bogus

Jeśli chcesz napęd 11s i zakres kasety 11-42 to tańszą opcją będzie Sram. Pytanie jakie hamulce, bo jeśli GRX to tylko hydraulika, a jeśli Sram to masz do wyboru jeszcze mechaniczne.

Ostatnio też szukam ramy dla żony o podobnych parametrach, u mnie dochodzi do tego mały rozmiar - potrzebuję XS i w sumie jesteśmy na nią już zdecydowani, tylko że kolor który wybraliśmy i najmniejszy rozmiar są nieosiągalne. Gdybyś znalazł coś innego to chętnie dowiem się co jeszcze można kupić o takich parametrach. Jeszcze jest jedna opcja - zakup ramy Rockridera XC100/120/500. Ostatnio kilka pojawiło się na stronie Decathlonu, więc możesz zerknąć na nie, jeśli napis ci nie przeszkadza.

Dokładnie tak. Baterie gdzieś trzeba wrzucić, a nie każdy chce mieć bebechy na wierzchu. Ponadto na tzw. krótko to wszystko można zamontować.

Kaseta wejdzie na bębenek - szerokość jest taka sama. Przerzutka M8000 może nie obskoczyć takiej kasety, ale może wypowie się ktoś kto testował. Najpewniejszym rozwiązaniem byłaby przerzutka M5100 z manetką M8000.

Nie do końca. Przykładowo przerzutka X01 AXS z osłoną baterii waży 398g, więc około 100g więcej niż tradycyjna wersja. Ponadto wersje na szosę/gravel są lżejsze. W związku z powyższym do 500g jeszcze daleko.

Generalnie powinieneś mieć w ramie odpowiednie mocowania, przelotki do przeciągnięcia kabli a dodatkowo gdzieś trzeba upchnąć baterię. Jeśli Twoj rower nie występuje w wersji Di2 to przypuszczam, że nie będzie to łatwe zadanie do wykonania.

Temat został usunięty.Prawdopodobna przyczyna usunięcia: - Przedmiot/y, których dotyczył temat został/y sprzedane/kupione - Autor tematu poprosił o zamknięcie tematuJeżeli masz jakieś wątpliwości dotyczące usunięcia tematu, skontaktuj się z moderatorem, którego nick widnieje przy tym poście.

Temat został usunięty.Prawdopodobna przyczyna usunięcia: - Przedmiot/y, których dotyczył temat został/y sprzedane/kupione - Autor tematu poprosił o zamknięcie tematuJeżeli masz jakieś wątpliwości dotyczące usunięcia tematu, skontaktuj się z moderatorem, którego nick widnieje przy tym poście.

Temat został usunięty.Prawdopodobna przyczyna usunięcia: - Przedmiot/y, których dotyczył temat został/y sprzedane/kupione - Autor tematu poprosił o zamknięcie tematuJeżeli masz jakieś wątpliwości dotyczące usunięcia tematu, skontaktuj się z moderatorem, którego nick widnieje przy tym poście.

Kaseta wygląda całkiem dobrze. Poza startą powłoką jest nieźle. Co do luzów to ich nie powinno być. Pytanie czy jest to luz pomiędzy bębenkiem a kasetą, wtedy należy ją dokręcić czy luz na łożyskach bębenka, wtedy serwis piasty.

Pompka z Decathlonu - od lat jest taka sama i działa bez zarzutu.

Śruba regulacyjna w przerzutce odpowiedzialna za maksymalne wychylenie jest za mało wkręcona. Trzeba wrzucić na najlżejszy bieg i lekko doregulować.

@B00mer sugerujesz koledze wywiercenie otworów w amortyzatorze, który nie jest do tego przystosowany. Gdyby był to byłyby piwoty lub gwinty z odpowiednimi zaślepkami. Nikt nie da gwarancji powodzenia takiej operacji, nikt w razie niepowodzenia nie weźmie za to odpowiedzialności. Mechaniczny hamulec tarczowy (sam zacisk) jest tak tani, co pokazał @uzurpator, że szkoda jakiegoś druciarstwo i zastanawiania się nad tym. Hamuje zdecydowanie lepiej niż v-brake, a masz wszystko P&P.

Nikomu źle nie życzę, ale takie druciarstwo może doprowadzić do poważnego wypadku. To jednak twoje życie i ty zdecydujesz czy warto. Pomijam juz sam fakt wiercenia w amortyzatorze, gwintowania, tak żeby zrobić to dokładnie. Hamulce tarczowe działają zwykle lepiej od vałek. Zacisk mechaniczny kupisz już za kilkadziesiąt złotych i masz temat załatwiony raz a dobrze.

Nie ma możliwości zamontowania vałek do tego amortyzatora. Kup zacisk mechaniczny i masz problem z głowy. Kwestia budżetu.

Według mnie tak. Od tego zacząłbym całą diagnostykę.

Blat, żeby dawał oznaki zużycia musiałby przejechać z 20000 km z mocną nogą lub ewentualnie w bardzo trudnych warunkach. U Ciebie wygląda niemal jak nowy, więc nie ma co się w nim doszukiwać problemu.

Blat moim zdaniem jest w dobrej kondycji. Ponadto blat nie strzela. Jak już to suport i to, że ma 2500 km o niczym nie świadczy.

Stery ok, chociaż nie wiem czy chcesz wydawać kasę na Tokena. W razie potrzeby na Aliexpress możesz za 50-60 zł kupić tego typu stery. Co do koła to wszystko zależy od tego co to za koło i piasta. Do niektórych znajdziesz takie customowe kity redukcyjne, do tego dystans do tarczy (o ile jest na 6 śrub) i potem przesunięcie koła w osi. Ogólnie sporo roboty i efekt nie jest w 100% zadowalający. Generalnie jeśli koło nie jest wysokiej klasy to chyba taniej i szybciej będzie kupić nowe koło.

Z offsetem 3 mm.

Ostatnio ciągam przyczepkę o łącznej wadze w okolicy 35 kg i tego naprawdę nie czuć. Nawet dłuższy podjazd nie stanowi problemu. A piszę o rowerze bez wspomagania. Myślę, że każdy elektryk bez problemu sobie z tym poradzi, chyba że liczysz w 90% na wspomaganie a nie na własne mięśnie to wtedy może być problem.

W dół każdy mechaniczny Sram zrzuca o 1, natomiast w górę, jeśli dobrze kojarzę a manetki mam dwie (GX i X01), to można przejść o 4.

@jsq chyba trochę Cię poniosło. Kupiłeś rower taki jaki się Tobie podoba, co nie zmienia faktu, że @RabbitHood celnie zaznaczył, że prawdopodobnie rower nie będzie wykorzystywany zgodnie z jego zastosowaniem. Przestrzeń pomiędzy zębatką a ramą nie ma nic do rzeczy. Zaciąganie łańcucha jest spowodowane zużyciem zębatki i/lub łańcucha. Jeśli tylko rama będzie na tyle sztywna, że przy nacisku na pedały nie będzie ocierało to możesz mieć nawet milimetr luzu. Pamiętaj, że zmiana zębatki zwykle wiąże się ze zmianą długości łańcucha.

Mylisz się. Jak będziesz miał przykładowo oponę 28x47mm to opona 29x1.9 to będzie to prawie to samo. Z natury rzeczy im większa szerokość opony tym wyższy będzie jej profil i nie ma znaczenia czy będzie oznaczone jako 28 czy 29. Rozróżnienie 28 i 29 jest używane głowie po to by odróżnić opony MTB od szosowo-gravelowych.

Panowie, bez wyjątków proszę o wypowiedzi w sprawie, której dotyczy ten wątek.