Punkxtr

Od siebie polecam Parka, ale tylko i wyłącznie modele SW-20, oraz SW-22. Tańsze są nieporęczne, po prostu do niczego. A w/w to najlepsze klucze, z jakich korzystałem. Wszelkie DT Swiss, Sapim, etc. mają ostre krawędzie i potrafią rysować carbonowe obręcze kiedy nypel nie wystaje na odpowiednią wysokość (bo np. ścianka obręczy ma różną grubość ze wzgl. na niedokładne wykonanie). Ponadto przy serwisowym użytkowaniu szybko się rozkalibrowują (DT są chyba z plasteliny). Niestety ostatnio Park z jakiegoś powodu wycofał te klucze z oferty zostawiając jedynie najtańsze. Ale można je wciąż kupić.

@KSikorski ale to nic zdrożnego 🙂 Przecież to nie miała być opinia w stylu "bierz", tylko żeby wyrobić sobie własną. Dla jednego przeważą plus, dla drugiego minusy. Wg mnie to dobre piasty, z uwagami jak powyżej.

@cervandes to bardzo fajne piasty. Potrzeba tylko specjalnego klucza do rozebrania całości - jest dostępny u Kozaka. Zdecydowana większość osób jest zadowolona (tak wynika z mojego doświadczenia), ale zdarzają się również problemy. Dla przykładu jeden z zawodników XC narzeka mocno na bębenek. I rzeczywiście zdarzają się pękające magnesy lub kłopoty z rozciągającą uszczelką między bębenkiem, a korpusem. W pierwszych wersjach zdarzało się, że korpus piasty nie trzymał pasowania i łożysko od strony tarczy wchodziło palcami 😕 Sama firma dość specyficzna w kontakcie. Kiedyś przysłano mi piastę dla Klienta bez uszczelki bębenka. Napisałem do nich i czułem się autentycznie jak złodziej. Odpisano, że to niemożliwe, takie rzeczy się u nich nie zdarzają. I w geście łaski dostałem finalnie tę uszczelkę za kilka złotych... Reasumując - zależy jak trafisz. Najnowsze wypusty są bardzo ładnie wykonane, z anodą dobrej jakości. No i warto brać wersję z łożyskami nierdzewnymi. Jak dobrze pamiętam, niektóre piasty miały łożyska 6903, ale niestandardowe (różnica 1 mm w średnicy wewnętrznej od "zwykłego" 6903). Nie jest to wielki problem, ale jak potrzebujesz na szybko to już bywa kiepsko. @sznib dzięki! 🙂

@cervandes dzięki za zwrócenie uwagi. Niestety nie mogę już edytować postu 😕 Soul Kozak jest mega głośną piastą. Nawet miałem o niej wspomnieć w filmie, bo koło z nią leżało mi w serwisie ale nie na wszystko starczyło mi czasu.

Generalnie zimowe buty na krajowym runku to w zdecydowanej większości żart. Oczywiście każdy inaczej odczuwa temperaturę, co zależy m.in. od krążenia. Ja np. najlepiej czuję się wtedy, kiedy mogę jeździć w pełnym słońcu przy min. 30 stopniach. Ale jesienią czy zimą jest dramat na rowerze. Shimano to spoko buty, ale na jesień. Już w okolicy 2-3 stopni na plusie robi mi się w nich zimno. Fajne są Lake czy 45NRTH, ale to bardzo specyficzne i drogie obuwie. Najlepiej pokombinować z skarpetkami, lub wkładkami (podgrzewanymi).

Razem z kolegami z Dandy Horse nagraliśmy film, w którym opowiadamy o sprzęgłach w tylnych piastach. Dlaczego jedne są bardziej, a inne mniej głośne? Co wpływa na trwałość, które mechanizmy są najczęściej wybierane, co jest najtrwalsze? Dużo osób zadaje sobie podobne pytania przed wyborem piast czy kół, ale nie zawsze można dotrzeć do właściwej odpowiedzi. Sądzę, że materiał się przyda. A jeśli tak - w planach mamy kolejne. M.in. porównanie sztywności najlżejszych kół na świecie (Extralite na tekstylnych szprychach Berd, buduję właśnie najlżejszy rower na świecie do tzw. XC downcountry) vs bardziej klasyczne zestawy. Albo odpowiemy na pytanie, co trzeba było kiedyś zrobić by uzyskać certyfikat UCI dla sprzedawanych kół, a jak wygląda to dziś ;-))) Będę wdzięczny za wszelkie pro tipy, na czym jeszcze się skupić.

Pęknięcia zacisków QR (czy samoistne wypadnięcie koła) oczywiście mogą się zdarzyć. Najczęściej przyczyną jest błąd użytkownika, lub wada produktu. Przykład u mnie z 2009 roku, kiedy kupiłem nowe na rynku, tytanowe zaciski Soul Kozak. Wszystko było jak to u mnie złożone jak należy. Na jednym z podjazdów, kiedy ścigałem się z kolegą - zacisk pękł od wewnątrz przy nakrętce, przez co zarysowałem ramę, urwałem przerzutkę XTR i coś tam jeszcze było do wyrzucenia. A na koniec wywaliłem kupę kasy na powrót taksówką do domu. Producent oczywiście najpierw się wypierał, ale finalnie dostałem zwrot kasy. Zdjęcia jak poniżej:

Nagrałem króki poradnik, jak wygląda naprawa uszkodzonego gwintu w korbie. Większość przypadków można uratować, o ile otwór nie jest zbyt mocno rozkalibrowany (co uniemożliwia wkręcenie reparaturki). Niemniej tego typu drastycznych przypadków miałem może 2 lub 3.

@Brombosz wszystko fajnie opisane. Dodałbym tylko, że zmiana charakterystyki pracy nie wymaga przebudowy korpusu (ale może źle Cię zrozumiałem). Na początek można byłoby użyć shimów w innym ułożeniu i innej grubości, co w części dałoby zakładany efekt. Druga opcja to customowy piston (czyli centralny element z otrowami, przez które przepływa olej) oraz shimy czyli to, co w Twoim linku.

No ale właśnia działa tak, jak sobie to producent założył (jeśli rzeczywiście wszystko jest jak należy), modyfikacje to już coś innego 😉 Odnośnie działania systemu rozumujesz bez zarzutu. Tutaj jest to logicznie wyjaśnione: https://www.vitalmtb.com/videos/features/2010-Fox-Boost-Valve-Technology,545/sspomer,2 Może być też tak, że nastąpił ubytek ciśnienia w komorze IFP i to niekoniecznie do komory olejowej, ale przez nieszczelny pellet. Teoretycznie można byłoby też zwiększyć wartość ciśnienia o 30-40 PSI. Jedni tak robią, inni odradzają. W jednym z prywatnych damperów tak robiłem i nic złego się nie działo, aczkolwiek nie chciałbym aby ktoś się zasugerował.

Nie trzeba nawet wpisywać kodu (to w nowszych damperach). W RP23 wartość ciśnienia jest z reguły podana na naklejce (custom id). Ponadto możesz mieć 500 czy 200PSI (jak w niektórych RP23) i kompresja będzie z grubsza podobna. To zależy od zaworowania, a jak podaje Autor posta - damper działa jak należy.

@kazafaza dziękuję. Fajnie to u Ciebie wygląda, zielone Miśki zawsze na propsie 😉 Pod sufitem mam carbonowe koło Mavic. Wymyśliłem sobie, żeby zwisał z niego bluszcz - powinno być ładnie i funkcjonalnie. Tylko na razie nie mogę do końca rozkminić, jak go obsadzić na tym kole.

A ja dziś nietypowo, jakiś czas temu kupiłem trochę nowych obręczy ceramicznych od starych Crossmaxów, ostatnio udało mi się kupić również nową, zieloną i kultową oponę Michelin w dobrych pieniądzach (starsi na pewno je pamiętają ;-)). A wszystko po to, aby zrobić stolik kawowy własnego pomysłu. Kolejne były kinkiety na ścianę z piast Tune i błotników Ass Saver. A na koniec upolowałem jeszcze podajnik na papier toaletowy od Park Toola, który zawsze chciałem mieć, ale niekoniecznie w domu 😉 Może komuś się spodoba i będzie chciał zrobić sobie coś podobnego. Śmiało można korzystać.

Jeśli chcesz sztywniejsze działanie przy zmianie wartości kompresji, trzeba wymienić shimstack (całe zaworowanie) - tak jak piszesz. Akurat dziś robiłem pełny serwis RP23 z Boost Walve i w nim "blokada" działała całkiem sprawnie.

Jeśli lubisz zjazdy to na pewno masz większe umiejętności niż przeciętniak ale ok. Po przemyśleniu stwierdzam, że może rzeczywiście ciut przesadziłem 😉 Niemniej 2 czy 3 razy robiłem prosty test, kiedy to jechałem na szkolenie z techniki jazdy i dla jaj robiliśmy z prowadzącym porównanie, kto pojedzie lepiej na którym rowerze. I nigdy nie zdarzyło się, żeby teoretycznie lepszy technicznie rider w ogóle mógł choćby spróbować dotrzymać mi kroku na moim 26", gdy ja jechałem na jego 29". Tutaj przeskok jest po prostu kolosalny.