tobo

No nie produkuje. Czytałeś to co napisałem wcześniej? W jednym roku w momencie zapotrzebowania dostaliśmy rowery na Wlk Brytanię. Idąc Twoim tropem myślenia powinniśmy zaczekać i dostalibyśmy produkt skonfigurowany na nasz rynek. Jednak nie. Norweski dystrybutor zdobył towar od dystrybutora brytyjskiego. W innym roku dostaliśmy produkt z kolejnego rocznika, w połowie sezonu. Gdyby się dało to dostalibyśmy jeszcze bieżący. Również nie było to możliwe. Ja nie analizuję elastyczności producentów innych branż. Dla Treka pracują fabryki w Chinach, nie wiem czy są fabrykami Treka czy zjeżdżają tam z taśm także Treki, oprócz innych rowerów. One też muszą planować co kiedy i jak produkują.

Ilosc egzemplarzy na dany rok to nie tylko wyklepane ramy ale tez ilosc komponentow zamowiona u Shimano, Srama czy kogokolwiek Innego. Ilosc zamowionych sztuk wplywa na cene zakupu. Shimano jest skalaen na podwykonawcow, pozostali tez. Jak pisalem - w lipcu sprzedawalismy wersje na angielski rynek - gdyby dalo sie dospawac jakas ilosc to bysmy dostali, a tak mielismy ekstra robote z przekladkami.

Do 2.

To znaczy ze przewidywana pula zamowionych okazala sie za mala i sklepy sprzedaly wiecej niz zakladano. My sprzedawalismy w takim przypadku np rowery sciagniete do Norwegii z Wlk Brytanii, innej mozliwosci nie bylo. Rowery na 2015 rok byly wyprodukowane na koniec 2013/poczatek 2014 roku. Zazwyczaj pierwsze modele nastepnego rocznika sa dostepne w sprzedazy juz w polowie danego sezonu, co oznacza ze zostaly wyprodukowane na poczatku danego roku. Dostawalismy np w 2011 roku w lipcu wersje na 2012 bo tylko takie byly osiagalne do sciagniecia i do sprzedania.

Porady są ok zakładając że rower zrobi się 100% asfalt. Jednak jeśli rower ma być NADAL mimo wszystko także używany jak w pierwszym poście to sensowniej jest go pozostawić i nabyć drugi, szosowy - przy założeniu że miałbyś poczynić te wszystkie inwesty cje o których piszą powyżej. Widelec, opony, lemondka, koła - to kosztuje i to sporo. Za to można nabyć używaną szosę lub nawet nową, choćby Tribana z Decathlonu. Jak złapiesz ciąg szosowy - łatwiej będzie sprzedać cały obecny rower niż jego pozostałości. Natomiast najlepszy stosunek cena - możliwości w obecnej konfiguracji dadzą asfaltowe opony. Przerabiałem to parę razy montując cienkie slicki do bardzo lekkiego i dwukrotnie cięższego roweru - na asfalcie waga tego drugiego była zdecydowanie nie tak zauważalna w stosunku do pierwszego (7 kilogramów vs 14). Możesz mieć dwa zestawy opon albo - wersja bardziej dla leniwych - dwa zestawy kół.

Ponieważ rowery z rocznika 2015 maja zakończona produkcje na początku roku 2014. Nie ma czegoś takiego jak "dorobienie" partii. Cykl produkcyjny to około 2 lata. Jeśli np na rynku polskim pojawia sie jeszcze zainteresowanie w trakcie sezonu to dystrybutor moze zorganizować towar z innego kraju.

Dlaczego i w jaki sposob jest to zauwazalne?

Przy Twojej masie ciśnienie sprężyny musi być (bardzo) wysokie (tabela na goleni już nie pokazuje konkretów w tym przypadku tylko ">" ) więc zakres fabrycznego ustawienia tłumienia powrotu jest za mały "u góry" (czyli widelec wraca szybko, za szybko). Ja ważę 78 kilo i praktycznie korzystam z maksymalnego "żółwia" w tej regulacji. Wlałbym olej 10 W jakiegokolwiek producenta.

Tak. Rv to tlumik z rodziny ssv, pracuje w kapieli olejowej.

Bo moze na filmie widelec ma inny olej w tlumiku (inna firma i/lub inny rodzaj). Do widelcow z kapiela olejowa nie daje sie smart stalego, olej tlumi i smaruje.

Nie wiecej niz 20 procent ceny detalicznej.

Wg pewnego niemieckiego źródła (dziś przetłumaczę artykuł): tarcze z małymi otworami nadają się do klocków żywicznych, z większymi do metaliczych. Z doświadczenia w praktyce tarcze do żywic bez problemu pracują klockami metalicznymi.

Rozumiem ze stosowanie cen katalogowych (nie wlasnych wymyslow) to brak kultury? A kazdy nabywca placacy cene przyklejona do produktu to okradziony? Albo pokrzywdzony?

Jakich pomiarow sie spodziewasz by uznac wykonanie takiej czynnosci za poprawna i bezpieczna?

Jestes pewien ze 700x400 a nie 40? Odpowiednikiem bedzie wiec opona 40c lub blisko 38c. Wiele zalezy od producenta, bo takie oznaczenie na oponie nie oznacza ze realnie szerokosc jest taka jak podane.

Ten regulator pracuje bardzo opornie (z przeskokami), jego całkowity zakres to ok 90 stopni. Jeśli masz w domu klucze imbusowe długie to wyjmij regulator i osadź tam imbus, o ile pamiętam 2.5 lub 3 mm, sprawdź jak wtedy działa regulacja.

Jedyne co musisz zrobić to zdemontować regulator tłumienia powrotu na dole prawej goleni, potem odkręcić śruby trzymające dolne i górne golenie razem - na dole wewnątrz dolnych goleni - potrzebny do tego jest klucz nasadowy z przedłużką (wielkości nie pamiętam) i zdjąć golenie dolne. Widelec jako taki nie wymaga serwisu bardzo długo (z wyjątkiem sprawdzenia stanu goleni górnych w części która jest schowana w goleniach dolnych). Jeśli widelec trzyma powietrze (wersja air) i tłumienie powrotu oraz blokada działają, to reszty nie ma potrzeby ruszać. W goleniach dolnych znajduje się odrobina oleju smarującego - kilka mililitrów, które z pewnością wypłyną przy demontażu. Ten olej będzie Ci potrzebny żeby go przy składaniu zaaplikować do środka. Tłumik jest w tym widelcu typu zamkniętego, znajduje się w górnej prawej goleni - jeśli się nie czujesz na siłach to zostaw go w spokoju - nawet mocno spracowany olej nie wpłynie na stan części wewnątrz tłumika. Tu film który praktycznie pokazuje jak to ma wyglądać.

1. Zapytalbym mechanika co pogarsza prace jako skutek otwarcia widelca, co takiego sie z tego powodu dzieje. Ja widze dwie mozliwosci: Twoj serwisant nie wlewa do srodka oleju, lub ma syf w warsztacie i ten syf trafia do srodka widelca 2. Jakosc dzisiejszych produktow nie pozwala na beztroske, warto tez poczytac instrukcje uzytkowania i serwisu widelcow - lektura dla Ciebie. 3. Ja po takim przebiegu otworzylbym widelec chocby z ciekawosci - przynajmniej zdjalbym dolne golenie. 4. Zmien mechanika, bo jesli beda slady zuzycia to wtedy widelec moze byc jedynie obiektem nadajacym sie do kontenera na zlom. Widze ze pewne wspolczesne czynnosci serwisowe nadal przerastaja badzo wielu "specjalistow"...

Z mojego doswiadczenia wynika ze to nie przeklada sie na wieksze zyski....

Kup klocki do vbrake lub zapytaj czy serwis sklepu ma takowe smieci gdzies w zapasie. Jak dobrze pojdzie to je dostaniesz, za slowo dziekuje i usmiech.

Softshell i hardshell to typ warstwy zewnętrznej a nie filozofii ludzi ani sposób ubierania się. Jeśli używa takiego punktu widzenia Twoja grupa ludzi to nie znaczy że Waszej definicji możesz używać do definiowania czegoś. Do każdej z nich można dobrać warstwy izolacyjne i bieliznę. Warstwa soft nie chroni przed deszczem, to jest różnica. Przed deszczem może chronić "cerata" czyli kurtka bez membrany lub membranowa która posiada zdolności "oddychające". "Ceraty" to kurtki najtańsze w ofercie odzieży przeciwdeszczowej, ponieważ nie posiadają zaawansowanego technologicznie materiału. Nie porównuję produktów różnych firm, bo cerata jednej może być droższa od membranówki drugiej - zależnie od tego jak ceni się dany producent. W tych zestawieniach nie biorę pod uwagę produktów klasy Lidla które mają dziwne, tajemnicze pochodzenie a napisy na metkach są jedną wielką zagadką w praktyce. Ocieplane "softshelle" to odzież dla ludzi którzy nie lubią wkładać na siebie wielu warstw. Na rynku odzieży rowerowej są od paru lat bardzo popularne. W przeciwieństwie do cienkiej kurtki zewnętrznej i docieplającego lekkiego polaru ich użyteczność jest zawężona do pewnych tylko warunków/temperatur, dwie warstwy osobne są bardziej uniwersalne. I jeszcze jedno - bo mam wrażenie że nie bardzo wiesz o czym piszesz: odzież typu soft nie ma być odporna na deszcz. Lepiej taką odporność softów określa angielskie słowo showerproof. W deszczu który oznacza że naprawdę pada taka odzież wytrzyma parę minut - ewentualnie - gdyż woda wejdzie do środka przez miejsca łączenia poszczególnych paneli - przez szwy. Produkty typu Endura Stealth która jest przez producenta określana jako wodoodporny softshell zupełnie pomijam, to zupełny i wg mnie kompletnie pozbawiony sensu mutant (kurtka za kupę kasy z membraną o oddychalności odzieży marketowej).

A gdzie znalazłaś takie informacje? Softshell to nie jest SPOSÓB ubierania się. To typ odzieży jak hardshell. Cechą odzieży hardshell jest zabezpieczenie przed deszczem, cechą odzieży softshell jest ochrona przed wiatrem i ewentualnie bardzo lekkim opadem deszczu. Odzież typu softshell może posiadać membranę (wg nowej terminologii) natomiast nie posiada klejonych szwów. Sposób "na trzy" dotyczy każdej kombinacji ciuchów gdzie warswa pierwsza to bielizna, druga warstwa izolacji i trzecia ochronna przed żywiołami. Hardshellem nie określa się "ceraty" tylko kurtki nieprzemakalne; jeśli hardshell byłby ceratą to w takim razie czym byłaby nieprzemakalna kurtka funkcyjna na membranie? Jedną z cech cerat jest bardzo niska cena, gdyż posiadają bardzo proste materiały bez zaawansowanych technologicznie membran. Jeśli hardshelle nie przepuszczają powietrza to po co kupować kurtki z membranami? Proponuję zobaczyć infomacje np na yt na temat nowych produktów Gore czy producenta Polarteca - Neoshell. Idąc tropem Twoich spostrzeżeń to softshelle też są ceratami - jeśli mają membranę - bo wtedy źle lub co najwyżej przeciętnie oddychają w porównaniu do wersji bez membrany.

I raczej nie poczujesz (w stosunku do fabrycznego), te widelce miały tłumienie Hydra Coil które nawet po zalaniu olejem 20w nie pracowało dużo wydatniej. Jeśli nie masz regulacji to tak będzie.

Moje odczucia po X miesiącach Przepuszczalność materiału jest wyższa niż w przypadku pozostałych posiadanych przeze mnie wiatrówek (Pakajak, 2x Montane), więc poczucie wychłodzenia jest większe. Z tymi samymi warstwami co zawsze pod spodem zawilgocenie mnie i ciuchów też jest większe, czyli materiał puszcza mniej niż Velo, która jest najlepsza pod tym względem.

To znaczy ze nie odpowietrzyles. Hamulec nie hamuje, dzwignia porusza sie bez oporu do kierownicy?