama, która nie przyjmie większych zębatek. Np. Gazelle jeden model z Boschem 75Nm ma 46:22, inny z 85Nm 50:22, piasta ta sama Enviolo Trekking 380.