Miecho87

Ja używam Z Control od ok 6kkm (może więcej) z oryginalnymi blokami (mosiężne). Wyglądają już dość źle (bloki) - strasznie podrapane od chodzenia, ale na moje oko jeszcze 2kkm powinny pociągnąć dość spokojnie.

Bloki są w pełni kompatybilne pomiędzy butami. Z grubością protektora też nie powinno być problemu, bo pomimo, że blok jest ciut płytszy niż SPD, to sam zatrzask wystaje wystarczająco z pedału.

Ale, że niby jak? Mam takie (co prawda sprzed paru lat, ale widzę, że się nie zmieniły) i nic mi nie wiadomo o żadnej regulacji naprężenia sprężyny i strona Time'a http://www.time-sport.com/product-sheet-z-....0.idp.134.html też nic nie mówi. A co do jeżdżenia bez wpięcia to przed Time'ami miałem A-Comp 03 Authora (bez platformy) i powiem, że to zależy od zgrania podeszwy (protektora) z pedałem, bo jeśli pedał ładnie się mieści pomiędzy wypustkami protektora to nie jest źle bez wpięcia, a opierając się na platformie to tak jak pisze rymo - jeździ się nie najgorzej, ale jak są mokre to mogą być trochę śliskie. Ogólnie z pedałów jestem bardzo zadowolony - mają tylko jedną wadę - to klocki . Edit: Dobra, na zdjęciu z linku powyżej coś widać, czyli jednak się zmieniły od moich, ale i tak ani w tekście, ani w manualu o tym ani słowa.

Ja chcę , ale cena trochę odstrasza...

To tylko pozazdrościć wąskich nasadek . Moje wszystkie jakie próbowałem były za szerokie, widocznie ścianka nasadki grubsza i nie mieściły się na śrubie zahaczając o haki koła.

Co do tego modelu Z1 to zgadzam się w pełni z Tobo. Ja całe szczęście nie miałem nigdy problemów z ETA (nie licząc tego, że od czasu małego dzwonu mogę pokrętłem od niej kręcić 360 stopni , ale nawet z tym działa prawidłowo. Widelec właściwie bezobsługowy, a nawet gdy się tego domaga to nie ma problemu - poza śrubami na dole goleni, do których klucz trzeba dorabiać szlifierka . Jedyna moja uwaga to to, że dostaje luzów na goleniach, ale jeździ już 3 lata i nie ma lekko (w przenośni i dosłownie).

Te strzałki na oponie oznaczają kierunek jej obrotu na kole tylnym (rear) i przednim (front). Tył jest założony dobrze, a przód powinien być założony odwrotnie. Dobra wszyscy mnie ubiegli

Z tego co widzę w instrukcji serwisowej Rock Shoxa żeby zwiększyć skok, podkładki należy wyjąć, a nie dokładać. A swoją drogą to może instrukcje na stronie http://www.sram.com/en/service/ trochę Ci to rozjaśnią. Niestety nie ma polskiej wersji.

Ja leje LHM+ z Delphi w moje Sainty z klamkami 555 i 556 i nie ma żadnych objawów przeciekania, powiedziałbym nawet, że działa lepiej niż na oryginalnym Shimano w niskich temperaturach. Poza tym kumplowi zalaliśmy tym samym LHM+ jego 485 i też nie wiem nic, żeby przeciekały. Co do różnicy w pracy klamki hamulca tylnego i przedniego to również tak mam i większość hamulców, z którymi miałem styczność tak ma. Najpewniej wynika to właśnie z trudności odpowietrzenia długiego przewodu jak i tego, że długi przewód się łatwiej odkształca, pęcznieje itp. Co do pocenia się zbiornika, to zauważyłem po odpowietrzaniu następujące zjawisko: Zalałem, działa, przykręcam dekiel od zbiornika, wycieram klamkę z oleju i w szczelinie pomiędzy deklem a zbiornikiem zostało trochę oleju (wiadomo, ciężko go stamtąd zebrać) i jak naciskam na klamkę to właśnie ten olej lekko wypływał. To jest związane ze wzrostem ciśnienia w zbiorniku, ale jeśli jest odpowiednio mocno skręcony to nie powinien to być olej z układu tylko właśnie jakieś resztki przelane. Swoją drogą te śrubki na śrubokręt krzyżowy, którymi się przykręca dekiel zbiornika to jest jakiś poroniony pomysł.

Używałem kiedyś takich. W błocie dałbym im 4+ ze względu na to, że błoto pomiędzy blokiem a klatką utrudnia wypinanie, zacierają się. Dodatkowo przednia część klatki jest rozcięta na środku, co owocuje tym, że przy niebezpiecznych sytuacjach, kiedy wypinamy się nagle albo gwałtownie klatka może się wygiąć (sprawdzone). Poza tym po przebiegu ok 5k km tuleja ślizgowa w środku się wyciera, bo łożysko jest tylko po zewnętrznej stronie pedału. Poza tym zgadzam się z przedmówcami.