Rafał87

źle poskładana piasta, często nakrętki i tulejki różnią się wymiarami/szerokościami pomiędzy stronami.

widziałem już parę hampli z szerokimi klockami i wąskimi tarczami, na pytania czy są z tym jakieś problemy słyszałem że działa bezproblemowo. Pająk tarczy się sciera na równo z tarczą i tyle, problemów z tym nie ma. Jak ktoś mówi że tak nie wolno bo shimano nie pozwala i trzeba się trzymamć tego co producent mówi to z reguły jest to typ człowieka co na wymianę dętki udaje się do serwisu.

czy to nie czasem esker 1 lub 2 ?

zdecydowanie lepiej odkręca się kluczem płaskim, jest mniejsze ryzyko przekrzywienia klucza z nasadką a nakrętka CL jest na tyle cienka że bardzo łatwo o wypadnięcie nasadki i obrobienie wypustów. Ja zdecydowanie polecam klucz płaski i najlepiej pełny zamknięty. Dynamometryk nie jest potrzebny jak zrobisz to z wyczuciem. Jak się zdecydujesz na nasadkowy to zdecydowanie odradzę Ci klucz bikehand bo ma fatalne spasowanie, luz na średnicy to ze 2mm, przy miskach suportu shimano i fsa ma ogromny luz, do nakrętek tym bardziej się nie nadaje.

a potem sie okazuje że zacisk hamulca nie da sie ustawić i trzeba jeszcze tarcze na podkładki dawać, rzeźbienie bez sensu.

codziennymi dojazdami szybko zajedziesz ten rower, to najtańsze komponenty w rowerze.

Jeśli zmieniasz korbe na inną to długość suportu dyktuje korba jaki ma byc długi. Producent korby powinien podawać zalecaną długość suportu do modelu korby. Od ramy zależy szerokość suportu 68, 73mm. Mierzysz szerokość mufy suportu bez suportu i będzie 68 albo 73 mm,

sprawdzałeś to w praktyce? bo mi się wydaje że przez minutę to gęsty olej nie przepłynie przez dwie tuleje ślizogowe na jedną lagę. Chyba że jest już luz na ślizgach. w rebie dual air pamiętam że tuleja ślizgowa miała nacięcia pionowe w revelationie debonair tego nie mam.

1. taka długosć jak jest fabrycznie, najlepiej wykręcić stary i odczytac z niego parametry czyli długosć osi np. 120mm i szerokość 68 lub 73. Jak nieczytelne to po wykręceniu suportu zmierzyć szerokość mufy suportu i długość osi suportu. 2. np shimano, 3. bez wymiany mechanizmu korbowego to nie,

sprawdź sobie jeszcze w innych kalkulatorach i porównaj czy podają podobne wartości.

jakieś źródło tych informacji?

wrzuć na przedostatnią zębatkę z tyłu i zobacz czy jak naciskasz nogą na pedały czy nie ma luzu na kasecie w sensie czy nie widać czegoś takiego że zębatka na której jest łańcuch lekko się ruszy do przodu a sąsiednia większa zostanie. Widziałem takie przypadki na eskerach na MS advent i piastach gl, tak jak by kaseta była niedokręcona ale nie dało się tego dokręcić, albo bębenek piasty był za szeroki albo kaseta za wąska przez co nakrętka kasety opierała się na bębenku i nie dało się tego dokręcić. Efekt był taki że podczas jazdy zębatki ruszały się na bębenku.

nie ma, też taką mam i to bez rożnicy w którą założysz

skąd wziąłeś tą długość 272mm? bo chyba z katalogu suntoura. Ta długość to jest fabryczna i to się docina według potrzeb, więc jak kupisz nowy to będziesz miał do przycięcia rurę.

rower z mediaexpert sobie odpuść, tam ludzie nie mają pojęcia o rowerach więc jak będzie jakaś reklamacja gdzie normalny sklep rowerowy jest w stanie zrobić od ręki tam będą odsyłać rower do producenta i wszystko będzie trwało. Kiedyś miałem nieprzyjemność serwisować rower mtb indiana i śrubki, nakrętki to tam z plasteliny były, straszny badziew. Już lepiej kupić coś w decathlonie.

a przerzutka poprawnie wyregulowana? Jaki to rower?

może tarcza nie jest po środku obu klocków tylko blisko któregoś klocka, popatrzyć między tarcze i klocki i ewentualnie ustawić zacisk aby klocki były wzrokowo po równo od tarczy, no i kręcąc kołem popatrz czy nie ma bicia.

mi też skrzypią shimano 520 z butami shimano mt7, pomaga psikniecie jakimś smarem, stanięcie butem w wodzie, błocie. Nie wiem czy coś zmienili w konstrukcji bo kilkanaście lat temu jak kupowałem pierwsze 520 i buty tez shimano to nigdy takiego czegoś nie miałem.

zasysanie wynikało z tego że kanałek w goleni w którym występuje przejscie z pozytywnej do negatywnej komory był w złym miejscu, dopiero po ugięciu amora o powiedzmy jakieś 15mm (wartość orientacyjna, ile dokładnie było nie pamiętam) więc jak miałeś na maksa wyciągnięty amor to nie napompowałeś komory negatywnej, jak się ugięło o te "15mm" to nastąpił przepływ powietrza między komorami więc w + i - mieliśmy wyrównane, przez to amor nie wyciągał się do góry bo jak ręcznie wyciągniemy to pozytywna zwiększy swą objętość przez co ciśnienie zmaleje a negatywna się zmniejszy czyli ciśnienie wzrośnie i w tym położeniu nie mamy przejścia między komorami i ciśnienia się nie wyrównają. Efekt taki że amora zassa tam gdzie komory wyrównają między sobą ciśnienie. Nie wiem jak RS mógł wypuscić coś takiego z błędnie wyfrezowanym kanałkiem w goleni ale jak widać dziwne błędy się zdarzają. Tyfon79 procedura się sprawdza jak mamy wersję bez błędu konstrukcyjnego, jak ta z błędem to nic na to nie poradzimy bo ciśnienia się wyrównują na ugiętym amorku. Jedynie service kit do naprawy tej wady rozwiązuje problem.

serwisu sam nie zrobisz jak nie będziesz miał do tego części na wymianę, a w większości przypadków mało który producent ma części do ramy po paru latach. Z amortyzatorami a zwłaszcza damperami też nie jest kolorowo. Jak ktoś nie dbał i nie robił serwisów regularnie to pod uszczelkami kurzowymi też lagi amora mogą być w fatalnym stanie. Jak nie masz kasy na nowy to pomyśl może o ratach, teraz wiele sklepów oferuje raty "zero" procent.

Te debonair co je zasysało miały do kupienia nowego shafta albo tulejkę przedłużającą shafta i zmieniona "zatyczka" na dole górnej goleni. Kupowałem to drugie rozwiazanie i jest okej. Takto kanalek pomiędzy pozytywną a negatywną komorą wypadał w złym miejscu, po zastosowaniu upgrade kit jest okej. Takie samo oznaczenie upgrade kitu bylo dla mojego revelationa 120mm i kolegi lyrik 160mm, czyli ta tulejka przedłużającą shafta ma jednakową dlugosc niezaleznie od skoku amorka. Nie ma sensu przeplacac za calego shafta.

raczej przedział poniżej 200zł

kupno tego typu rowerów z takiego rocznika to juz spore ryzyko, na pierwszy rzut oka może się wydawać okej ale amortyzatory mogą już być w kiepskim stanie, to samo rama, łożyska to się jeszcze wymieni ale często bywają punkty obrotu w ramie w których są tulejki ślizgowe które ciężko kupić, jakieś nietypowe śruby montażowe, tulejki do damperów itp. może się okazać że koszty napraw i serwisu plus rower wyjdą jak za nowy.

dokładnie jak wspomniał zekker, po to jest ten łącznik aby przy potrzebie np wyjęcia widelca z ramy tam rozpinać a nie przy zacisku czy klamce, przy zacisku rozpięcie pewnie by nic nie dało bez zdjęcia końcówek więc i nowe końcówki. Druga sprawa że wszyscy piszą autorowi że będzie musiał dolać płynu i odpowietrzyć ale nikt nie wspomniał że trzeba jeszcze mieć czym to zrobić. Jak widać autor ma o tym małe pojęcie więc szanse powodzenia też malutkie a pewnie nie chce sobie uziemić roweru gdy sezon się rozpoczął. Prosciej będzie pancerze przerzutki wyjąć z ramy i poprzekładać ale i tu można napotkać problemy w zależności jak są w środku poprowadzone.

nakrętki nie ruszasz, wkładasz imbusa (strzelam że 8mm) i odkręcasz, łepek tej śruby na imbusa będzie się opierał o tą nakrętkę co ma 6otworków i dzięki temu będzie wysuwał/ściągał korbę. Można powiedzieć że jest to taki wbudowany ściągacz do korby jak byś odkręcił tą nakrętkę z sześcioma otworami i potem odkręcił tą na imbus to ręcznie nie zdejmiesz ramienia z osi, coś jak w suporcie na kwadrat odkręcisz śrubę ale ręcznie nie ściągniesz ramienia z osi.