zekker

Na rudą zimą nie ma mocnych i gwarantuję, że jeżeli byś tak samo zostawił rower ale w mieszkaniu, to tak samo by zardzewiał. Łańcuch trzeba po prostu smarować, można też wspomóc się kupując niklowany, który wolniej koroduje. Wolnobieg olać i tak się wytrze, grunt żeby woda nie stała w łożyskach. A opony popękały bo się zestarzały lub ktoś trzymał na słońcu lub po prostu kiepski materiał.

Ja mam pożenione Tiagry z zaciskami SLX. Jedyny problem to trzeba było dokupić adaptery/złączki do przewodu bo nie było w zestawie. Kod części to prawdopodobnie Y8RD98010 ale radzę się jeszcze upewnić czy potrzebne i jakie.

Nie, nie są to takie same układy. W samochodach masz pompę wspomagania, zbiornik wyrównawczy jest otwarty (tzn. nie jest zalany do pełna). Jeżeli ktoś przychodzi na wymianę klocków, to na 99,9% nic nie grzebał w hamulcach, więc ilość płynu powinna być poprawna. Jedyne ryzyko, że były gdzieś indziej serwisowane i ktoś sknocił sprawę dolewając płynu. Procedura napełniania układu jest opisana, poziom płynu nie jest nigdzie wskazywany, bo lejesz do pełna z tłoczkami zablokowanymi właściwą "wkładką". Jeżeli membrana strzela przy standardowym cofaniu tłoczków i dzieje się to tylko w nowszych konstrukcjach, to odpowiedź masz jasną - sknocili projekt lub materiał membrany. Ryzyko wylania płynu, to ryzyko zafajdania klocków i tarczy. W skrajnych przypadkach jak ktoś nie pomyśli co robi, to wylanie płynu ze zbiorniczka.

Nie zanotowałem ale gdzieś około 200-300km zeszło.

Masz tak ciężką nogę? Ja na NX dobijam do 10k i jedyne co zmieniłem to łańcuch po 5k (tak były problemy z najmniejszymi koronkami ale się dotarło) i kółeczka przerzutki (tu można by taniej). Kosztowało mnie to +/-270zł (100 łańcuch, 170 kółeczka). Przy twoim systemie poleciałoby +/-1400zł

Nie po to po wakacjach w górach przekładałem opony z "enduro" na "xc", żeby dodawać wagi starą oponą Po prostu tak się kończy bezrefleksyjne walenie po kamieniach. Na snejka grubsza opona niewiele by pomogła.

Bo nie tak miało być:

Przy ugięciu zmienia się odległość korby od przerzutki, źle dobrana długość łańcucha może wtedy powodować problemy. Sram podaje, że przy fullach należy dodać jedną parę ogniw ale pomiar robisz przy maksymalnym ugięciu dampera/ramy. Strona 14: https://www.sram.com/globalassets/document-hierarchy/user-manuals/sram-mtb/drivetrain/1x-mtb-mechanical-derailleurs-user-manual.pdf#page=14

A co mnie samochody, gdzie układ hamulcowy inaczej wygląda? Cóż, jeżeli ktoś niezgodnie z instrukcją i zaleceniami dolewa płynu, to sam jest sobie winien. W normalnej sytuacji jest miejsce na płyn. Niemniej z moich doświadczeń wynika, że wtedy po prostu nie da się do końca cofnąć tłoczków. Jeżeli w takim przypadku puszcza membrana, to jest kilka możliwości: - ktoś próbował na siłę - wada konstrukcyjna membrany - wada projektowa, która pozwala na zbytnie wybrzuszenie membrany Zajrzałem jeszcze raz na strony Shimano i w nowszych (?) instrukcjach jest wzmianka o otwarciu zbiorniczka. Ciekawe, że w polskiej wersji nie. https://si.shimano.com/en/dm/GADBR01/replace_brake_pads

Według mnie za krótkie łańcuchy w obu. U mnie wygląda to tak: jest jeszcze trochę zapasu, łańcuch o nic nie ociera Słabo widać ale wózek jest na tyle mocno przekręcony, że prowadnica linki mieści się w wycięciu przed kółeczkiem:

Ja akurat obstawiam za krótki, bo na najmniejszej koronce wózek wyglądał jakby zbyt pionowo się ustawiał. Jak się położy, to "klatka" kółeczka nie będzie haczyć o prowadnicę linki.

Przede wszystkim, to nie była odpowiedź do ciebie, po prostu pisałem dłużej. Po drugie w zasadzie piszesz to samo, że tak naprawdę liczy się końcowy rezultat, a nie czy to są mechaniki, 2 tłoczki, 4 tłoczki, czy jeszcze inne dodatki. A woda w niektórych przypadkach potrafi być sucha

Bo fajna trasa:

Daj zdjęcia całego napędu od boku, na najwolniejszym i najszybszym przełożeniu, bo na filmie wyglądało jakbyś miał złą długość łańcucha.

Zależy jak na to spojrzeć. 4 tłoki potrzebują większej objętości płynu, więc klamka musi być inna, taka która dostarczy większej ilości. Przy zachowaniu długości, przełożenia na tłok, siła hamowania spadnie lub będzie trzeba użyć większej siły, żeby uzyskać ten sam efekt lub będzie potrzebny dłuższy skok. To względnie prosta fizyka dźwigni i cudów tutaj nie będzie. Większa powierzchnia klocka nie przekłada się na większą siłę hamowania. Tu też kłania się fizyka, gdzie liczy się współczynnik tarcia i siła nacisku, powierzchnia nie ma znaczenia (tzn. występuje w równaniach ale co się zyska na powierzchni ciernej, to się traci na sile nacisku, bo to samo ciśnienie rozkłada się na większą powierzchnię). Zysk będzie na długich zjazdach, bo większe klocki będą się wolniej nagrzewać, będą szybciej oddawać ciepło. Oczywiście to teoria, bo w praktyce różna konstrukcja klamek i zacisków będzie miała znaczenie, a te różnią się zasadniczo nawet przy porównaniu 2 z 2 i 4 z 4.

A czemu nie samą zębatkę? No i wypadałoby najpierw upewnić się, że rama przyjmie większą.

Tak, to oznacza miejsce produkcji. Na tych rt64 widać China. Wiem, że utarło się, że tylko te z Japonii mają sens i poprawnie działają ale IMO więcej szkodzą kiepskie klocki. Mam obecnie w 2 rowerach RT66 z Chin i działają poprawnie, czego nie mogę powiedzieć o malezyjskich RT56 z szajbajkowymi klockami (jakieś wzmacniane żywiczne). Wcześniej ta tarcza była sparowana z metalicznymi Shimano i działała ok.

Skoro nie ma w instrukcji, to znaczy że tego robić nie trzeba, chyba że Shimano chce mieć więcej zwrotów gwarancyjnych. Nie można zakładać, że serwisant będzie się domyślał co ma zrobić. Jeżeli byłoby jakieś ryzyko, to by dali ostrzeżenie i opis co dodatkowo trzeba zrobić. Co można założyć, że puścili serię nowych uszczelek/membran, które są za słabe. Nie byłby to pierwszy raz, był tutaj spory temat o cieknących zaciskach.

Zapytam z praktycznej ciekawości. Czymś klamki szosowe różnią się w budowie od górskich, że cofanie tłoczków jest ryzykowne? Zajrzałem do instrukcji od ST-4720 i w rozdziale o wymianie klocków nie ma nic o klamce, a tym bardziej wykręcaniu korka na czas cofania tłoczków.

Podstawowe pytanie, czy brakuje siły hamowania, czy kiedykolwiek czułeś, że hamulce nie dają rady? Jeżeli nie, to zmiana nie ma sensu. Drugi czynnik, to wygoda używania. Jeżeli ręce się męczą od hamowania na dłuższych zjazdach, jeżeli chwyt nie jest wygodny, jeżeli za często trzeba regulować zacisk, to są przesłanki do zmiany.

Nie wiem czy ktokolwiek jeszcze robi low-normal. Prędzej czy później będzie trzeba zmienić sprzęt i się przyzwyczaić. Alternatywa to robić nogi na podjazdy albo przeprosić się z przednią przerzutką Ewentualnie zelektryfikować biegi i wtedy wszystko jedno, bo masz guziki i silnik, a nie linkę i sprężynę. Niestety, niszowe rozwiązania są niszowe, dla mniejszości mało kto będzie produkować.

Tłumienie wiatru mam na auto i według mnie niewiele daje na wibracje od ramy. Tutaj przykład przy montażu do amortyzatora (najlepiej ściągnąć, bo podgląd ma kiepską jakość obrazu): https://drive.google.com/file/d/1Qkdrah39gxXxggpQ8A3ZbEPKl89s9URa/view?usp=sharing Jak dla mnie takie odgłosy nie nadają się do czegokolwiek.

Bo chwila zadumy: Piaśnica: https://muzeumpiasnickie.pl/zbrodnia-piasnicka

A korba jaka? Nie da rady tam zmienić zębatek o większej różnicy?

Bo chytrusek na zakazie: