bogus

Daj trochę więcej. Ja jeśli dobrze pamiętam dawałem 8-10 ml.

Kiedyś była fajna rozpiska kompatybilności, ale nie pamiętam w jakim temacie. W każdym razie Sram 10 biegów z 11 nie działa, a już na pewno nie słyszałem by działał.

Jak robisz serwis podstawowy to wlewasz olej do dolnych goleni. A gąbeczki tak jak napisałeś zamoczyć w oleju. Dodatkowo pamiętaj o Sram Butter pod uszczelki kurzowe.

Przerzutka 11sp z manetką 10sp nie zadziała. Pytanie jaką masz kasetę, 10 czy 11? Jeśli 11 to kup manetkę pod 11 biegów i wszystko zadziała.

Peak nie wyróżnia się, bo ma po pierwsze zeykłą oś 9 mm na szybkozamykacz, co w moim odczyciu przekreśla rower jeśli planujemy go w przyszłości rozwijać. Po drugie osprzęt bez fajerwerków. Dopiero wersja TA za 4699 zł ma sens, ale to już zauważalne przekroczenie budżetu. Odnośnie serwisu RS, wystarczy odpowiedni klucz nasadowy, długi imbus i w zasadzie wyciągniesz wszystko. Dodatkowo przydadzą się szczypce do zdejmowania pierścieni Segera jeśli chcesz zrobić serwis kompleksowo. Z materiałów oprócz odpowiedniego oleju potrzebujesz Sram Butter pod uszczelki kurzowe :)

No to całkiem fajnie, bo Duroc 30 w takim razie mieszczą się mniej więcej pośrodku tych dwóch modeli.

Wewnętrzna/zewnętrzna, akurat w teście są plusowe koła 29. Ja posiadam w moim XC500 wersję Duroc 30, 29 cali, gdzie mamy wewnątrz 26, na zewnątrz 30 mm. Wychodziłoby, że strona Sun Ringle podaje w miarę realne wagi, tam 30 są nieco lżejsze (1836g, wydaje się całkiem realne) od 40 z testu.

Forumowicze, Przeczytałem cały wątek i naszło mnie na sprawdzenie wagi kół w RR XC500, rower który sam posiadam i polecam, ale czasem lepiej przemilczeć temat. Przechodząc do sedna sprawy i idąc za stronami: 1. https://sun-ringle.com/product/duroc-30-3/?cat_id=33 2. https://www.bikeradar.com/reviews/components/wheels/wheel-sets/sun-ringle-duroc-review/ Wynika, że komplet kół waży między 1900-1970g. Wydaje się, że nieźle jak na 29 cali. To po pierwsze i owszem da się stosunkowo łatwo zrzucić 200-300 gram. Największy potencjał widac za to w XC500 w oponach, bo seryjne lekkie nie są, ale za to fajnie się kleją, są odporne na przebicia i dodatkowo są jak mnie pamięć nie myli Tubeless Ready Drugie miejsce gdzie można ładnie zjechać w dół to kaseta, tutaj widzę potwncjał na jakieś 150g. Reszta to jakieś niewielkie spadki wagi na napędzie i hamulcach, no i może jeszcze rurki Poza tymi aspektami nie widzę większych możliwości redukcji wagi bez angażowania pokaźnych środków finansowych. Podsumowując wagowo XC500 przy swoich 12,5 kg w rozmiarze L z pedałami jest w czołówce w swojej klasie cenowej, jak nie uderza do rowerów droższych i marek nazwijmy to ogólnoświatowych. Tyle luźnej dygresji ode mnie Panowie i Panie Pozdrowionka i miłego rowerowania

Zęby nierównomiernie zużyte, ale można chwilę pojeździć i jest szansa że łańcuch się przyjmie.

Też tak miałem w nowym amortyzatorze po niewiwlkim przebiegu. U mnie wystarczyło zdjąć dolne golenie, włożyć uszczelkę kurzową na swoje miejsce i skręcić wszystko w całość. Oczywiście przy okazji zrobiony mały przegląd, czyli nowy smar i olej do dolnych goleni. Od tamtej pory minęło pół sezonu i problem już nie wystąpił.

Jeśli przeszkadza Ci tylko to o czym napisałeś to zmień te elementy. Natomiast bądź świadomy, że rower za 4000 będzie poprostu lepszy. Będzie miał m.in. lepszy amortyzator od obecnego, powinien posiadać sztywne osie, będzie także sztywniejszy, przerzutki będą z tzw. wyższej półki, lepsze koła itd. Pamiętaj, że z roweru budżetowego średniopółkowca czy high enda nie zrobisz. Sam stałem przed podobnym dylematem i padło na nowy rower, u mnie głównym powodem było przejście na 29 cali i pojawienie się nowych standardów w MTB, które pociągają za sobą zmiany całego osprzętu, a taka inwestycja była nieopłacalna. Teraz stary rower będzie służył jako zapasowy i zimówka, tak to wymyśliłem i nie żałuję.

W południe wykręcone 31,80 km. Było gorąco, ale przejażdżka przyjemna

Moim zdaniem lepiej zmienić cały rower, a obecny sprzedać. Sprawdź chociażby ofertę Decathlonu i model XC100.

Myślę, że nawet 3 mm wystarczą. Pytanie z innej beczki: dlaczego masz aż tyle podkładek pod mostkiem? Chcesz mieć aż tak wyprostowaną pozycję?

Proponuję żebyś zrobił zdjęcie z odkręconym kapslem, ewentualnie dodatkowe foto z profilu główki ramy, podkładek i mostka. Może wtedy coś nam zaświta.

Rama wytrzyma przez jakiś czas... A tak poważnie to po co montować taki amortyzator do roweru nieprzeznaczonego do jazdy w DH/FR? Szkoda roweru, amortyzatora i przede wszystkim nie ma sensu narażać zdrowia albo nawet życia. Jeśli chcesz mieć taki amortyzator to w przystosowanej do tego ramie.

Zrób zdjęcie z boku i z góry to podpowiemy, tak to wróżenie z fusów.

Manetka zamontowana. Wygląda to jak na zdjęciu poniżej (amortyzator odblokowany, po zablokowaniu kropka na pokrętle przesuwa się do końca skali). Nie wiem co oznacza kropka na korku. Zdjęcie przedstawia odblokowany widelec. Czy przy manetce Oneloc też skok jest krótki? Proszę o poradę, czy wszystko jest ok jeśli chodzi o pozycję odblokowany i zablokowany. Nie chciałbym uszkodzić amortyzatora przez jazdę na częściowej blokadzie.

Moja Reba bez manetki jest odblokowana - sprawdzone. Obrót pokrętła na goleni o około 1/4 czy 1/3 blokuje amortyzator. Manetka według RSa ma ciągnąć 10 mm linki, a przynajmniej tyle ciągnie Oneloc do którego moja Reba jest dostosowana.

To super, zamówiona.

Ok, poczytałem trochę i parę spraw się wyjaśniło. Do mojej Reby faktycznie Poploc nie podejdzie. Czy wiecie może czy taka manetka byłaby kompatybilna: https://allegro.pl/oferta/manetka-blokady-skoku-suntour-itd-8367535463?utm_source=facebook&utm_medium=app_share&utm_campaign=AndroidShowitemShare Szczerze to na Oneloca szkoda mi funduszy i szukam alternatywy.

Forumowicze, jako że mój temat jest pokrewny postanowiłem napisać tutaj. Mam Rebę (rocznik 2018/2019) z manetką Combolock z Decathlonu. Czy mogę tą nieszczęsną manetkę zamienić na Poploc? Czy jestem skazany na Pushloc? Rozchodzi się głównie o ciąg linki w mojej Rebie i w manetce Poploc. Pozdrawiam

Pytanie jakie masz fundusze na modyfikacje, ewentualnie nowy rower. Pamiętaj, że za sprzedaż obecnego roweru też zawsze jakieś dodatkowe pieniądze będą i warto to wziąć pod uwagę.

MTB nigdy nie będzie trekingiem. Kwestia geometrii, zastosowanych przełożeń itd. Co do zmiany ramy na większą, bo rozumiem że o to chodzi, nic nie da jeśli chcesz bardziej wyprostowaną pozycję. Ponadto za duża rama będzie utrudniała samą jazdę, źle wpływała na pozycję na rowerze i będzie niewygodnie. Zmiana ramy w takim rowerze z rocznika 2007-2008 nie ma sensu bo zainwestujesz w rower więcej niż jest wart a i tak nie dostaniesz tego czego oczekujesz. Jedyne co moim zdaniem ma sens w tym przypadku to zmiana mostka i kierownicy na takie o wyższym wzniosie w celu wyprostowania pozycji. Oczywiście rozważyłbym opcję sprzedaży aktualnego roweru i inwestycję w nowy, dopasowany do potrzeb i obecnych standardów.

Powinno działać, skoro masz przerzutkę obejmującą zakres 12T różnicy. Sądzę, że upośledzenie zmiany biegów może być minimalne.