tobo

Sztywny widelec musiałby być dosyć wysoki żeby zastąpił amortyzator, bez mocnego poczylenia na kierownicy. Takie widelce tanie nie są, nie mówiąc o kompatybilności z wyłącznie hamulcami tarczowymi. Możesz kupić inny ale wtedy będzie to bardziej zamiennik zwykłego widelca, co nie popsuje geometrii w przypadku roweru do takiego przystosowanego. Jwśli inwestycja ma mieć sens, amortyzator działać a rower zachować znośną geometrię to potrzeba widelca, sterów i mostka - biorąc pod uwagę opisane wcześniej aspekty. Mostek to kilkanaście/kilkadziesiąt zł, więc raczej nie zrujnuje Cię.

Harfa Harysson Wrocław, dystrybutor. Allegro.pl, sklepy internetowe, ebay.com

Nie pamiętam czy śruba od tarczy jest większa czy nie, wydaje się mieć taką samą średnicę - jeśli tak to w co ją wkręcisz jeśli nie ma gwintu? Musisz go zrobic.

Wg mnie między adapterem a zaciskiem nie ma być nic.

Okładzina jest węższa niż szerokość powierzchni ciernej tarczy. Sprawdź - skoro przy 160tce "jest ok" to znaczy że tam powierzchnia cierna tarczy jest węższa, innego wytłumaczenia nie widzę.

Problem w tym że klocki innego producenta kompatybilne z tym zaciskiem nie będą miały innego kształtu albo "dłuższej w dół" okładziny. Czy górna część okładziny wystaje ponad rant tarczy? Jeśli tak jest to adapter wymagałby splanowania, czyli skrócenia, które przybliży zacisk do osi koła.

Nadal nie napisałeś co to jest śruba z łebkiem? Skoro brak gwintu to gniazdo można przegwintować, założyć większą śrubę z uszczelką. Potrzebna będzie jednak też inna końcówka do odpowietrzania.

Śrubkę z główką? Którą śrubę w zacisku całkowicie wykręciłeś? W zacisku jest odpowietrznik który otwiera się o pół obrotu. W korpusie dżwigni jest śruba którą wykręca się żeby podpiąć końcówkę z wężykiem i strzykawką. Dlaczego chcesz wymieniać zacisk?

Bo jest wpuszczany w stery. Nowe widelce bez gwintu potrzebują mostka nakładanego. "XCR" o którym piszesz to najprawdopodobniej widelec z gładką rurą, kompatybilny ze sterami 1 1/8 cala.

Jeśli zainstalujesz widelec potrzebujesz nowego mostka o zbliżonej długości. mostek musi mieć średnicę mocowania kierownicy 25,4, nowszy standard to 31,8 i nie możesz tego pomylić. Mostki 25,4 są dziś mniej popularne, wybór tych drugich jest dużo większy. Mostki mają różną długość i kąt wzniosu. Na zdjęciu wygląda na ok 100 mm długości, mierzalme mniej więcej od środka śruby mocującej mostek w widelcu do środka kierownicy. Wznios jakieś 5-7 stopni.

Możesz też zmierzyć średnicę rurki mostka, wpuszczonej w stery. Jej spory kawałek wystaje, zmierz tuż nad sterami.

Zmierzyć średnicę rury widelca albo średnicę wewnątrz sterów, 1 cal to 25,4 mm, jeśli jest więcej to 1 1/8.

Odpowiedziałem Jeśli chcesz zmienić tylko stery to musisz wiedzieć czy rama jest kompatybilna ze sterami 1 cal czy 1 1/8 cala. Znalezione dane z 1998 roku wskazały model z widelcem RS Indy, który był kompatybilny z mostkiem a-head więc i sterami 1 1/8 cala; to znaczy że głwka wymaga takich sterów nawet jeśli pod widelec z gwintem. Chyba że ten Scott był produkowany przez parę lat i wcześniej miał głowkę kompatybilną ze sterami 1 cal i widelcem z taką sterówką.

Naprawić? Może przez przyspawanie pierścienia/obejmy na pęknięciu. Może zamocowanie jej na jakiś hiper mocny klej. Wymiana jest możliwa, dolnych goleni. Nie wiem jak z dostępnością (allegro?). Te widelce nie działają dobrze więc wstawienie czegoś taniego może nie dać gorszego działania.

Znalazłem Taosa z rocznika 1998, w wersji z widelcem amortyzowanym,co prawie na pewno znaczy że są tam stery z gwintem kompatybilne z główką ramy 1 1/8.

Ja z urwanym hakiem w ten sposób spotkałem się 3 razy.

Nic to nie znaczy Może to że widelec da się tak ustawić ze względu na charakterystykę tłumienia i sprężyny.

Zamontowanie tarczówek wymaga mocowania do zacisku w ramie i widelcu. Parę lat temu ramy i widelce miały obie opcje, obecnie często nie.

Moim zdaniem warto mieć tarczówki, natomiast te są awaryjne. Z pewnością na forum jest sporo użytkowników i są zadowoleni, nie wątpię, ja jednak stykam się z tymi i innymi hamulcami w serwisie i wiele wymaga napraw lub wymiany przy eksploatacji opisanej jak wyżej. Możesz przy zakupie negocjować wymianę na inne za dopłatą, ja tak bym zrobił mając ekstra środki na inwestycję. Jeśli nie - weź wersję z v-brake.

Jeśli: kupujesz hamulce za zbierane długo oszczędności (czyli nie jest to kaprys mało bolesny dla kieszeni ), jeśli planujesz używać roweru cały rok, jeśli waźysz sporo (powyźej 80 kilo na golasa) to sugerowałbym zmienić obiekt zainteresowania w przypadku Shimano na minimum model deore 615 lub lepiej slx. Uzasadnienie jest proste: bardzo niska jakość uszczelek w zaciskach, brak części zamiennych, możliwość dorobienia zamienników, których ocena też jest różna. Klamki tych hamulców w wielu egzemplarzach puchną w niższych temperaturach, niekiedy już przy plus 10. Wiele z nich zapowietrza się. Uszczelki potrafią się trwale zdeformować od niskich temperatur praktycznie uniemożliwiając normalny ruch klamki. Drobne nieszczelności potrafią zabrudzić klocki i je zniszczyć, nawet jeśli hamulce nadal pracują. Te same przypadłości dotyczą pozostałych modeli z 3ką na początku w nazwie oraz wszystkich serii 4.

Można. Temat jednak nie jest o akcesoriach, bo się b.....el robi.

najsensowniej byloby otworzyc miesiąc po obecnym serwisie i zobaczyć co się dzieje w środku.

O to chodzi żeby go zalać, film oleju ma szansę ochronić sperforowane miejsca przed atakiem rdzy. W tej chwili gorzej nie będzie.

Klamka jest wspólna z serią hfx, oszczędność jest na jednotłoczkowym zacisku z nieruchomym wewntrznym, regulowanym imbusem. To relikt hamulcowej historii, dziś naet tanie Shimano mają normale tłoczki. Skoro tydzień od zakupu to czemu nie wysłać maila do sprzedawcy? Ta usterka to wynik wieku hamulców. Tłoczek jest wilgotny - czyli problemem nie jest membrana a uszczelka tłoka. Membrany jako takie pękają przy wyjściu z pokrywki - pęka guma przy odpowietrzniku, takie uszkodzenia widziałem parę razy. Ogólnie to sole jest całkiem trwałym hamulcem - wiele Avidów wiele młodszych sika jak noworodek i puchnie w uszczelkach. Ja najczęściej zalewałem hayesy z powodu zgubionej zaślepki w membranie.

Tak jak napisałem co do różnic. Zamiast alivio na tył sensowniej deore - alivio ma spore fabryczne luzy, z precyzją bywa różnie. Korba z suportem/osią octalink jest sztywniejsza niź kwadrat. Manetki alivio mają podwójnie działającą dźwignię zrzutową obsługiwaną kciukiem lub palcem wskazującym. Te różnice są odczuwalne.