Lookas 46

1. Wstęp Może i rama rowerowa wydaje być się prostą konstrukcją - dwa trójkąty w hardtailach zawsze są w pewien sposób widoczne. Jednak niuanse w ich projektach powodują, że projektowanie ram rowerowych to ciężki kawałek chleba. Zmiana jednego wymiaru pociąga za sobą szereg konsekwencji nie zawsze łatwych do przewidzenia. Te drobnostki geometryczne stanowią o użyteczności ramy, jej właściwościach jezdnych oraz dopasowaniu do konkretnego rowerzysty. Dlatego kupując lub składając rower w przyszłości warto zapoznać się z geometrią ram, które jesteśmy w stanie kupić, a następnie spróbować wybrać te, które najlepiej będą nam odpowiadały. Walory estetyczne, choć również ważne, pozostawmy jako trzecie kryterium wyboru szkieletu naszego roweru. 2. Oznaczenie obrazka A - długość rury podsiodłowej - mierzona jest od środka mufy suportu do środka szczytu rury podsiodłowej; B - długość efektywna rury górnej - jest to długość rury górnej mierzona w poziomie (od środka szczytu główki ramy do osi nachylenia rury podsiodłowej); C - baza kół - odległość między osiami kół; D - długość tylnych widełek - mierzona od środka mufy suportu do osi tylnego koła; E - wysokość suportu - odległość środka mufy suportu od podłoża; F - opuszczenie suportu - alternatywna do wysokości suportu metoda oznaczenia położenia mufy. Jest to odległość środka mufy suportu od linii prostej przechodzącej przez osie kół; G - wysokość widelca - jeden z elementów geometrii roweru niezależny od ramy; H - wyprzedzenie widelca (tzw. offset) - odległość osi przedniego koła od osi nachylenia główki ramy. Wielkość zależna od widelca; I - trail - odległość punktu kontaktu koła z podłożem od punktu przecięcia podłoża przez oś nachylenia główki ramy - wielkość zależna od kąta główki ramy oraz wymiarów widelca; α kąt nachylenia rury podsiodłowej; β - kąt nachylenia główki ramy; 3. Długość rury podsiodłowej A - to właśnie długość rury podsiodłowej podawana jest przez producenta jako wyznacznik wielkości ramy i to on sugeruje nam do jakiego wzrostu dopasowana jest rama. Im większa jest ta długość tym większa może być odległość między pedałami a siodełkiem. Jasnym jest więc, że wprowadza ona pewne ograniczenia uzależniające wybór rozmiaru od długości naszych nóg. W przybliżony sposób możemy określić wielkość optymalnej dla nas ramy z takiego wzoru: (wzrost w cm)/10+1=(rozmiar ramy w calach). Można to również sprawdzić mierząc długość naszej nogi po wewnętrznej stronie. Od tej długości odejmujemy długość korby (170, 175mm), długość maksymalnego wysunięcia sztycy oraz około 50mm wysokości siodełka. Aby otrzymany wynik podany był w calach wystarczy podzielić go przez 2,54. Do takiego wyniku możemy dodać 1-1,5 cala aby otrzymać interesujący nas przedział. Nie jest to jednak regułą ponieważ rozmiar powinien być uzależniony również od efektywnej długości rury górnej. Dopiero te dwa wymiary obrazują w pewien sposób możliwą do osiągnięcia sylwetkę na rowerze. Jeśli najwygodniejszej dla nas pozycji nie możemy osiągnąć na tej ramie powinniśmy poszukać innej. 4. Efektywna długość rury górnej B - efektywna długość rury wraz z długością wspornika kierownicy określa ułożenie górnej połowy ciała. Jeśli lubimy położoną sylwetkę to będziemy szukali możliwości wydłużenia sumy tych dwóch długości, jeśli natomiast preferujemy sylwetkę wyprostowaną będziemy próbowali skrócić tę długość. Dla osiągnięcia interesującej nas odległości między kierownicą a osią rury podsiodłowej możemy użyć wielu kombinacji. Zaczynając od krótkiej rury górnej i długiego mostka kończąc na długiej rurze górnej i krótkim mostku. Najlepszą opcją wydaje się być któraś z środkowych możliwości - średnio długi mostek i średnio długa rura górna. Powód jest prosty - zwiększając efektywną długość rury górnej zwiększamy bazę kół co ujemni wpłynie na zwrotność roweru, natomiast wydłużając mostek pogorszymy prowadzenie naszej maszyny (im dłuższy mostek tym dłuższy łuk musi zataczać kierownica). 5. Baza kół C - na bazę kół ma wpływ długość tylnych widełek, efektywna długość rury górnej oraz kąt nachylenia główki ramy. Określa więc w zbiorczy sposób zwrotność roweru. Im mniejszą bazę kół ma rower tym będzie zwrotniejszy, natomiast gorzej będzie się zachowywał na prostej drodze. Dokładnie odwrotnie sytuacja ma się w przypadku rowerów z dużą bazą kół - są łatwe i spokojne w prowadzeniu, ale źle sobie radzą na krętych ścieżkach. Tak więc szukając roweru do pokonywania długich dystansów po asfaltach, szutrach i drogach prostych technicznie - wybierzmy rower z dużą bazą kół. Jeśli jednak wolimy pokonywać kręte ścieżki wybierzmy krótki, zwarty rower. Rowery w pełni zawieszone posiadają zwykle nieco większą bazę kół niż hardtaile, jednak zmniejszenie zwrotności w pełni rekompensują zwiększeniem trakcji tylnego koła, które ma dużo lepszy kontakt z podłożem niż ma to miejsce w przypadku roweru sztywnego. 6. Długość tylnych widełek D - długość tylnych widełek ma spore znaczenie przy technicznych, trudnych podjazdach. Im są krótsze tym większą siłą tylne koło dociskane jest do podłoża zapewniając pewniejszy kontakt opony z ziemią. Znacznie ułatwia nam to pokonywanie takich odcinków trasy. Krótkie widełki sprawiają również, że łatwiej polecieć na plecy przy stromych podjazdach. Łatwiej jest przenieść środek ciężkości poza oś tylnego koła. Dlatego wymagają od jeźdźca lepszego balansu ciałem. Minimalna długość widełek tylnych jest ograniczona oczywiście przez zewnętrzną średnicę napompowanej opony. 7. Wysokość suportu E i F - jednym ze sposobów mierzenia wysokości suportu jest podanie jego odległości od podłoża. Jednak jest to odległość uzależniona od grubości opon założonych aktualnie do roweru, dlatego wygodniej jest posługiwać się długością F - która określa opuszczenie środka suportu względem prostej łączącej osie kół (ta z kolei uzależniona jest od długości widelca, ale o tym za chwilę). Generalnie im wyżej zawieszony jest suport tym łatwiej omijać nam różne przeszkody terenowe, nie wadzimy pedałami o pieńki, krawężniki itp. Jednak jest również druga strona medalu - wysoko zawieszony suport podnosi środek ciężkości, przez co trudniej o odpowiednie utrzymanie równowagi na rowerze. Tak jak w przypadku tylnych widełek - wysoko umieszczony suport przeznaczony jest dla zawodników sprawniejszych technicznie. 8. Wysokość widelca G - wysokość widelca ma znaczny wpływ na geometrie roweru, Krótszy widelec sprawia, że rower jest krótszy, ma niżej zawieszony środek suportu, ma większe kąty ramy. Dłuższy widelec powoduje odwrotną sytuację. Dlatego powinniśmy zwracać uwagę przy składaniu roweru - czy wymarzona dla nas geometria ramy nie popsuje się przez nieodpowiednią długość widelca. 9. Offset - wyprzedzenie widelca H - offset to kolejny z elementów geometrii niezależny od ramy. Im większy offset tym koło zatacza dłuższy łuk przy skręcaniu, znajduje to swoje bezpośrednie odbicie w trailu, a więc w jednym z kluczowych elementów wpływających na prowadzenie naszej maszyny. 10. Trail I - trail - odległość punktu, w którym oś obrotu widelca przebija podłoże od punktu styku koła z podłożem. Jest wynikiem offsetu, długości widelca i kąta główki ramy. Im większy jest trail tym rower zachowuje się spokojniej i jest łatwiejszy w prowadzeniu. Punkt, w którym koło dotyka podła "chce" podążać za punktem przebicia. Analogiczną sytuację najłatwiej zaobserwować jest w krześle biurowym lub wózku z hipermarketu. Kółko błyskawicznie odwraca się za punkt, w którym jest przymocowane podążając dokładnie za punktem przebicia. Łatwo również zauważyć, że im większy jest trail tym trudniej zmieniać kierunek rozpędzonego wózka, czy też roweru. 11. Kąt nachylenia rury podsiodłowej α - kąt nachylenia rury podsiodłowej w znaczący sposób determinuje nam styl pedałowania. Im jest większy (zbliża się w stronę 90 stopni) tym większą kadencję na nas wymusza. Także na odwrót - im jest mniejszy tym mniejszą kadencją się posługujemy. Dla zawodnika silniejszego lepszy jest więc ostry kąt, dzięki któremu będzie kręcił z mniejszą kadencją wykorzystując za to swoją siłę i warunki fizyczne, natomiast dla zawodnika szczuplejszego lepszy będzie większy kąt. Szybko obracając korbami zrekompensuje braki siłowe. 12. Kąt nachylenia główki ramy β - kąt nachylenia główki ramy bardzo dobrze ukazuje skrętność roweru. Ma kluczowy wpływ na trail. Im kąt jest bardziej zbliżony do 90 stopni tym rower jest bardziej narowisty i trudny w prowadzeniu. Im kąt jest mniejszy tym rower jest spokojniejszy i bardziej stabilny. Dlatego bardziej nadaje się do zjazdów, gdzie nieprzewidywalne zachowanie roweru nie jest pożądane, a większą skrętność uzyskuje się dzięki krótkiemu mostkowi i za sprawą przesuniętego środka ciężkości (większe dociążenie przedniego koła). Znając już właściwości poszczególnych wymiarów możemy spróbować przewidzieć zachowanie roweru. Nie jest to jednak łatwe - wymaga zbierania doświadczeń i wielu prób w praktyce. Trzeba zawsze brać pod uwagę wszystkie wymiary roweru i pamiętać, że wywierają na siebie wzajemny wpływ. Podziękowania dla hudego za opracowanie tekstu.

U mnie po prostu trzeba dłużej przytrzymać guzik ok 4-5sek i kasuje sie wsio prócz dystansu całkowitego i godziny.

Sigma 506 obecnie siedzi w KTM'ie i sprawuje się dobrze. Prosty i działający licznik bez wodotrysków. Dystans dzienny nie kasuje się samoistnie w ogóle.

Cały czas coś tam poprawiam i zmieniam. Jak gdzieś jest błąd to dajcie znać na PW Gdyniabiker chciałem zrobić taki faq aby nakreślić zagadnienie, a jeśli komuś mało informacji może zadać pytanie w tym temacie lub poszukać gdzie indziej. Natomiast wszystko to czego zabrakło tam, a zostanie poruszone tu zostanie dodane tam hehe namieszałem teraz PS hudy poprawki zaraz naniosę

I jest opisane Sławuś napisał w pierwszym poście sumę dla jednej i drugiej konfiguracji. O co tyle dymu to ja nie łapię. Ludzie jeździć bo lb się robi powoli :] Mamo, Mamo a Sławek ma sliki :] Ja się nie bawię i wychodzę z piaskownicy :] LOL Adamicki dobrze gada gotować się z powodu gumy to aż boli. Jeszcze żeby mu te gumy dawały coś tymczasem głupie flyweighty sa lżejsze.

Rendzik nie tyle, że bronie slików po prostu jestem za tym aby regulaminy/zasady były jak najprostsze i najkrótsze. Wg mnie jest to po prostu zbędne - takie dodawanie kolejnego punktu dla samego faktu jego egzystencji. To, że ma tam opony 1.25 nie zmienia faktu, że ich masa jest nadal wyższa od wielu opon mtb. Czy jak założę opony Maxxis Maxxlite 285 to będzie wszystko ok? Takie trochę zawracanie Wisły kijem.

ok ok ale nie czaje tego, żeby gumy Ślawusa były jeszcze jakieś mega lekkie tym czasem jest spora ilość opon z prznaczeniem mtb o mniejszej masie- ja rozumiem żeby wpakował tam faktycznie kende kontender 200g ale tam siedzą opony fakt faktem wąskie ale masą nie powalają, więc o co tak faktycznie dym... ?

MEGA LOL Prędzej bym zaatakował kampinos na gumach 1.0 po długości i szerokości i na dodatek na skos niż powtórzył to na piastach kozaka które są w oh ah rowerze z magiczną rangą MTB Gold zerknij sobie na ich regulamin i na np oh ah rower doktoree "2. Treść. Dla specyfikacji wymagamy alfabetyczny spis w języku polskim lub angielskim. " tym czasem specyfikacja doktoree zaczyna sie od frame kończy na chain a gdzieś po środku mamy brake albo mamy nie, nie zakończmy z tym lb Nawrotek dobrze prawi

Ja swojego czasu w Konie miałem opony 1.0 o masie 200g bo śmigałem po szosie... NO i.... ? No i nic dalej to było mtb. Idąc tym tropem fifi to "nie powinno być niczego" a dodanie do rankingu obwarowane setką stron paragrafów i przepisów co ma być a co nie. Bo jak widzę to opony maxxisa bolą wielu użytkowników, inne zresztą też :] fifi na rower śmigać a nie filozofować Każdy widzi jaki jest koń i wnioski może wyciągnąć dla siebie. Na mararton na tych gumach ani w mocny teren jeździł nie będzie - chyba oczywiste

Dziś dodałem dział FAQ jeśli brak w słowniku jakiegoś pojęcia lub jest niejasno, źle wytłumaczone to zapraszam tu

FAQ Frequently Asked Questions Słownik pojęć rowerowych Jeśli w tym temacie nie ma pojęcia, które Ciebie interesuje zadaj pytanie w TYM wątku. Typy rowerów Geometria Roweru - Vademecum Hamulce V-Brake - Vademecum Ostre Koło - Vademecum Łańcuch - Vademecum Manetki - Vademecum Jaki rozmiar koła wpisać do licznika rowerowego? Jak dobrać odpowiedni rozmiar ramy? Rowerowy Słownik Polsko - Angielsko - Niemiecki Kompatybilność części napędu Regulacja Tylnej przerzutki Regulacja Przedniej Przerzutki Grupy osprzętu Shimano,Sram,Campagnolo Przepisy Ruchu Drogowego dotyczące rowerzystów Wątek zaktualizowany

Dobór rozmiaru Na dobranie rozmiaru ramy rowerowej trzeba poświęcić dużo czasu i uwagi. Optymalny rozmiar ramy to raczej przedział, w którym mieszczą się rowery, na których dany rowerzysta dobrze się czuje. Ci, którzy stają w obliczu tego problemu po raz pierwszy powinni skorzystać z pomocy niezależnego eksperta. Kolegi rowerzysty, czy doświadczonego i zaufanego sprzedawcy w zacnym sklepie. Jeśli zakup będzie kolejnym rowerem, warto sprawdzić jaką geometrię miał dotychczasowy rower przy pomocy miarki lub katalogu. Na tej podstawie można zastanowić się co Ci odpowiada, a co chciałbyś zmienić. Uwaga, ramy różnych producentów są swoiste różnią się geometrią i dlatego w różny sposób zachowują się na trasie. Należy pamiętać, że wspornik siodełka zapewnia spory zakres regulacji, ale bardzo istotnym parametrem ramy jest długość jej górnej rury. Ten parametr jest ściśle skorelowany z wysokością ramy czyli rozmiarem. Wysuwając siodełko zmienia się jeden parametr, drugi (długość) pozostaje niezmieniony. Od wysokości (rozmiaru) zależy więc nie tylko odległość górnej rury od wrażliwych części ciała, ale i odległość pomiędzy siodełkiem a kierownicą, czyli stopień pochylenia ciała itd., itd. Dla osobnika o krótkich nogach, długim korpusie i ramionach ideałem będzie możliwie jak największy rozmiar ramy. Tylko wtedy pozostanie dość miejsca na wyciągnięcie grzbietu ponad górną rurą ramy. Dla osób z długimi nogami i kobiet polecamy możliwie najmniejszy rozmiar ramy, czyli wspornik siodła wysunięty najlepiej do znacznika i niezbyt długi wspornik kierownicy. Zabiegi polegające na zmianie długości wspornika kierownicy to już wyższa szkoła jazdy. Gra jest warta zachodu tylko dla świadomych i doświadczonych rowerzystów. Po szczegóły odsyłamy do bikeBoardu z maja 2003 r. Maksymalny rozmiar ramy Wysokość ramy musi zapewniać dostateczny dystans pomiędzy górną rurą ramy a kroczem. Ma on pozwolić na bezpieczne zeskoczenie z pedałów bez przykrych konsekwencji. W rowerze górskim rowerzysta, kiedy stoi okrakiem nad ramą, musi mieć możliwość uniesienia przedniego koła co najmniej 15 cm nad ziemię. W rowerach przeznaczonych do użytkowania w łatwiejszym terenie rama może być nieco wyższa, czyli koła nie trzeba unosić tak wysoko, wystarczy 10 cm. Minimalny rozmiar ramy Na wsporniku siodełka znajduje się specjalny znacznik informujący o maksymalnym wysunięciu go z ramy. Pod żadnym pozorem nie wolno go przekraczać nawet o centymetr! Grozi to wypadkiem, uszkodzeniem ramy, a w najlepszym wypadku całkowitym zniszczeniem wspornika. Rowerzysta musi mieć możliwość optymalnego wyprostu kolan. Kiedy pedał znajduje się w najniższej pozycji kolano powinno być nieznacznie ugięte. Oto trzy sposoby ustalenia wysokości siodełka, ale tak naprawdę do optymalnej wysokości siodełka trzeba niestety dojść metodą prób i błędów. Sposób 1 Wsiądź na rower, niech pomocnik przytrzyma cię za kierownicę tak, żebyś się nie przewracał na boki. Na pedałach oprzyj pięty, przekręć pedałami do tyłu, jeżeli w momencie obracania stawy kolanowe prostują się zupełnie, a jednocześnie nie przesuwasz pośladków z jednej na drugą stronę siodełka oznacza to, że jest ono ustawione na prawidłowej wysokości. Sposób 2 Zmierz długość nogi od podłoża do krocza. Jeżeli szukasz rozmiaru roweru górskiego wynik w centymetrach należy pomnożyć przez współczynnik 0,57. Jeżeli próbujesz dobrać wielkość ramy szosowej, to mnóż przez współczynnik 0,67. Jeżeli ma to być rower trekkingowy - 0,63. Uzyskany wynik to rozmiar w centymetrach. Ponieważ rozmiary rowerów górskich podawane są zazwyczaj w calach, należy wykonać jeszcze jedno dzielenie, tym razem przez 2,54. Sposób 3 Ustalono, że optymalny kąt pomiędzy podudziem a udem mierzony od przodu kończyny, przy korbach w pozycji pionowej wynosi 70° i 140°. Optymalny czyli w tym wypadku najlepszy dla przeciętnego człowieka. Nie ma takich. Każdy człowiek jest zbudowany inaczej, jedni są silniejsi co drudzy nadrabiają szybkością itp. Minimalnie niższa pozycja siodła pozwala wyzwolić większą silę, wyższa pozwala utrzymać wysoką kadencję (tempo obracania pedałami). Tu podam kikla linków do stron pomagających dobrać rozmiar ram : http://www.cyfronet.krakow.pl/rowery/rozmiarr.html http://www.bike.pl/wiadomosc/64/ http://www.bikeboard.pl/index.php?d=poradn...g=33&art=46 Materiały z których wykonywane są ramy Tekst zamieszczony za zgodą miesięcznika BikeBoard

Standardowo do liczników dodawana jest instrukcja wraz z tabelką w której podane są wartości dla danego rozmiaru. Problem zaczyna się kiedy takiej tabelki nie mamy bądź dane z niej są niedokładne. Najlepiej wtedy zmierzyć obwód koła na własną rękę. Najprościej i najszybciej, a zarazem najdokładniej zrobimy to w następujący sposób : 1. robimy pionową kreskę długopisem na oponie ( najlepiej pod wentylem ) 2. ustawiamy rower na linii prostej ( dobra do tego celu jest np linia łączenia się płytek na klatkach schodowych ) 3. w miejscu kreski zaznaczamy na ziemi kreskę ( tak jakby przedłużenie tej z opony ) 4. powoli toczymy rower o jeden pełny obrót koła ( najlepiej zerkać na wentyl jak wykona cały obrót, zatrzymujemy rower) 5. zaznaczamy na ziemi miejsce w którym zatrzymało się koło ( analogicznie jak na początku będzie to "przedłużenie" kreski z opony. 6. mierzymy odległość pomiędzy kreskami na ziemi i otrzymany wynik w mm wprowadzamy w licznik jako obwód naszego koła Dla dokładniejszego pomiaru można docisnąć kierownicę, wtedy opona lekko się ugnie tak jak ma to miejsce w czasie normalnej jazdy. Pomiar można dla pewności także powtórzyć i wybrać uśrednioną wartość. Metoda "dla leniwych" : Mierzymy średnicę koła i mnożymy wynik przez Pi (3,14) uzyskany wynik wpisujemy w licznik. Tabele z podanymi "na tacy" wynikami : http://www.sheldonbrown.com/cyclecomputer-calibration.html http://www.wrower.pl/sprzet/liczniki/liczniki.php http://www.sigmasport.de/us/service_center...uter&id=131 Wysokość zamocowania magnesu nie ma żadnego znaczenia

1. Podział i budowa Głównym czynnikiem dzielącym przerzutki jest rodzaj zastosowanej sprężyny. Sprężyny normalne powodują, że przerzutka sama zrzuca biegi, sprężyna ciągnie ją w stronę najmniejszych koronek. Natomiast w przypadku sprężyn odwrotnych (low-normal) przerzutka ustawia się na koronkach największych. Ciężko jest określić przewagę jednego systemu nad drugim. W gruncie rzezczy wrócono do systemu low-normal ze względu na manetki typu Dual Control. Zmiana biegów odbywała się tu jedną dźwignią. Odwrotna sprężyna zapewnia równiejszy rozkład siły potrzebny na zrzucanie i wrzucanie biegów. W przypadku sprężyny normalnej wrzucenie biegu wymaga większej siły niż zrzucenie. Poza tą jedną konstrukcyjną różnicą przerzutki różnią się między sobą patentami posiadanymi przez firmy. Firma Sram posiada patent na technologię DiRT (Direct Route Technology - proste prowadzenie pancerza do przerzutki) oraz ESP (Stosunek długości ciągnionej linki do długości przesunięcia przerzutki wynosi 1:1). Natomiast zmieniarki do cięższych zastosowań Shimano mocowane są nie do haka ramy, a do osi piasty. O ile z obsługą najmniejszych koronek przerzutka nie ma problemu - wszystkie przerzutki obsługują koronkę z jedenastoma zębami to z największymi koronkami bywa różnie. Producent zwykle podaje jaką największa koronką jest w stanie obsłużyć przerzutkę, a także dopuszczalną różnicę w ilości zębów między największą, a najmniejszą tarczą korby. Chcąc kupić przerzutkę musimy zwrócić uwagę na powyższe parametry. Przerzutki są wyposażone w wózki o różnej długości - krótkie lub długie. Długie wózki są w stanie obsłużyć więcej koronek przy używaniu większej tarczy. Krótkie wózki obsługują mniej (wymagana jest umiejętność odpowiedniej zmiany biegów) koronek, ale za to trudniej nimi uderzyć lub zahaczyć o jakąś gałąź, co mogłoby spowodować zniszczenie zmieniarki. Tę właściwość określa nam pojemność przerzutki. Jeśli pojemność przerzutki wynosi 45 zębów znaczy to, że posiadając kasetę o rozpiętości koronek 11 - 32 będziemy mogli obsłużyć wszystkie koronki nie zmieniając biegu z przodu (o ile mamy odpowiednio długi łańcuch). Oczywiście takie używanie biegów jest nie wskazane i szkodliwe dla napędu. Pojemność przerzutek z krótkim wózkiem jest wystarczająca i, o ile posiadamy taką możliwość, polecam kupić właśnie taką zmieniarkę. Ostatnią, podczas użytkowania najmniej ważną różnicą, jest ilość zębów w kółkach przerzutki. Mają one 10, 11 lub w niższych modelach nawet większe ilości zębów. Producenci wychodzą z założenia, że im kółko będzie miało więcej zębów, tym wolniej będzie się zużywało. Jak już napisałem, w czasie jazdy jest to praktycznie bez znaczenia, ale w momencie kiedy wymieniamy kółka należy dokładnie przeliczyć zęby. 2. Montaż i regulacja Przed założeniem przerzutki upewnij się, że jest odpowiednio przygotowana i nie wymaga konserwacji. Warto sprawdzić czy hak przy ramie jest prosty i nie wymaga wymiany, lub jeśli jest tylko lekko zgięty - prostowania. Teraz możemy przykręcić przerzutkę do haka ramy. Używamy do tego klucza imbusowego 5mm. Przy zakładaniu przerzutki trzeba uważać żeby znajdujący się za śrubą mocującą element (blacha z częścią wygiętą pod kątem prostym) oparł się o wypustkę na haku ramy. Wstępną regulację przerzutki możemy przeprowadzić nie zakładając jeszcze łańcucha (według mnie bardzo skuteczna metoda, finalnie wymagająca tylko kosmetycznych poprawek). Śrubokrętem tak wkręcamy lub odkręcamy śrubę oznaczoną literką H żeby kółka przerzutki znalazły się w jednej płaszczyźnie z najmniejszą koronką kasety. Wkręcamy śrubę baryłkową przy przerzutce i manetce do oporu. Jeśli mamy starą linkę i pancerze wykręćmy śrubę regulacyjną przy manetce o 3-4 obroty, jeśli linka i pancerze są nowe nie ma takiej potrzeby. Pancerze się ułożą a linka nieco wyciągnie, więc i tak będziemy musieli je wykręcać. Upewniamy się, że manetka wskazuje najmniejszą koronkę. Teraz naciągamy mocno linkę (jeśli jest krótka przydatne okażą się kombinerki) i zakręcamy śrubę mocującą. Wrzucamy teraz na najwyższy bieg. Śrubą oznaczoną literką L ustawiamy przerzutkę tak żeby jej kółka leżały równo z największą koronką. Teraz wrzucając na poszczególne biegi sprawdzamy czy kółka przerzutki leżą w jednej płaszczyźnie z odpowiednimi koronkami kasety. W przerzutce jest jeszcze jedna śruba regulacyjna. Pozwala ona ustawić naprężenie sprężyny przerzutki. W skrócie im bardziej ja wkręcimy tym przerzutka będzie się znajdowała dalej od kasety. Według mnie warto ustawić ją tak żeby odległość między kasetą a kółkiem przerzutki wynosiła oko 5-10mm (sprawdźmy dla wszystkich koronek - odległości są różne. 5mm niech będzie dla koronki przy której kaseta jest najbliżej - zwykle największa koronka). Pamiętajmy jednak żeby przy tej regulacji rower nie znajdował się do góry nogami, a wózek przytrzymajmy ręką w pozycji pionowej. Czas na test realny i regulację końcową. Zakładamy łańcuch i znajdujemy sobie kawałek spokojnej, płaskiej drogi. Uważnie słuchamy i o ile możliwości pozwalają obserwujemy przerzutkę. Jeśli przerzutka nie chce wrzucić wyższego biegu to wykręcamy śrubę baryłkową przy manetce o ćwierć obrotu i ponawiamy próbę (Nie ma sensu wykręcanie śruby regulacyjnej do momentu kiedy przerzutka sama zmieni bieg). Jeśli przerzutka nie chce zrzucić na niższy bieg to śrubę wkręcamy. Nie zapomnijmy o tym, żeby zmieniać biegi z przodu. Dla trzech największych koronek najmniejsza tarcza z przodu, dla trzech najmniejszych tarcza największa, a dla pośrednich (poza skrajnymi) łańcuch powinien znajdować się na tarczy drugiej. Jeśli przerzutka nie chce wrzucać lub zrzucać na skrajne biegi to odpowiednio wykręcamy po ćwierć obrotu śrubę H dla koronki najmniejszej lub L dla koronki największej. Należy przy tym uważać żeby nie wykręcić ich za mocno, bo łańcuch może spaść nam na oś piasty lub między kasetę a szprychy. Jeśli łańcuch spada to śruby należy wkręcić. Wszystkie czynności powtarzamy do uzyskania zadowalającej nas kultury pracy. Moje doświadczenie pokazuje, że nawet najgorszą przerzutkę można wyregulować tak aby pracowała w miarę przyzwoicie, jednak takie przerzutki bardzo szybko się rozregulowują i trzeba bawić się od nowa. 3. Konserwacja Należy regularnie czyścić przerzutkę z błota. Używamy w tym celu pędzla, który pozwoli dokładnie wyczyścić przerzutkę z wszelkich nieczystości. Jeśli chcemy dokładnie usunąć smar możemy użyć benzyny ekstrakcyjnej lub, dla ludzi przejmujących się bardziej ochroną środowiska, jakiegoś ekologicznego odtłuszczacza. Sprawdźmy czy kółka przerzutki nie kręcą się zbyt ciężko, ani zbyt lekko. Jeśli kółka kręcą się zbyt lekko dokręćmy śruby je mocujące. Jeśli kręcą się zbyt ciężko powinniśmy zdemontować kółka, dokładnie je wyczyścić i nasmarować ślizgi kółek. Jeśli mamy kółka na łożyskach to nie ma takiego problemu. Pamiętajmy o właściwej kolejności kółek - kółko z napisem "g-pulley" (guide pulley - "bloczek" prowadzący) znajduje się u góry. Natomiast kółko napinające (tension pulley) na dole wózka. Kiedy ząbków już nie widać, lub ślizgi są zatarte i kółka pracują ciężko pomimo smarowania musimy wymienić kółka przerzutki. W okolicy sworzni pantografu, gdzie trą o siebie poszczególne części, wpuśćmy po kropelce oleju. Zapewni to naszej przerzutce dłuższą żywotność i płynniejszą pracę. Powinniśmy kontrolować również stan sprężyn. Można uznać, że czas na ich podciągnięcie (o ile jest taka możliwość) lub wymianę (o ile są dostępne) nadszedł w momencie kiedy przerzutka nie jest w stanie utrzymać napiętego łańcucha oraz wtedy gdy nie jest w stanie sama zrzucić biegu, lub w przypadku technologi low-normal nie jest w stanie wrzucić biegu. 4. Luzy Jeśli przerzutka zaczyna sama zmieniać biegi, lub pomimo wszelkich naszych starań nie działa precyzyjnie i nie jesteśmy w stanie tego poprawić znaczy, że nadszedł czas na jej zmianę. Zwykle nie słychać, gdy przerzutka tylna ma luzy. Możemy sprawdzić jej stan chwytając za dolną część wózka i poruszając nim na boki. Jeśli zakres ruchu jest duży (mały jest zjawiskiem normalnym i nie należy się nim przejmować - to tzw. luz roboczy) musimy zacząć zbierać fundusze na nową przerzutkę. Podziękowania dla hudego za opracowanie tekstu. Regulacja przerzutki tylnej ( LINKI ) http://www.xc-zone.jgc.pl/warsztat.php?kid=5&full=yes http://www.koral4bike.za.pl/regprzetyl.html http://www.bikeworld.pl/rower/artykul/1957/3/ http://www.bike.skce.pl/Porady/Warsztat/re...przerzutki.aspx http://www.cyf-kr.edu.pl/rowery/przerzut.html#Regulujemy

DH/Downhill Rower przeznaczony do zjazdu tylko i wyłącznie. Rower w pełni amortyzowany. Amortyzacja przednia charakteryzuje się największym skokiem od 170mm do nawet 300mm, amortyzator przedni oczywiście dwupółkowy (wyjątek Manitou Travis Single). Rama bardzo solidna posiadająca dużo wzmocnień. Napęd roweru do DH jest również specyficzny, mianowicie nie posiadają one przedniej przerzutki. Przy korbie zakładany jest specjalny napinacz łańcucha odpowiedzialny za utrzymanie go na właściwym miejscu w czasie ostrego zjazdu. Coraz częściej w rowerach do zjazdu stosowana jest tylna przerzutka oraz kaseta rodem z rowerów szosowych. Hamulce hydrauliczne tarczowe z dużymi tarczami 200mm a ostatnio nawet 225mm często 4, a nawet 6 tłoczkowe zaciski. Opony stosowane w DH mają imponujące rozmiary dochodzące do 3 cali. W niektórych rowerach Dh tylne koło jest rozmiaru 24". Kierownica roweru zjazdowego jest gięta oraz bardzo szeroka (nawet 700mm) co ułatwia zjeżdżanie. Geometria takiego roweru charakteryzuje się dużym rozstawem osi kół, wysoko umieszczonym środkiem suportu, mniejszym kątem wyprzedzenia widelca i tylnego trójkąta oraz nisko opadającą rurą górną. Wszystko to ma poprawić stabilność roweru podczas zjazdu oraz tempo w jakim pokonana zostanie trasa. Jednak w rowerach do DH ważną rolę odgrywa także masa. Często w zawodach DH zawodowcy używają rowerów "One Race Only" - lekkich rowerów do zjazdu. Dlatego powstają coraz lżejsze komponenty do DH przykładowo karbonowe kierownice do DH (np. Syntace), karbonowe korby DH (Clavicula) itd. Przykładowe rowery DH: Kona Stab Supreme______Scott Gambler DH10______KTM Aphex__________Specialized Demo 9 DH_____Specialized Big Hit FR - Freeride Rowery FR przeznaczone są do jazdy po bezdrożach, poza wyznaczonymi trasami. Sprzęt ma sprawdzić się w każdym terenie i gwarantować maksimum zadowolenia z ekstremalnej jazdy. Rower FR w odróżnieniu od DH jest bardziej uniwersalną maszyną ponieważ jest tak konstruowany aby mógł pokonywać podjazdy. Rower dalej bardzo solidny jak DH również w pełni amortyzowany z hydraulicznymi hamulcami tarczowymi. Geometria ramy podobna do roweru DH jednak rozstaw kół jest przeważnie mniejszy. Przykładowe rowery FR: Scott Gambler FR10______Giant Faith_____________KTM Caliber 45__________Kona Stinky Dee-Lux Enduro Rowery Enduro są czymś pomiędzy ciężkimi rowerami FR, a rowerami XC. Podobnie jak w rowerach klasy Xc pozycja jest bardziej pochylona a sam rower przystosowany do pokonywania podjazdów. rowery Enduro posiadają jednak większy skok zawieszenia niż maszyny do CrossCountry. rowery enduro posiadają głównie pełną amortyzację jednak są wyjątki czyli Hardtail'e. Amortyzator przedni ze skokiem minimum 120-130mm, jednopółkowy. Napęd identyczny jak w rowerach Xc jednak często sam osprzęt mocniejszy. Geometria rowerów enduro charakteryzuje się rozstawem kół nieco większym niż w rowerach XC oraz opadającą górną rurą. Pozycja rowerzysty lekko pochylona, pozwalająca pokonywać podjazdy oraz nie obciąża kręgosłupa podczas długich dystansów. Rowery Enduro są też określane jako rowery Back Country, epic Cross Country, Agressive XC. Przykładowe rowery Enduro: Kona Dawg Supreme_____Scott Ransom LTD_______KTM Prowler Moto______Trek Remedy 66 Dual/Dirt/4x/Street Rowery bardzo podobne do siebie dlatego umieszczone w jednej kategorii. Roweru do Dualu/4x służą do ścigania się po specjalnie przygotowanej trasie z hopkami. Różnica jest w ilości startujących na raz zawodników, w dualu dwóch, w 4x czterech. Rowery do Dirt'u służą do wykonywania trików na ziemnych torach, natomiast street polega na wykonywaniu trików z wykorzystaniem "przeszkód" na jakie można natknąć się w mieście. Rowery te łączy podobna geometria ramy. Mocno opadająca górna rura ramy. Przeważnie jest montowany amortyzator przedni ze skokiem od60mm do 130mm. Często rowery tego typu nie posiadają amortyzatora, który jest zastąpiony stalowym (Cr-Mo) widelcem który dobrze tłumi drgania. Kierownica gięta, krótki mostek. W dualu i 4X stosuje się wyłącznie tylne przerzutki natomiast w rowerach do dirtu i streetu nie stosuje się w ogóle przerzutek gdyż jest to zbędne. Koła 26" lub 24" te mniejsze przeważnie do dirtu i streetu. Siodełko maksymalnie opuszczone w dół. Przykładowe Rowery: Orange Hitman_________Specialized P3__________Cannondale Chase 1 MTB/CrossCountry/XC Najczęściej spotykane rowery na górskich szlakach. Można na nich swobodnie podjeżdżać oraz szybko zjeżdżać. Akronim „XC” pochodzi z angielskiego crosscountry, gdzie cząstka „cross” została zastąpiona przez krzyżyk, symbolizowany tu przez „X”Wśród rowerów do XC można spotkać rowery z pełną amortyzacją oraz Hardtail'e. amortyzatory przednie są lekkie o skoku 80-100mm. Kierownice przeważnie proste z rogami. Za hamowanie odpowiedzialne są często tradycyjne V-brake mają niską masę i są stosunkowo tanie, w wyższych modelach hamulce tarczowe. rowery posiadają przeważnie 27 przełożeń (3x9), czasami 18 (2x9). Koła w rozmiarze 26" z oponami ok2". Pozycja rowerzysty na takim rowerze jest pochylona do przodu co ułatwia podjeżdżanie. Przykładowe rowery XC: KTM Team LC Prestige____Scott Scale LTD_________Kona HeiHei Supreme____KTM Score Prestige______Cannondale Scalpel Carbon ATB All Terrain Bike, Obecnie można byłoby rowery te nazwać krótko "Prawie jak MTB" W praktyce mianem ATB określa się rowery podobne do MTB, ale niższej klasy i delikatniejszej konstrukcji, ze słabszym osprzętem, przeznaczone do jazdy typowo amatorskiej w niezbyt trudnym terenie. Przykładowe Rowery ATB: Author Trophy__________Kross Hexagon V3 Szosa/Road Rower stworzony do pokonywania sporych dystansów po drogach. Rama powinna być bardzo sztywna i zarazem lekka jak wszystkie komponenty roweru szosowego. Do produkcji ram rowerów szosowych coraz częściej używa się karbonu. Rowery szosowe są rowerami bez amortyzacji jednak jak zawsze są wyjątki... W tym przypadku jest to tzw. softtail, w którym, w ramie tylne widełki są połączone z ramą elastycznym elementem - np modele Rubaix (Specialized) tylny trójkąt ramy jest karbonowy z wkładkami elastomerowymi co daje ok 2-3cm "skoku". Kierownica klasyczny baranek z zamocowanymi klamkomanetkami, w rowerach starego typu można spotkac jeszcze manetki mocowane przy ramie. Za hamowanie w rowerach szosowych odpowiedzialne są hamulce typu U-Brake. Napęd roweru stanowi głównie 2(niekiedy3) tarczowa korba (53-39 / 50-34 / 52-38) oraz kaseta o 9, 10 a nawet 11 (campagnolo) zębatkach. Koła o rozmiarze 28" w wyższych modelach z aerodynamicznymi, płaskimi szprychami. Stosowane są cienkie opony 19m, przeważnie 23mm, które pompowane są do bardzo wysokich ciśnień często 10atm, w przypadku zastosowania szytek nawet 15atmosfer. Kolarz na takim rowerze ma aerodynamiczną bardzo pochylona pozycję. Przykładowe Rowery Szosowe: Scott Addict LTD_______KTM Renegade Prestige____Specialized Rubaix_______Pinarello Prince CX - Rower przełajowy Rower przełajowy to po prostu szosówka do jazdy w terenie. Rower przełajowy powinien pewnie poruszać się w terenie, musi mieć więc trochę większy rozstaw kół. Im ta liczba wyższa, tym rower stabilniej jedzie na wprost. W typowej szosówce wymiar wynosi poniżej 100 cm, w przełajówce od 100 do 104 cm. Zwykle ramy przełajowe mają też trochę wyżej usytuowany środek suportu, by podnieść możliwości pokonywania przeszkód. W porównaniu z rowerami szosowymi przełajówki mają również krótszą rurę górną ramy przy tym samym rozmiarze, co powoduje, że pozycja na nich zajmowana jest mniej pochylona. W rowerach przełajowych stosowane są hamulce typu cantilever. Opony o szerokości od 30 do 38 mm i z dość gęstym bieżnikiem. Przykładowe Rowery CX: Kona Major Jake_________Cannondale Cyclocross SL SRAM Force Trekking/Cross Rowery trekkingowe służą do pokonywania dużych dystansów po drogach asfaltowych i ubitych ścieżkach. Rowery trekkingowe wyposażone są w dodatkowy osprzęt jak bagażniki, stopki(czasami nawet dwie), dynama+oświetlenie, błotniki a na długie wyprawy sakwy. Rowery crossowe zbliżone są parametrami do trekkingowych jednak nie posiadają dodatkowego osprzętu. W obu typach tych rowerów często stosowany jest przedni amortyzator o niewielkim skoku ok50mm oraz amortyzowana sztyca zwiększająca komfort jazdy. Kierownica w zależności od upodobań właściciela gięta lub prosta. Często mocowane są rogi oraz mostek z regulacją wysokości kierownicy. Hamulce - V-Brake. Standardem są koła o rozmiarze 28" na które zakładane są wąskie opony z delikatnym bieżnikiem. Pozycja rowerzysty jest wyprostowana, lekko pochylona w zależności od modelu. Przykładowe rowery: Orbea Elgeta___________Fuji Outland Cross________Delta Lite Trek 28 City-Miejski Rowery przeznaczone do jazdy po mieście, wygodne komfortowe często wybierane przez osoby starsze lub mające problemy z kręgosłupem. Do tej klasy zaliczane są także rowery zwane popularnie jako "Holendry". Do rowerów tej klasy montowane są amortyzatory podobnie jak w rowerach trekkingowych ze skokiem ok50mm oraz amortyzowane sztyce. Masa w przypadku tych rowerów nie ma znaczenia i często oscyluje w okolicy 18kg. Najczęściej montowane są regulowane mostki, kierownice wygięte w kierunku rowerzysty oraz szerokie często żelowe siodełka. Przykładowe Rowery Miejskie: KTM Univers 7__________Maxim Excursion BMX Bicycle Moto Cross, rowery stworzone na wzór motocykli motocrossowych. Ramy wykonane przeważnie ze stali niekiedy aluminium czy karbonu. Rowery nie posiadają amortyzacji za pochłanianie drgań odpowiedzialna jest często stalowa rama oraz widelec. Używa się kierownic o dużej wysokości z charakterystyczną poprzeczką oraz bardzo krótkie mostki. Koła 20" (czasami 24" w wyścigach). Dodatkowym elementem wyposażenia BMXa są pegi. Bmxy można podzielić w zależności od zastosowania do dirt'u (skoki), vert(rampy), race(wyścigi), street(triki w mieście), flatland. Hamulce w tych rowerach to U-Brake w wyścigowych V-Brake Przykładowe Rowery BMX: Titus Apache___________Giant Modem G_________Clatch Eleven____________Author Massacre Lowrider/Cruiser Rowery przeznaczone do szeroko pojętego lansu. Jeśli szukasz roweru do wycieczki wzdłuż nadmorskiego bulwaru to typowy Cruiser jest dla Ciebie. Rowery te posiadają bardzo duży rozstaw osi, a rowerzysta przyjmuje w pełni wyprostowaną pozycję. Waga w tych rowerach nie ma żadnego znaczenia. Rama wykonana ze stali w finezyjnych kształtach. Rowery pozbawione przerzutek, czasami stosowane są przekładnie wewnątrz tylnej piasty. Przede wszystkim mają wyglądać dobrze. Przykładowe Rowery: Giant Stiletto___________Schwinn Sting Ray Trial Rower trialowy zbudowany jest na lekkiej, ale bardzo wytrzymałej ramie o bardzo małych rozmiarach oraz niewielkich kołach o średnicy 20 (tzw. rowery "mod") i 26 cali (tzw. rowery "stock"). Rowerzysta na rowerze trialowym zwykle nie ma okazji na siedzenie - cały czas stoi na pedałach, co wymusza bardzo specyficzną konstrukcję. Siodełko nie ma w tym rowerze większego znaczenia, coraz częściej nawet się ich nie montuje. Szczególnie istotne są w rowerze trialowym hamulce - dominują tu hamulce szczękowe hydrauliczne. Przykładowe Rowery: Echo Pure 26___________Koxx XTP 20 Tandem Tandem to rower przeznaczony dla dwóch osób siedzących w układzie jedna za drugą. Udział w napędzaniu roweru mają obie osoby, natomiast kieruje rowerem zazwyczaj osoba z przodu. Przykłady Rowerów: Trek 1000 2008 Tandem__Micargi Sport Tandem Bike 26 Składak Jak sama nazwa wskazuje rower składany. Obecnie coraz częściej wykorzystywane w miastach. Zaletą takiego roweru jest fakt iż łatwo można go złożyć i przetransportować dalej. Przykładowe Rowery: Dahon Curve 3__________Dahon Matrix

Nowelizacja W dniu 22.04.2011 prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy Prawo o Ruchu Drogowym. Zmiana ta definitywnie rozwiązuje wiele problemów oraz daje więcej praw rowerzystom. Nowa ustawa jest w pełni zgodna z Konwencją Wiedeńską o Ruchu Drogowym z 1968r (dotychczas była sprzeczna). Rowerzysta z prawej Kilka najważniejszych zagadnień: 1) Wymagane wyposażenie roweru * § 53. 1. Rower powinien być wyposażony: 1) z przodu - w jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej; 2) z tyłu - w jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz jedno światło pozycyjne barwy czerwonej, które może być migające; 3) co najmniej w jeden skutecznie działający hamulec; 4) w dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku. Oświetlenie Przód - światło STAŁE , Tył Stałe lub Pulsujące. * Nowe przepisy 2) Jazda po chodniku Jazda rowerem po chodniku jest zabroniona i należy o tym pamiętać. Są jednak dwa wyjątki od tej reguły a ) opiekuje się on osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem lub; b ) szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 metry i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów. Czyli przykładowo w mieście musi być znak drogowy ograniczający prędkość do co najmniej 60 km/h 3) Jazda po alkoholu Od 15 grudnia 2000 przestępcą jest zatrzymany przez policję kierowca, u którego zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila lub zawartość alkoholu w 1 dcm sześciennym wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg . Przykładowo biorąc mężczyznę 175cm/75kg (pijąc na nie pusty żołądek) 2x 0,5l piwa 5,6% (np. Żywiec) alkohol zejdzie w nas do akceptowalnego poziomu po ok 5h:30m. Każdy może zrobić dla siebie takie wyliczenie za pomocą "wirtualnych alkomatów". Należy przy tym pamiętać, że uzyskane w ten sposób wartości są bardzo ogólne i jedynie dają poglądową informację ile mamy w sobie promili i po jakim czasie teoretycznie będziemy "czyści" 4) Ile możesz stracić kasy za niestosowanie się do przepisów... Wyprzedzanie na przejazdach dla rowerzystów lub bezpośrednio przed nimi 200zl 8pkt Niestosowanie się do znaku C-13 " droga dla rowerów 100zl 1pkt Nieustąpienie, przez kierującego pojazdem, pierwszeństwa rowerowi znajdującemu się na przejeździe dla rowerzystów 350zl 6pkt Nieustąpienie, przez kierującego pojazdem, pierwszeństwa rowerowi przy przejeżdżaniu przez drogę dla rowerów poza jezdnią 350zl 6pkt Zatrzymanie pojazdu na przejściu dla pieszych lub na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem, a na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu - także za nimi 100-300zl 1pkt Zatrzymanie pojazdu na drodze dla rowerów 100zl 1pkt 5) Kask W Polsce nie ma obowiązku jazdy w kasku (co nie oznacza, że nie warto;) ) jednak dziecko przewożone w foteliku musi mieć kask (na głowie). 6) Rowerem pod prąd Obecnie można jeździć rowerem ulicami jednokierunkowymi pod prąd tylko w przypadku kiedy oznaczenia na to pozwalają. Źródła: www.miastadlarowerow.pl Rowerem pod prąd legalnie Ruch rowerowy pod prąd ulic jednokierunkowych. Analiza uwarunkowań formalno – prawnych w Polsce (stan na maj 2010), wnioski i zalecenia. www.mmkrakow.pl Rowerem legalnie pod prąd Grupa na FB popierająca legalizację jazdy rowerem pod prąd. www.mmkrakow.pl Kontrapasy rowerowe, a krakowscy urzędnicy. Nowe przepisy rowerowe - przewodnik dla początkujących i zaawansowanych Rowerzyści mogą więcej Rozmowa z Marcinem Hyłą (jeden z architektów przegłosowanych zmian) Magazyn Rowerowy: Temat Numeru Artykuł w MR o nowelizacji Nowe przepisy rowerowe | Wirtualny Rower http://warsawcyclech...awej.html przepisy w jednym obrazku Nowe przepisy ruchu dla rowerzystów Wroclaw.pl - Nowe prawo rowerowe § Nowe Prawo Rowerowe - kto ma pierwszeństwo? – Forum Prawne http://spoleczenstwo...,77028,1,1.html Wszystkiego najlepszego rowerowego na 2013 rok! Wszystkiego najlepszego rowerowego na 2013 rok! Wszystkiego najlepszego rowerowego na 2013 rok! http://www.rowery.org.pl/prawo.html http://www.wrower.pl/prawo/index.php http://www.rowery.org.pl/rowery.htm http://mtb.walbrzych...uchu-drogowego/ http://www.um.andryc...=...r=0&thold=0 Nowe przepisy wchodzą w życie dziś - 8 października. Zmiany w oświetleniu roweru Test sprawdzający wiedzę na temat przepisów dotyczących rowerzystów. Wszelkie błędy, nieścisłości, wygasłe linki etc proszę o kontakt na PW. Jeśli chciałbyś coś dodać do powyższego tekstu także zapraszam do kontaktu przez PW.

Wagowo prawie bez zmian. Zmiana ramy na +, fakt koba była dość unikalną ramą ale taką bez wyrazu czego o xtc powiedzieć nie można. Powiedz coś na temat opon jak trzymają i jak wygląda temat przebić.

Update zrobię po dodaniu działu FAQ nad którym teraz pracuję, także cierpliwości

Na zimę są niezbyt dobrym wyborem przy -20 dwóch parach skarpetek i ochraniaczach na butach stopy odmawiały posłuszeństwa. Gdyby nie kosmiczna cena (ok800-900zl) można byłoby zaradzić temu kupując podgrzewane wkładki do butów sidi ale ich cena odstrasza nawet mnie. Wiosna/lato/jesień bez problemów.

Wczoraj buty przekroczyły 21000km Info w pierwszym poście oraz kilka fotek

Prezentują się super

Yup, dzis podmiankę zrobię

No i tym sposobem mamy nową kategorię w rankingu

Mam bloki od ubijaków, ostro zajechane ale działają jeszcze. Waga butów z blokami 790g dla rozmiaru 41,5. Jak zrobisz jakiś dłuższy wypad daj znać czy warto było i czy pasują Tobie tak samo jak i mi

Nie wiem jak temat butów orzecha ale moje śmigają jak trzeba do dziś A dobija już im 20kkm