Punkxtr

Wymiarów nie zapisuję, ale jak rozbierzesz tłumik to o-ring dokupisz w każdym sensownym punkcie zajmującym się takimi rzeczami. Nie ma w nim nic niestandardowego.

Przy czym jeśli dociągnąłeś aluminiowe nyple powyżej 100 kg, to osobiście po rozpleceniu założyłbym nowe.

Jest jak pisałem. Klasyczny przypadek początkującego (nie obraź się ale tak jest, każdy przez to przechodził). Czyli jedną stronę zaplotłeś pewnie dobrze, a drugą zacząłeś źle i tak poszło. Przyjmuje się, że napis na piaście idzie od strony wentyla ale kiedy zaplotłeś jedną stronę i obróciłeś koło, włożyłeś pierwszą szprychę źle. Obrazowo mówiąc powinna iść równolegle do pierwszej przy wentylu z drugiej strony, trzeba było włożyć ją po przeciwnej stronie kołnierza (mowa cały czas o jednym kołnierzu z tej samej strony).

Ale te koła są źle zaplecione. Zdjęcie malciupkie, niemniej widać to przynajmniej w przednim. W tylnym zasłania część kaseta choć można się domyślić. Zacząłeś dobrze (chyba, bo nie widzę wszystkiego na tych fotach) pierwszą stronę. Z drugiej strony popełniłeś błąd. Spójrz na zdjęcie (mówią teraz o przodzie) - pierwszą szprychę z prawej strony wentyla dałeś źle. Powinieneś wsunąć ją jak gdyby od tyłu korpusu, a wsunąłeś z przodu. Przez to powstał zły kąt przy wentylu, ale i złe podparcie dla obręczy. Ew. podeślij lepsze fotki, może będzie lepiej widać.

Byłem tam kilkakrotnie na sztywnym rowerze z kołami 26", amorem ze skokiem 63 mm, hamulcami V-brake i kierą 585 mm 😉 I nawet w takim zestawieniu każdy zjazd na wszystkich trasach dawał mi mnóstwo frajdy. Jednak zapraszałem tam wielu znajomych na współczesnych fullach i od ok. 70% słyszałem, że trasy są fajne ale za trudne albo za dzikie. Na pewno nie ma co oczekiwać ubitych ścieżek jak pod Smrekiem. Miejcami jest dziko, sporo kamieni. Myślę, że każdy kto lubi trochę technicznej jazdy (ale też bez przesady bo nie powiedziałbym, że jest tam trudno), a nie prowadzenie jak po nitce z góry na dół, będzie zadowolony.

Aktualnie używam u siebie Parka CC-4 i uważam, że to bardzo dobry przymiar. Wcześniej miałem Shimano TL-CN40 - lepiej wykonany od Parka, ale troszkę mniej dokładny. Przewinął mi się też przez ręce jego następca - Shimano TL-CN42 i ten w mojej opinii był fatalny, w ogóle nie było miarodajności wyniku. Także Park Tool jest chyba takim złotym środkiem. Chętnie kupię też przymiar od P. Bronisława; myślę, że szczególnie w serwisie może być przydatny aby np. komuś coś obrazowo wyjaśnić.

Jasne, dzięki za info. Jest też opcja wymiany samych goleni (bez korony), oferuje je ND Tuned. Jest krajowy dystrybutor ale nie wiem jak to wyjdzie cenowo względem tego konkretnego, oryginalnego zestawu Foxa.

Wrzucisz fotkę po naprawie?

Temat rzeka; jest wiele zmiennych i w zależności od nich ideałem jest wybierać właściwy środek. Osobiście oleju nie stosuję i nie miałem z tym styczności, wolę inne specyfiki. Ale na połączeniu gwintowanym musi się coś znaleźć jeśli użyjesz aluminiowych nypli.

Podkładek w przypadku użycia obręczy z włókna i aluminiowych nypli używa się z tego powodu, że jest to połączenie generujące korozję (analogicznie gdy włożymy alu sztycę do carbonowej ramy i długo nic nie będziemy tam robić). W niesprzyjających warunkach nyple mogą pękać. Z drugiej strony wielu producentów węglowych obręczy nie widzi potrzeby stosowania podkładek i to info bezpośrednio od nich. Dobre aluminiowe nyple (DT, Sapim, Pillar) mają anodę wysokiej jakości i są wykonane ze stopów mniej podatnych na korozję czy pękanie co nie znaczy, że ich ten problem nie dotyczy. Osobiście stosuję podkładki i uważam, że to najlepsze rozwiązanie. Oprócz metalowych można zastosować lżejsze, plastikowe. Niemniej budowałem również koła bez nich na wyraźne życzenie kupującego. Ale to najczęściej dzieje się w przypadku ultralekkich zestawów poniżej 1kg komplet, gdzie walczymy o każde gramy. Z tego co wiem, problemów nie było ale nikt nie zagwarantuje, że się nie pojawią.

Niestety nie mogę edytować poprzedniego posta, a komuś ta informacja na pewno się przyda. Rock Shox ma Chargera w wersji Race Day, w którym - wg serwisówki - można w razie zapowietrzenia wymienić jedynie olej bez uszczelek. W teorii jest nierozbieralny, ale przy odrobinie uwagi i właściwych narzędzi da się to zrobić. Na głównym tłoku jest zwykły o-ring, którego zużycie doprowadza do szybkiego zapowietrzania się tłumika. Można go wymienić, czego potwierdzeniem jest moje poniższe zdjęcie:

Dzięki, czasem coś udaje się zaradzić 😉

Na upartego może dałoby się dołożyć dwa cieniutkie o-ringi trzymające uszczelkę na miejscu. Najlepiej podczas serwisu odtłuścić całość i wtedy jest mniejsze prawdopodobieństwo wyzunięcia, ale z kolei dla samej uszczelki lepiej, aby była delikatnie pokryta smarem i mamy pat...

Ja właśnie o tych pinach mówiłem. Jak wykręcasz stalowe powiedzmy po ok. sezonie intensywnego użytkowania, często są wygięte i wytarte od sprężyn. Generalnie można spróbować (może sam sobie założę), ale jednak ostrożność wskazana. Oś przy uszczelce (przynajmniej w Meti) jest taka sama, jak w XTR. Uszczelka również się wysuwa, dodatkowo tytan jest bardziej "śliski" od stali.

Te z Titanium Planet nie są kompatybilne z modelem 9100, Meti działają. Niemniej te pierwsze wyglądają konstrukcyjnie ciekawie, ale nie miałem z nimi styczności. W śruby podpierające sprężyny osobiście bym nie inwestował, za mały zysk względem odporności na uszkodzenia. Tytan w niektórych miejscach nie sprawdza się najlepiej. Kiedyś w górach pękła mi tytanowa sprężyna od przerzutki, pozostało zrobienie singla i szukanie w miarę płaskich, łatwych dróg aby dojechać do samochodu.

Tak, widły z tym tłumikiem są chyba tylko w gotowych rowerach.

Mega zdjęcie!

Powalczymy 😉 @KSikorski właśnie w weekend miałem SIDa z tym tłumikiem. Tam nie ma bladdera, sam system jest bardzo prosty. U dołu jest tłumik powrotu, u góry kompresji i całość zamknięto w aluminiowej tubie. U góry tuba ma nawiercone otwory (jak w niektórych kartridżach Fox), przez które wydostaje się nadmiar oleju. To w sumie "banalny" tłumik, ma tylko regulację tłumienia odbicia i kompresji do blokady. Sama blokada działa praktycznie "na beton", jednak zazwyczaj dość krótko. Cały tłumik konstrukcyjnie przypomina rozwiązanie z SIDów w 2003 roku. Tylko tam elementy były wciskane, tu są skręcane.

Up, cyklicznie serwisuję trochę tych tłumików i z moich spostrzeżeń wynika, że wymagają trochę większej atencji niż Chargery. Mają jednak w porównaniu z nimi dużą zaletę - w Rush właściwie nie ma co się zepsuć poza uszczelkami, które wszystkie są wymienne. Chargerów przyjeżdża do mnie bez porównania więcej, ale "grubszych" awarii - niemożliwych czy nieopłacalnych do usunięcia jest w nich jednak sporo. Rush szybko się zapowietrza i trzeba często do niego zaglądać, ale ostatnio dorobiłem trochę inne uszczelki we własnym zakresie i testujemy jeden egzemplarz.

Nie, teraz nowe amortyzatory z pudełka przychodzą nasmarowane, choć nie wszystkie. Chyba, że na Tajwanie jest jakiś romantyczny buntownik przeciw systemowi, sabotażysta. I co mu się uda to smaruje ;-)))

Up, i później te same uszczelki nagle zaczęli sami smarować wycofując się z tego genialnego pomysłu. Wszystko przez to, że SKF miały być tak dobre, że nie wymagały smaru. A widelec działał bez niego zauważalnie gorzej. Oczywiście gdyby człowiek sobie sam nasmarował te uszczelki i chciał później skorzystać z gwarancji, to bankowo zostałaby odrzucona. A, że za jakiś czas Fox poszedł po rozum do głowy i smar się pojawia, to kogo obchodzi 😉 Znacznie lepiej było pod kątem oleju. Gdy w Foxach pojawiły się nowe uszczelki, a olej Gold 20WT zastąpił Green 10WT pojawiła się informacja, aby zielonego oleju nie parować z nowymi uszczelkami. Serwisy miały litry zapasów starego oleju i walili go mimo ostrzeżeń. Ciekaw jestem jak wtedy wyglądały sprawy reklamacyjne dla - zapewne - nieświadomych klientów.

Skoro sprawa zamknięta, to może kilka słów na zakończenie. Do mnie amortyzator trafił kiedy był nowy na serwis zerowy. Czyli kasyka - smarowanie nienasmarowanych fabrycznie uszczelek, wlanie właściwej ilości oleju, nasączenie gąbek (choć jak wiadomo z tym akurat - olejem - Fox problemów raczej nie ma), usunięcie ew. opiłków z goleni dolnych. Jak wynikało z dalszej korespondencji z Filipem, widelec zaczął dobrze pracować. Następny serwis był po sezonie jesienno - zimowym, podczas którego amortyzator miał jeździć kilkanaście razy. W tym momencie zaczęliśmy rozmawiać o wymianie uszczelek, zrobiliśmy przegląd dostępnych na rynku i po wyborze Filipa zostalismy przy Foxach. Kolejny serwis czy serwisy nie były robione u mnie i nie wiem jak wyglądały. Z doświadczenia wiem, że niektórzy nie smarują uszczelek kurzowych lub stosują przedziwne, tanie smary. Nie mówiąc o olejach, bo oryginały Foxa są dość drogie. Przed wrzuceniem tematu na forum pisałem z Filipem o tym, że amortyzator zaczął źle działać. Zasugerowałem wymianę uszczelek na nowe, kolejną sprawą był przegląd tłumika i komory powietrznej. Ale zasugerowałem też skorzystanie z gwarancji żeby nie wchodzić w koszty. Resztę znamy i cieszę się, że udało się doprowadzić sprawę do końca 🙂

Do sprzedania fabrycznie nowe siodło Tune Speedneedle Marathon: - carbonowe pręty (7.5x9.5 mm) i skorupa, obszycie ze skóry syntetycznej - czarne, pudełko w zestawie - szerokość 135 mm, długość 260 mm - masa 105,1 g - cena: 800 zł/szt. + ew. koszt przesyłki kurierskiej 18 zł bądź paczkomat zgodnie z cennikiem Możliwy odbiór w Warszawie (Kabaty) po wcześniejszym umówieniu się.

- długość 420 mm, kolor czarny - średnica 27.2 - tytanowe śruby mocujące - nowe, frezowane łódeczki (produkt z aktualnej produkcji, nie leżak magazynowy) - pasta montażowa do carbonu Tune - laserowo naniesiony grawerunek - rozpakowana do zdjęć, nieużywana. Pudełko w zestawie - cena: 490 zł/szt. + ew. koszt przesyłki kurierskiej 18 zł bądź paczkomat zgodnie z cennikiem Sztycę można odebrać w Warszawie (Kabaty) po wcześniejszym umówieniu się.

Do sprzedania fabrycznie nowe części: 1. Zębatka absoluteBLACK - oval - Boost 148 - montaż Direct Mount w systemie Race Face Cinch - rozmiar 34T, czarna - cena 260 zł + ew. koszt przesyłki (kurier 18 zł, paczkomat zgodnie z cennikiem) 2. Zębatka absoluteBLACK - oval - CX/Gravel - montaż Direct Mount do korb SRAM GXP i BB30 - 36T, czarna - cena 280 zł + ew. koszt przesyłki (kurier 18 zł, paczkomat zgodnie z cennikiem) 3. Dwie zębatki absoluteBLACK (40 lub 42T) - oval - CX - montaż 110/4 do asymetrycznych ramion korb Dura-Ace 9000, Ultegra 6800, Shimano 105 5800, Tiagra 4700 etc. - do wyboru rozmiar 40 lub 42T, czarne - cena 250 zł/szt. + ew. koszt przesyłki (kurier 18 zł, paczkomat zgodnie z cennikiem) Wszystkie części można także odebrać osobiście po wcześniejszym umówieniu się w Warszawie na Kabatach.