bogus

Przód wygląda jak nowy. Tył faktycznie już jest zużyty, ale jeszcze pojeździ.

Regulamin wymaga podania ceny.

Wychodzi na to, że jakoś przesadnie trwałe nie są, przynajmniej porównując do Vittorii. A jak oceniasz opory toczenia w porównaniu do jakichś innych opon?

Jasne, że interesują - mam te same obręcze.

@Safar możesz zmierzyć suwmiarką szerokość opony? Daj znać przy okazji jakie ciśnienie i jaka szerokość obręczy.

Odkopię trochę temat. Jako, że w mojej głowie pojawiła się ochota na eksperymenty mam parę pytań do użytkowników Jack Rabbit II PRO SF (najlwpiej bez EPS) 29x2.25. 1. Jaką realną szerokość mają Jacki na obręczy o szerokości wewnętrznej 25-26 mm? 2. Jak z odpornością na przebicia po dłuższym czasie? 3. Gdzie to kupić, bo wszędzie widzę wersję z EPS? 😉

@romancros musisz zmniejszyć zdjęcie. Jestem wzrokowcem i nie pamiętam jak to dokładnie było w kolejności, a jakoś czas temu to składałem. Na pewno najpierw musisz włożyć szaft z dystansem, nie pamiętam czy mały elastomer też tam ma być i go przykręcić od dołu. Potem do goleni wkładasz sprężynę, elastomer i zakręcasz korkiem. Smar w zasadzie bez większego znaczenia. Dobre byłoby coś pokroju smaru Sram do amortyzatorów.

Rowerowo w sumie mógłbym być emerytem 😉 Najprościej będzie jak zrobisz zdjęcie tego co masz i napiszę ci co jak złożyć. Szafy to element, który odkręciłem od dolnych goleni i wyjąłeś przez górne. Obrazowo to pręt zakończony takim talerzykiem. 😀

@romancros przede wszystkim, żeby przeserwisować musisz wykręcić korki u góry goleni. Ja zrobiłem to bez dedykowanego klucza. U mnie poszło bez problemu przez szmatkę z kluczem francuskim. Dla pewności możesz cyknąć zdjęcie korków. Potem wyjdzie ci cała sprężyna razem z elastomerem. Na ten moment odkładasz ją na bok. I teraz najtrudniejsze co w tym serwisie jest, a przynajmniej w modelu T5 tak było. Wsuwasz golenie górne w dolne ile się da. Potem potrzebujesz długiego klucza imbusa, który włożysz do goleni i zablokujesz szafy, żeby się nie obracał, a drugim imbusem odkręcasz śrubę od dołu goleni. Wykręć ją o kółka obrotów i przez klucz uderz młotkiem by odłączyć szafy od goleni. Następnie wykrecasz śruby i wyjmujesz golenie górne z dolnych. To chyba tyle. Wystarczy wyczyścić i od nowa nasmarować i wszystko będzie działało bez zarzutu o ile już nie jest zebsute.

Przecież autor ma wgląd do tematu, więc jeśli ma jakieś pytania to może zapytać jak ma z czymś problem.

Wiem bo mam do czynienia z nieco starszą wersją T5. W sieci są manuale do wyższego modelu Gila - zobacz co jest w środku. Nawet opis na stronie Velo jest jednoznaczny: tłumienie bierne, czyli brak tłumienia 🙂

A kto napisał, że amortyzatory RST nie mają tłumików? Wyższe modele RST mają tłumiki i olej wewnątrz goleni 😉 Cały czas mowa jest o modelu Capa. Tam nie ma nic poza sprężyną i elastomerem.

Capa to najprostsze co może być - sprężyna + elastomer. Odkręcasz korki, wyjmujesz sprężynę, czyścisz, smarujesz i składasz w całość. To tyle z serwisu. Ślizgi są plastikowe, więc odrobina smaru i wszystko w temacie.

Po co drugi temat o sprzedaży tego samego produktu? Stary poleciał w kosz. Widzę, że cena jest inna, wystarczyło napisać w poprzednim temacie o jej zmianie.

Najprostszym rozwiązaniem jest zakup większej ramy, może być także Peak w odpowiednim rozmiarze jak go znajdziesz. Widelec sztywny optymalnie gdyby był karbonowy, ale sztywne aluminiowe Accent lub Mosso też dają radę. Wszystko jest kwestią budżetu i jeśli chcesz pozostać przy obecnych kołach to w lepszą ramę też nie ma co się pchać (zwykle mają sztywne się), bo musiałbyś zmienić koła.

W razie problemów, w co wątpię, że wystąpią na początku używania Microshift można przerzutkę i manetkę stosunkowo tanio zmienić na Shimano 9s, więc w ogóle nie brałbym tego pod uwagę.

Prywatnie szedłbym w Riverside z uwagi na relację cena/jakość. Sprawdź tylko czy zakres przełożeń będzie wystarczający.

Dokładnie tak jak napisał @Dokumosa. Inny kształt klatki przedniej przerzutki spowoduje, że albo zmiana będzie upośledzona, albo łańcuch będzie spadał, bądź też przy próbie obniżenia przerzutki do właściwej pozycji nad blatem okaże się, że przerzutka zahacza o tylny trójkąt.

Wymienne tarcze jak najbardziej, natomiast pustych ramion Hollowtech nie każdy potrzebuje. Zaproponowana korba raczej nie spełni wymagań autora, ponieważ jak sam napisał najlepiej jest mu na 34T, a mając 30T na środkowej tarczy będzie jeździł na dole kasety.

Musisz zdecydować którą korbę wybierasz. Potencjalnie przy każdej z wymienionych przednia przerzutka pójdzie do wymiany, więc wybór należy do Ciebie. Manetką się nie przejmuj, bo zablokujesz przerzutkę tak, że nie wrzucisz trzeciego przełożenia.

Wszystko jest do zrobienia 😉 Obecna korba także ma zębatki 48x36x26?

Super, tylko sprawdź czy pasującą do korby. To, że jest to Alivio nie oznacza, że z każdą korbą Alivio zadziała. Podaj model obecnej przerzutki i model korby, jaki chciałbyś kupić.

Osobiście kupiłbym korbę że zintegrowaną osią, nawet najtańsze co jest, czyli Alivio. Widzę tylko jeden problem - musisz sprawdzić kompatybilność przedniej przerzutki z nową korbą, bo zakres i różnice w ilości zębów mogą okazać się nie do przeskoczenia dla obecnej przerzutki.

To że korba na kwadrat odkręca się nie jest winą suportu, tylko śruby, która jest źle dokręcona i/lub nie ma na niej kleju.

Adapter nie pogarsza działania, to standardowa procedura przy tarczach większych niż 160 mm. @Dokumosa jesteś pewien, że manetki M5100 na obejmę nie kolidują z klamkami M6100?