Punkxtr

Lobo wisi na ebay baaaardzo długo. Gość ma też świetnego Schwinna. Kiedyś z nim rozmawiałem n/t grupy Airlines. Generalnie rowery mega unikatowe i sądząc po zdjęciach w świetnym stanie. Nawet przewody od Airlines nie są przebarwione, tylko mają fabryczny, niebieskawy odcień. Kolekcjonerzy za granicą są w stanie dużo zapłacić za taką konfigurację. Ceny oczywiście z kosmosu, ale dzięki temu widać od razu aukcje. Pytanie za ile w rzeczywistości człowiek chce sprzedać ten sprzęt (i czy w ogóle). Niektórzy wymyślają sobie kwoty, za które tego typu rzeczy nigdy się nie sprzedadzą i aukcje wiszą nierzadko latami. Realnie od ręki za granicą szacuję po kilkadziesiąt tysięcy za rower, ale na pewno nie ponad 200 000 ani nawet 100.

Powinieneś dostać drugie osie tylko w sumie po co 😉 Większość ludzi myśli, że tytan jest mocniejszy od stali ale co kieruje konstruktorami tworzącymi tak idiotyczne w zamyśle produkty? Jak wspominałem wyżej tylko jedna firma na świecie oferowała tytanowe osie do pedałów Shimano ze stalowymi bieżniami, niestety zakończyli działalność na modelu PD-M970. Może kiedyś Shimano się za to weźmie i zrobi porządne ośki bo w sumie to jeden z najcięższych elementów, oczywistych do odchudzenia w topowej grupie.

Up, miałem kilka tych narzędzi i do domowego użytku są wg mnie fajne.

@Thomass13 w tej cenie masz wycinany CNC klucz THT-30 od Parka, moim zdaniem bez porównania lepszy: https://www.sportpoint.pl/pl/serwisowe-narzedzia-rowerowe/33141-klucz-torx-park-tool-tht-30-400-10-67-park-0763477009548.html?utm_source=ceneo&utm_medium=referral A jeśli chcesz z rękojeścią, to brałbym PH-T30, robiony przez Bondhus. Wg mnie nie ma porównania z Uniorem: https://www.sportpoint.pl/pl/serwisowe-narzedzia-rowerowe/34178-klucz-torx-park-tool-ph-t30-400-09-605-park-0763477010070.html

@whiteindian te klucze robi np. Var (1-24Nm i 4-85Nm), Cyclus Tools (15-135 Nm), Unior (1-20 Nm oraz 4,2 - 85 Nm). Podobnie jak Topeak, wszystkie mają możliwość pomiaru w obie strony. Na czym się zawiodłem... ciężkie pytanie. Po zastanowieniu na ekstraktorze Enduro BBT-200: Przyrząd owszem, ładnie wykonany, działa. Ale przy większych łożyskach ekstremalnie trudno jest włożyć w nie końcówkę, ponieważ laserowe cięcie wykonano zbyt wąsko i trzeba mieć rękę kowala aby móc ją ścisnąć. Biorąc pod uwagę ile kosztował ten zestaw, nie jestem z niego zadowolony. Ładnie wygląda, ale praca niekiedy bywa ciężka albo niemożliwa. Teraz Park wypuścił swój ekstraktor i się zastanawiam nad zakupem. Nie zauroczyła mnie centrownica DT Swiss. Kolejne zestaw, który jest bardzo drogi i ładnie wygląda. Jest sporo marek, które aspirują do bycia "lepszymi" ale różnie im to wychodzi IMHO. Np. Lezyne, Unior. Choć co do Uniora - aktualnie wypuścili linię narzędzi premium, które są niezłe. Sam mam ich przyrządy do ściągania end capów z piast i bardzo sobie chwalę.

U mnie zawsze był porządek - lepiej się w nim czuję i zdrowiej się pracuje. Lubię, jak narzędzia są czyste i zadbane. Rzeczywiście większość nie myśli w tych kategoriach, ale są także serwisy czy "zwykłe" osoby serwisujące własne rowery, dla których jest to istotne. Zawsze to szanuję 🙂

Park z pierwszego zdjęcia był przed otwarciem serwisu - wówczas miałem je na domowy użytek, ew. czasem zrobiłem coś dla znajomych. Jakieś tam pierwsze badanie rynku 😉 Fotka jest na podłodze - układałem je sobie wtedy czasem i oglądałem, nie miałem wtedy ścianki z prawdziwego zdarzenia. Skuwacz, klucz dynamometryczny, narzędzia Chris King i widoczny frez do mufy miałem na własne potrzeby jeszcze zanim pomyślałem o usługach, ale wszystko było mi niezbędne do własnego roweru. Jako, że będąc na studiach dorabiałem sobie pracując w serwisie rowerowym, to po studiach (a pracowałem w zupełnie innej branży) nie wyobrażałem sobie już, że ktoś mógłby coś robić za mnie 😉 Pierwsze narzędzia kupowałem w detalu, później już większość w hurcie oprócz różnych dziwnych wynalazków z zagranicy. Trudno oszacować łączny koszt.

A może pod tę płachtę się wchodzi w czasie deszczu? 😉 Jakieś 25 lat temu tego typu domorosłe przeróbki były często widywane, nawet w jednej z gazet rowerowych była opisana tego typu sprawa.

@TheJW mam o tyle dobrze, że do serwisu jest u mnie tylko jedno piętro w dół i segment w prawo 😉 Ale w mieszkaniu też stoi centrownica, stojak, etc. Generalnie widać, że to gawra kogoś z odpowiednim skrzywieniem.

E tam, ja większość kupiłem do domowego właśnie zanim otworzyłem serwis.

Narzędzia - jeden z moich ulubionych tematów. Swoją przygodę zaczynałem od Parka i do dziś to podstawowe klucze, których używam. Za równoważne uważam jeszcze Pedros i Var - bez względu na wybór będą równie fajne, a każda marka ma swoje lepsze i gorsze produkty. Z innych ciekawych: Skuwacz Rohloff, wg mnie najlepszy na rynku. Przy odpowiednim użytkowaniu niezniszczalny, producent np. w ogóle nie przewiduje pęknięcia pinu: Narzędzia Chris King - mocno wyspecjalizowane, ale to klasa sama w sobie jeśli chodzi o trwałość i wykonanie: Klucze Silca - oferują najlepsze pompki na świecie, narzędzia to również biżuteria: Tune Spurtreu do ustalania centryczności wspornika kierownicy za pomocą wiązki laserowej. Genialne w swej prostocie, niestety już nieprodukowane: Elektroniczny tensometr Wheel Fanatyk - nazwa marki mówi sama za siebie 😉 [ Elektroniczne klucze dynamometryczne Topeak. Pierwsze tego typu narzędzia w branży rowerowej. Aktualnie w ofercie kilku innych marek, prawdopodobnie od tego samego producenta: Frezy Park Tool - klasa sama w sobie, choć dziś coraz rzadziej ich używam ze względu na powszechność rozwiązań z carbonu: Abbey Bike Tools - bardzo ciekawa marka, bardziej jubilerska niż narzędziowa. Dla przykładu tytanowy młotek, który znalazłem ostatnio pod choinką 😉

Osobiście doradzałbym Ci wywalenie tych osi. Wiem, człowiek wydaje kupę kasy, ma być fajnie a tu ktoś wyskakuje z takimi informacjami. Sam bym się wkurzył, ale te osie są po prostu niebezpieczne. Luzy pojawią się na 100%, w dodatku tytan jest zbyt miękki na bieżnie stąd ciągle szlifowany jak na moich zdjęciach w końcu pęknie i można zrobić sobie krzywdę.

Tym samym masz pedały, które za chwilę złapią olbrzymie luzy, a osie mogą pękać w obrębie bieżni. Nie obraź się, bo piszę to w dobrej wierze ale to niestety nie jest ulepszenie, tylko pogorszenie. Jedna, jedyna na świecie firma oferowała kiedyś sensowne osie tytanowe do pedałów XTR (skończyli na modelu PD-M970) - nazywała się Action Tec, już nie istnieje. Od reszty odróżniała ją dbałość o oczywiste szczegóły: osie posiadały stalowe bieżnie. Stalowe kulki czy również ceramiczne (jeśli zastosowałeś wersję z azotku krzemu, a nie dwutlenku cyrkonu) wyżłobią ten tytan w moment. Spójrz na zdjęcia jak wyglądały moje osie bodaj po miesiącu. Dla przykładu Shimano w swoich tytanowych bębenkach również stosowało cieniutkie, stalowe bieżnie ale Chińczycy jeszcze chyba do tego nie doszli.

Cyklomania jeszcze ok. 2 lata temu była chyba najszybciej wysyłającym sklepem w PL. Zamawiałem u nich dziesiątki razy i 99,9% wysyłek odbywała się tego samego dnia, co płatność. Wyłączając oczywiście zakupy późnym popołudniem - wówczas paczki nadawano maksymalnie na drugi dzień. Pamiętam, że byłem mega zadowolony. Stany magazynowe - jeśli ikonka jest pomarańczowa u nich znaczy to, że będzie opóźnienie. Przy zielonej teoretycznie mają towar na stanie. Aktualnie to jeden z tych sklepów, w których kupuję jeśli muszę, bo np. nikt w Polsce nie ma danej części, co czasem się zdarza. Wysyłki są bardzo mocno opóźnione. Ostatnio wspomniane wyżej Centrumrowerowe działa doskonale - tak, jak kiedyś Cyklomania. Towar na stanie, wysyłka tego samego dnia. Wzorcowo. To samo niemiecki bike24 - części przyszły po dwóch dniach od zamówienia. Z kolei BikeInn - aktualnie lecą w kulki i niby mieli u siebie hamulce, a mija tydzień i zero jakiejkolwiek informacji, odpowiedzi co z przesyłką.

Ważne, żeby mieć zajawkę i dobrą zabawę, nic więcej nie potrzeba 🙂

Przyznam, że też się tego boję. Ale wtedy będę mógł z czystym sumieniem stwierdzić, że zrobiłem wszystko co mogłem aby nie używać stalowych 😉

@woojj poczekaj na korbę 😉 Będzie tylko jedna w takiej wersji.

@skom25 komplet 2 linek ca. 380 zł.

Drobny upgrade na sezon, czyli linki hamulcowe KCNC wykonane z... tytanowych drutów ze stopu 6Al-4V. O ile poprzednie Power Cordz były świetne bo nie stawiały żadnych oporów, tak jednak nieco upośledzały pracę hamulców - znacznie spadała siła ścisku szczęk. Stąd pomysł powrotu do metalu i poszukiwanie czegoś ciekawego w odmętach Internetu. O ile sama marka jest wg mnie bez większego polotu tak trzeba im oddać, że czasem trafia do ich oferty coś nieoczywistego. Tak było z ciekawymi tytanowymi kasetami i jest w przypadku tych właśnie linek. Bo w dzisiejszych czasach produkcja czegoś takiego jest zupełnie nieekonomiczna i nieuzasadniona, a jednak Tajwańczykom się chciało. Całość cesarsko zapakowana w aluminiową tubę wyściełaną gąbką. Za sprawą aluminiowych końcówek, linek można użyć zarówno w klamkach MTB jak i szosowych. Od wierzchu pokryte są specjalną, teflonową powłoką. Ciekaw jestem ich działania, tytan oczywiście nie rdzewieje i jest odporny na złe warunki. Jak będzie w praktyce, zobaczymy.

Właśnie nie mam jak zrobić teraz 😕 To pierwsza wersja, jaką produkowali - anoda jest w kolorze szampańskim.

A mnie udało się ostatnio kupić nową korbę RooX (ciekaw jestem, czy ktoś jeszcze pamięta tę markę) do NRSa mojej Dziewczyny. Tylko anoda pasuje kolorem raczej do mojej tytanówki stąd trzeba ją będzie zmienić, ale przy tego typu zakupach na to się nie patrzy 😉

Jak napisał już @Dokumosa - wlanie przypadkiem oleju do szaftów spowoduje, że najwyżej wycieknie przez regulator tłumienia odbicia. Ew. w niektórych przypadkach Solo Air (w tych, w których u dołu są zaworki) nie jest wskazane, aby olej znalazł się wewnątrz ale i tak byłaby to zbyt mała ilość aby w ogóle była zauważalna. Gdyby wlać go za dużo do goleni - j/w, zmniejszy się skok i to już jest objaw nieciekawy. Przy czym powiedzmy "przepisowe" 5 ml na goleń SIDa czy Reby (podobnie jak z innymi widelcami RS gdzie leje się więcej) to IMHO za mało i osobiście leję ok. 10-15 ml co jest optymalne. Uszczelka jest wypychana najczęściej wtedy, gdy powietrze z komory przedostaje się do goleni dolnej i wyciska ją od spodu. Pozostałe przypadki opisał Kolega w poście wyżej.

W przypadku przerzutki i manetki wykonane będzie elektropolerowanie, ale najpierw i tak trzeba usunąć anodę mechanicznie. W przypadku obręczy jest to (jak sądzę) niemożliwe w zw. z powłoką ceramiczną, która ma być nienaruszona. Sam jestem ciekaw jak to będzie wyglądać w jeździe MTB. Kolega kiedyś usuwał anodę z obręczy szosowych i przez kilka lat nic złego nie stało się z polerką, ale to jednak szosa. Pożyjemy, zobaczymy.

Ostatnimi czasy miałem możliwość zastanowić się nad kilkoma update-ami roweru, kilka nawet wykonać i aktualnie sprawy mają się tak: 1. Obręcze - po niedawnej przygodzie związanej ze zniszczeniem nowej, ceramicznej 517 i konieczności zaplotu od nowa doszedłem do wniosku, że poddam je tuningowi. Czarna anoda wyjątkowo mi nie pasuje i podjąłem decyzję o usunięciu jej i uzyskaniu polerki. Jeśli ktoś próbował kiedyś usunąć anodę z oczkowanej obręczy - to droga przez mękę ale po próbach i błędach doszedłem do sensowych rezultatów 2. Udało mi się kupić nowego, 11 rzędowego Acrosa A-GE, czyli ostatni tego typu wypust niemieckiej marki. Względem pierwszej wersji widzę kilka plusów i minusów, ale zabieram się za tuning (niewielka kuracja odchudzająca i usunięcie czarnej anody). Zaletą dla mnie będzie możliwość zastosowania 11 rzędowej kasety - dostępność w pełni tytanowych "dziewiątek" była fatalna i wymagała sporego kombinowania. W tym przypadku bez kombinacji również się nie obędzie, ale w łagodniejszym wydaniu (teoretycznie). Jako ciekawostkę wrzucam też przerzutkę 5Rot - czyli jedną z pięciu, jakie wyprodukowano. Trafiła do mnie z racji konieczności wykonania naprawy 3. Tuning amortyzatora - czyli etap wizualny i techniczny, jeszcze trochę można zbić masy (na fabrycznych częściach), dzięki czemu niewykastrowany widelec będzie ważył 10xx gramów 4. Korba - czyli tytanowa Cane Creek po mocnym tuningu, ale do tego tematu zabieram się jak do jeża

Wiatr rzeczywiście nieco przeszkadza, ale poza tym nie jest źle :-) Obejrzałem pierwszą część ze względu na rodzinne okolice i daję łapkę w górę.