tobo

Chcesz żebyśmy powróżyli? Na stronie boscha jest kalkulator. Wklep dane. Dostaniesz dane. W przybliżeniu.

A zdjęcie z boku zrobisz? Żeby było widać w którym miejscu są szyny w stosunku do jarzma? Ile ważysz? Co to za rower?

Mając dwa produkty w zbliżonym gabarycie zrobione z dwóch różnych materiałów i ważące w zbliżony sposób w przypadku aluminium kupujesz produkt strukturalnie delikatniejszy. Wolałbym karbona z nadwagą niż alu anoreksję.

Mylisz ceratę z kurtką przeciwdeszczową. Żadna sensowna, zrobiona z sensownej membrany nie ma wywietrzników na plecach. Bo wtedy nie spełnia swojej funkcji. To nie jest i nie był standard nawet 25 lat temu, tyle jeżdżę, używam takich kurtek. Miałem lub mam polskie Milo, Campusa, Alpinusa , Jantexa plus wymienione powyżej. Kurtka z "wycięciami" nie jest wodoszczelna. Żeby była musiałaby mieć wentylatory zapinane na wodoszczelne zamki. A takich na plecach nie będzie. Bo ich nie zapniesz i nie otworzysz mając kurtkę na sobie a tym bardziej jeśli miałbyś plecak. Tego typu wentylacja jest prawie zawsze na spodach rękawów lub korpusu przy pachach.

Skąd te 90% z oddychalnością zapewnianą przez rozcięcia na plecach? Miałem kilkanaście kurtek tego typu i żadna nie "oddychała" przez rozcięcia na plecach. Na rynku jest kilkaset firm produkujących ciuchy funkcyjne. Czy potwierdzasz (skoro 90%) że miałeś styczność z tą paletą produktów? Na ten moment mam sugoi, carnaca, föhna, endurę. Tylko endurę miałem w rękach przed zakupem i mogłem sprawdzić czy ma jakieś rozcięcia. Nie miała. Pozostałe oglądałem na guglach i, bazując na doświadczeniu, na 99.99% nie spodziewałem się takiej wentylacji. Dorzucę tak: jeśli kurtka ma być przeciwdeszczowa to nacięć na plecach (a te jak rozumiem są czymś w rodzaju wentylatorów bez zapięcia) mieć RACZEJ nie będzie - bo tego typu kurtki (bez względu na zastosowanie) muszą być szczelne wtedy gdy to niezbędne- bo te wywietrzniki wpuszczalyby wodę choćby wskutek podsiąkania materiału (jak to się dzieje w przyoadku końcówek rękawów, stojki czy dolnej krawędzi korpusu). Wywietrzniki musiałyby być więc zapinane wodoszczelnymi zamkami. Jednak dostęp do nich w czasie użytkowania byłby niemożliwy (czy to w czasie jazdy rowerem czy w czasie wszelakiego hikingu czy trekingu). Albo kurtki o których piszesz są wiatrowkani (te miewają wentylację tego typu) albo masz styczność z dość nietypowymi przeciwdeszczówkami. Jednak na pewno na pewno nie są one większością lub standardem tego typu odzieży. Ps. Żadna kurtka trekkingowa którą mam bądź miałem, również nie oddycha w ten sposób.

Skąd te 4 lata i że trzeba wymieniać? Czy po 4 latach pojemność pakietu spada do zera? Mam 1szy pakiet do elektryka który ma 4 lata i mimo olbrzymiej ilości ładowań, masakrowania go nadal ma 80% pojemności. Żeby taka bateria umarła potrzeba dużo więcej.

Inaczej zapytam: jaką wytrzymałość przypisujesz ramie karbo ważącej 700 gramów -mniej niż kilogram? Ja mizerną. Miałem dwa karbo klocki 1300 i 1400 gramów i były debilnie niezniszczalne.

Miałem około 50ciu różnych widelców. Powietrzny ma możliwość obsługi ludzi od 40 do 120 kilo wagi. Sprężyna stalowa musi być dobrana do masy użytkownika. Skoro jesteś zupełnie zadowolony to znaczy najprawdopodobniej że nic nie zyskasz. Tańsze powietrzne mają teoretycznie gorszą czułość niż sprężynowe. Z tym że to obowiązuje w porównaniu powietrznych do wysokich modeli sprężynowców stalowych. Zwyklaki budżetowe sa z innej bajki.

Prasa do suportów z Aliexpress wraz z ekstraktorami ￡23.26 24%OFF | Bicycle Bottom Bracket Bearing Remove Install Tool For MTB Road Bike BB Press Fit 24mm 30mm BB86 BB30 BB92 PF30 Repair Kit https://a.aliexpress.com/_Eup4hcB Prasa do sterów ￡11.65 7%OFF | MUQZI Headset BB Cup Press-in Tools Bike Headset Bottom Bracket Install Press Fit Tool Mountain Road Bicycle Repair Tool https://a.aliexpress.com/_EyjRJVZ Używam obu w serwisie. Pierwsze użyte kilkaset razy. Druga kilkadziesiąt.

To oznaczałoby że byłyby premium regionalnie. Bo to nie jest nic wyjątkowo ani trochę rzadko widocznego w Europie. Nie jest też sensownej jakości co do wykonania. Więc wg mnie z premium niewiele mają wspólnego. Tylko co z tego że waży tyle co alu konkurencji ? Kupujesz wydymuszkę karbo która potrafi pęknąć od pierdnięcia w siodło. Masa ludzi jest obfajdana bo oprze wungiel o barierkę ogródka piwnego i grawitacja go zmiażdży.

Tylko trek czy spec jak żaden "duży" nie jest premium. Wypracowanie renomy nie czyni czegoś byciem premium.

Przez ileś lat wypracowali sobie "markę ". Nie uzyskali tego w inny sposób niż wieloletnim zaufaniem do ich produktów.

Zacisk "130 mm" jest do kół szosowych. 135 mm do mtb i innych. Więc powinien być ten drugi.

Jeśli już podpinać pod mtb to pierwsze. Drugie zwie się traveller więc sugestia nazwy bardziej na "trekking".

Sugestia o spotkaniu się klocków a dokladnie okładzin dotyczyła sytuacji gdy okładzina jest ponad zewnętrzną krawędzią tarczy. I nie są to brednie bo tak może się stać gdy oba kloce są mocno zjechane i ich ranty się zejdą. Jednak to sytuacja skrajna przy zupełnym zaniedbaniu kontroli stanu okładzin. Częstsze jest wyrzeźbienie "rantu" co generuje specyficzne popiskiwanie przy hamowaniu. Miałem tak kilka razy i korekta okładziny to zabawa 10 sekund pilnikiem. Przy luźnych klockach ryzyko uszkodzenia zacisku - nie. Raczej urwania śruby mocującej lub zawleczki gdy klocki przesuną się do tyłu i zgilotynują jedno albo drugie. Jeśli klocek ma większy luz roboczy to nie pasuje. Pasuje wtedy gdy klocek wchodzi ciasno do gniazda w zacisku. Te elementy muszą być spasowane a nie jeden wchodzić w dziurę w drugim. Jak założysz majty w rozmiarze XXL nosząc M to też pasują. Rękawiczki XL też pasują na dłoń M i mają "większy luz roboczy". Ale wykonując pewne prace załóż rękawiczki z luzem roboczym i pomyśl na ile jest to bezpieczne.

Co do druciarstwa hamulcowego: czy określamy tak wszelkie "inwencyjne" rozwiązania bez względu na to czy ich realizacja wnosi ryzyko czy nie? 2 razy przerabiałem klocki : 1. Raz shimano b01s żeby dopasować ich kształt do klocków formula oro. 2. Drugi raz żeby dopasować klocki sram code do zacisku hope m4. W obu przypadkach skorygowałem kształt płytek nośnych żeby pasowały do gniazd oraz okładziny żeby pasowaly do kształtu gniazd sprężyn. W przypadku pierwszym potrzebne były mi klocki shimano które w ówczesnych warunkach eksploatacji nie generowały pisków. W drugim powodem był brak klocków do posiadanego hamulca w wersji preferowanej. Zakładając że rozpatrujemy ryzyko w kwestiach bezpieczeństwa: producent A zaleca stosowanie WYŁĄCZNIE dedykowanych do danego hamulca produkowanych przez siebie klocków wraz z dedykowanymi tarczami. Nie mam na myśli kwestii wąskie/ szerokie tylko to że producenci projektują hamulce jako system. W przypadku shimano można znaleźć formułkę o konsekwencjach nieprzestrzegania tego w postaci ryzyka, od utraty gwarancji do niebezpieczeństwa dla życia/zdrowia. Czy zastosowanie w takich przypadkach innych produktów innych producentów (np klocków jagwire półmetal o identycznym składzie mieszanki okładziny do wszystkich hamulców na rynku, czyli okładzina nie jest "projektowana" pod określony system) jest zabawą z bezpieczeństwem czyli druciarstwem? Wg mnie jest.

Dla mnie wygląda to tak: kolega zasugerował że przy zmierzonej szerokości "pióra" tarczy (czyli tego jej elementu o który trze okładzina) wąski klocek b01s stosowany z niższymi modelami hamulców bez problemu pasowałby "wysokością" swojej okładziny do tej tarczy tarczy mimo że jest "narrow type", jednak klocek W TYM PRZYPADKU latałyby w zacisku bo jest krótszy. Nie śledzę wszystkich niuansów i detali wątku ale "latałyby" sugeruje że stanie się to gdyby tak zrobić a nie że latają bo zostało tak zrobione. Chyba że to jednak nie gdybanie a wniosek po takim wykombinowaniu.

W sensie pakiet do roweru elektrycznego?

Każdy elektryk pojedzie z wyłączonym systemem. Zakładam że jesteś świadom że elektryczny system musisz włączyć żeby działał. Dopóki tego nie zrobisz Minus taki że E jest ciężki i po wyłączeniu wspomagania odczuwalnie "zamula". Przy silniku w piaście opór jest odczuwalny bardziej niż w systemie z silnikiem przy korbach.

Jeśli używa głównie najmniejszych koronek kasety to dlaczego nie miałby wymienić tylko tych dwóch? Mam elektryka z napędem 1x11, kaseta deore. Koronki do niej kosztują 15 zł sztuka, kaseta ponad 200. Dlaczego miałbym wymienić całość?

Miałem thudbustera i tego suntoura. Ten pierwszy w niczym istotnym przewagi nie miał (poza ceną). Nie wiem czy cc robi jakieś update produktów, w moim kompletnie skisły śruby pantografu. Jeśli do dziś bazują na tych samych składowych to wolałbym kolejny raz nabyć suntoura.

Serio. Mam wątpliwości że wiesz co piszesz. Podlinkowujesz towar i piszesz o żywcu. Ok, to wchodzę w link, sprawdzam foty i wstawiam w odpowiedzi wycinek zdjęcia z oferty. Jeśli "wyglądają" to znaczy że oceniasz patrząc. Ja widzę że nie wyglądają. To jeśli dla ciebie towar nieszlifowany wygląda żywcem na szlifowany, choć nie jest, to poprosiłem o zdjęcie twojego towaru żeby zobaczyć to co ty widzisz. Bo jeśli u siebie widzisz to co widziałeś w ofercie to pozwala przypuszczać ze nie orientujesz się za bardzo.

Zrób zdjęcie z obu stron.

Eh.... Ten bębenek sensownie jest otworzyć ZARAZ po kupnie. Jest kulawo uszczelniony i słabo posmarowany. Zaglądając do niego 1-2 x w roku wydłuża się jego żywotność wielokrotnie. Łożysko wychodzi bez większej napinki, kosztuje 10x mniej niż bębenek. Nawet gdyby wybicie mu miało zrobić kuku (czego nie zrobi) to lepiej wymienić łożysko niż bębenek. Znajdź w Polsce i podlinkuj ten zestaw. Chętnie kupię zapas

Ani żywcem ani na martwo. Pudło jest typowe dla nowych wypustów, szare.