Mentos

No przecież o tym piszę. Po tylu latach gdy po prostu całość napędu zajeżdżałem i zmieniałem i było przynajmniej prosto, zacząłem jazdę na 3 łańcuchy w 3 rowerach. I właśnie po zmianach łancuchów i nie na zasadzie co 500km a na zasadzie pierwszy ciasno wchodzi mi PP04 na 0,5% to zmieniałem i od razu objawiała się owa "kupa" dźwiękowa. Jeden to kastea SLX 10ka z jakimiś łańcuchami KMC, drugi to Eagle GX z łąńcuchami RZYGAMa, tymi twardzymi i trzeci jelektryk z kasetą i łańcuchami Deore. Rzeźna dżwiękowa po zmianie, pomimo że wyszystko wymyte na picuś/glancuś. Nie wiem czy takie pierdzielenie się z tym pomysłem na 3 łańcuchy ma jakikolwiek sens, zwłaszcza jak ktoś ma 4 rowery (4ty Gravel na razie underconstruction). Na tą chwilę jestem przez tą rzeźnię z dźwiękiem i pieprzeniem się z tymi licznymi przekładkami na NIE, i chyba z tego zrezygnuje.

Dziwne że nikt nie wpsomina, że po zmianie łańcucha to napęd tak wujowo działa - chodzi o odgłosy. Niby wszystko jest okej, napędza i zmienia jak trzeba, ale te dźwięki są wyjątkowo drażniące zanim się "ułoży".

Przedziwne pytanie z tym wożeniem paluszków. Może jak fotki poniżej? A z tym jedynym minusem to chyba sobie kpisz. I gdzie ty w ogóle jakies plusy tam widzisz? Poza tym wciąż pytanie otwarte - co jak zapomnę sprawdzić/doładować lampkę i prundu braknie w czasie jazdy? Nie zawsze też power banka się po prostu wozi. A jak go już nawet mam to co, mam stać i czekać 15min aż lampka coś się nabije, czy wozić jeszcze jakąś taśmę i kleić powerbanka do ramy? A co jak go zapomnisz? Albo kabelka? Albo deszcz leje? Nawet jak lecisz ulicami to co, pojedziesz do Żabki czy na Orlen po nowego nabitego powerbanka? Czy będziesz prosił pracowników by Ci lampkę podładowali ze swoich ładowarek do telefonu, no i znów tam czekał? Czy może tam Ci sprzedadzą zapasowy aku do wspaniałej aku lampki ? I to pod warunkiem że można go wyjąć !!!. A to że AAA się ładuje długo jakie ma znaczenie w sytuacji gdy wozisz dwa leciutkie i małe zapasowe? Zmieniasz i lecisz dalej, na wiele powrotów starczy. A w domu ładujesz ile chcesz, nie ma to znaczenia. Ładowarkę do paluszków chyba ma każdy, czy może pilota do TV nie używasz albo kupujesz non stop do niego baterie? A Sanyo Enellopy nawet po pół roku wyjęte i wsadzone w lampkę nadal mają pełno energii. Zdarzyło mi się też nie zabrać lampki pod sklepem i po lampce. Za 30PLN płaczu nie było. Zresztą teraz nawet mi się nie chce zabierć tylnej. Strata 200PLN -- hmmmm. Dlatego zgadzam się z przedmówcami. Lampki ładowane z zabudowanym aku to kompletny nonsens i ciężka porażka w porównaniu do tych 2xAAA. Już tam abstrachując od cen i mnożenia elkektrośmieci.

^^^^ Święte słowa !!! Ta mania lampek z zabudowanym aku i ładowania ich tylko przez kabel to ciężka porażka. Co zrobić jak prund się skończy? Wetkać se kabelek w d...? Nie zawsze przecież się wozi powerbanka. Zresztą jak nwet, to co, przerwa godzinna na ładowanko? Kleić go taśmą do ramy? Bez sensu. Żeby choć aku był wyjmowany i można było wozić zapas. Dwa czarne nabite aku AAA Sanyo Eneloop, które nie "gubią" energii przez bardzo długi czas, zawsze mam w plecaku, i zawsze mam spokój, że mi prundu nie braknie na bezpieczeństwo. Nawet jak zapasu brak, a jest to 2xAAA to zawsze można stanąć w sklepie czy na stacji. Nie rozumiem zachwytu tymi lampkai z zabudowanymi aku. Ostatnio kupiłem zapas 2 x tej Smart Lunar R1 i se leży. Fajna, solidna i tania lampka, na dodatek bardzo dobrze/mocno i długo świeci.

No bez przesady z tym "łatwa", ze mnie taki zjazdowiec jak szowiec 😉 Po prostu zjechałem nią w zeszłym roku mając na uwadze takie właśnie info że trudna. Poubierałem się w ochronki, pozaciskałem Evoca, a okazała się co najwyżej średnio trudna. Może dlatgo, że na elektryku z ZEBem i skokami 2x180mm, wszystko mi idzie łatwiej w dół, bo się jedzie jak czołgiem. Ale pomimo że to ciężki elektryk, trzecia 180ka czyli tarcza, tylko na tyle 😁

No bez jaj, Perć Sosnowskiego to ma być trudna trasa? Ale coś w tym jest, że u ludzi mniej powiedzmy to "zaznajomionych" z rowerem częściej przegrzewa się tarcza tylna, no i szybciej schodzi faktycznie klocek z tyłu. Dla przykładu w prawie miejskim elektryku mojej żonki. Widać niektórzy panowie z DH, ci co mają z tego powodu większą tarczę z tyłu, jeżdżą jak ona ☺️. Ale tu przemawia do mnie argument, że w rowerze nie ma hamowania silnikiem i część ludzi cały czas dusi ten tylny hamulec. Jednak mi się wydaje, że chyba lepiej odpuszczać hample i to oba co jakiś czas i dohamowywać pulsacyjnie kiedy można. Ja praktycznie zawsze jak muszę zmienić klocki to zmieniam na oba koła, bo oba są równo zużyte, nie wiem o czym to swiadczy? A tarcze zawsze z podanych logicznych względów czyli "przód decyduje tam o 75% siły hamowania => przód musi być mocniejszy", mam oczywiście zawsze większą z przodu. Zresztą nawet na takiej szosie, Sheet-mano robi tarcze 140 na tył a na przód to wymusza chyba 160 bo 140ki się nie wstawi? Why? Auto to złe porównanie, jeden pedał, ABS, ESP... , automatyczny rozdział siły oś przód/tył itp. Ale już taki 2 suwowy motocykl enduro, gdzie nie ma chyba możliwości przyhamowania silnikiem, już do takigo porównania dobrym się wydaje. A nie widziałem by ktoś wpadał na pomysł w takowym dawać takie same tarcze, nie mówiąc o większej z tyłu jak te indywidua z DH. Ciekawe czemu? A co do ciepła z praktyki, przynajmniej mojej, bardzo dużo dają klocki i tarcze z radiatorami jak to robi Sheet-mano. Tu chylę czoła, mieli bardzo dobry pomysł z tym Freeza. Po dłuższym zjeździe radiatory i tu i tu parzą a to dowód na to, że to działa i odprowadzają faktycznie dużo nadmiaru ciepła.

Nie żyje młody Polak. Leżał bez oznak życia w słowackich Tatrach - WP Wiadomości Ooo, faktycznie, nie wiedziałem z tym zgonem. Nawet ta sama psiowa kijanka mnie kontrolowała, poznaję po tablicach. Może się martwili o mnie ;-). Ale w artykułach nie widać by coś "prędkość", "brawura", "zjazd" itp. Wynika z lakonicznych opisów że wywrócił się "jadąc do", i coś tam " "w wyniku zasłabnięcia". Tak czy inaczej, dobrze że moja żonka wcześniej tego nie czytała. A jak chcesz po górach na MTB fulu więcej polatać, to robiłem sobie takiego przedeverestingowego czeka, masz trochę podjazdów w terenie jak chcesz, polecam:

No przecież wiem, ten sklep to porażka, nie tylko z opisami. Ale mnie bardzie interesuje czy ktoś ma porównanie co do toczenia się Saguaro vs Mezcal zaròwno na twardym , jak i w terenie.

Jeździłem na Saguaro, jeszcze jak nie była to Vittoria, fajne też lekko się toczące opony. Te Mezcale widzę powinny się toczyć po twardym jeszcze lżej, ale jak sobie radzą w terenie? Bardziej mi chodzi o te szersze 2.25. Swoją drogą poniższy link do niezłej oferty za 2 opony i to z mlekiem 😉 : "Ten zestaw zawiera 2 opony bezdętkowe i odpowiednie mleko uszczelniające." Opona Vittoria Mezcal G2.0 29x2.25 TNT czarno-antracytowa (bikestacja.pl)

Wiater był jak się leciało co jakiś czas w dół 50ką z tych trójkącików 😉 Goście od busów co tam turystów cały dzień wywożą do Śląskiego Domu, albo turyści stwierdzili, że chyba jakiś pijany gość lata tam i wewte, bo po chyba po 11 tym zjździe na dole czekała ewidentnie na mnie policja - była policjantka, było dmuchanko 😁. Jak tylko nic nie stwierdzili to odjechali, więc jakiegoś kapiusia musiałem mijać ☺️

Coś w tym jest. Też zawsze jak wspomniałem zajeżdżałem napęd do końca i jak zaczynał przeskakiwać zmieniałem. Nawet wyciągnięty ponad miarę łańcuch bardzo dobrze współpracuje ze swą kasetą do samego końca aż zacznie przeskakiwać. Teraz kombinuję z tymi 3ma i właśnie dlatego co piszesz potrzebuję przymiar bo 0,5 to za dużo do zmiany. Oczywiście że można zmieniać zawsze na najdłuższy powieszony na gwoździu i tak dokładnie robię ale warto kontrolować dokłądnie przymiarem ile ten właśnie używany "odjechał" od tego najmniej wyciągniętego, i po to mi dokładny przymiar potrzebny. Fakt faktem że jazda na tych 3 łańcuchch w 4 rowerach jest i upierdliwa i nie wiem czy będą jakieś oszczędności, może na tych 3 gdzie mam napędy 1x12. Oststnio w górskim ścieżkowym fullu zmieniłem łańcuch RZYGAM'a na nowy jeszcze zanim CC4 zaczął mi się coś tam wciskać. Niby na czas nowy łąńcuch wsadzony a pod obciążeniem na miękkich przełożeniach z kasetą GX chrobotał wyjątkowo wkurzająco. Niby działał ok, zmieniał ok, ale dźwięk jakbym miał piach w trybach. Chyba osobopostać TuskoPutina nie wywiązała się z obietnic z tym piachem w trybach ;-). Dopiero po poniższym objeździe się trochę uspokoiło ale nie że do końca 😉

W 2021 wspomniałem o zamiarze zrobienia Everestingu. Sama idea zakwitła w 2019 po podwójnym podjeździe na góre sv. Jure na CRO. Watek jest już w archiwum, to wrzucam tu by się pochwalić, że plan na 50kę wykonany 😁. Co więcej z bonusem, siła była więc Stratosfering (Everesting 10K) też wpadł 😁. Króciutko, założenie było takie, że w górach i na góralu, a że tam asfaltem to wiadomo, tak się Everestingi robi. I nic tam że mój sztywny MTB jest stalowy i ciężki. Tak miało być. Jednak posłuchałem sam siebie i tego co niektórzy radzili i wideł poszedł sztywny karbonowy a koła z gravelowymi oponami 45mm. Ciekaw jestem czy ktoś tu Everesting robił nawet jak nie zrobił. Jakieś Wasze wrażenia, wnioski, przygotowanie, sprzęt itp?

Bo wyciąga się różnie, czasem jak warunki idealne to przebieg 500 nie wyciągnie tak jak 200 w błocku jesienią. Poza tym zmieniając łąńcuch zawsze szejkuję w benzynce na 3 razy aż zlewka jest czysta, i akurat chciałoby mi się to robić częściej niż trzeba. Spinki generalnie staram się zmieniać przy rotowaniu, ale zależy od zużycia. Akurat tu łatwo jest ocenić to organoleptycznie. Mi jak pękały (można się wóczas nieźle poturbować gdy akurat zachcę się przycisnąć ze stojaka) to te które były już wyraźnie na około pinów wytarte. Jak nie są wyatarte to oczywiście używam nadal. Aaa, narzędzie zamówione i od razu pan B. do mnie zadzwonił i uprzedził, że będzie trzeba poczekać, bo realizuje jeszcze zaległe zamówienia, no to poczekam.

Kiedyś jeździłem do zajeżdżenia łańcucha, kasety, średniego blatu i wymieniałem wszystko z kółeczkami przerzutki włacznie. Czasem jeszcze pozostałe dwa blaty. Nadal w 1 z 4 rowerów (tym HT) którym jeżdżę w sumie najwięcej mam napęd 3x10 - dostępny i tani po prostu. No i żadne 2X czy 1X nie dają mi takiego zakresu przełożeń jak 3x10. I co ważne całego tego zakresu regularnie używam, wcale nie w górach, wystarczy jeden jurajski wąwóz podjeżdżać w poprzek. Od pewnego czasu zacząłem się bawić w 3 łańcuchy. W moim wypadku 0,5 to za późno, zdarza się że nowy przeskoczy gdzieś na końcu kasety jak się mocniej depnie. I stąd zainteresowałem się rzeczonym przymiarem, który pokazałby mi 0,3 czy tam 0,4. Tobo ma rację, procedura jak zamawianie bimbru z lasu, też tego nie rozumiem, wystarczy przecież wystawiać gdzieś to co się wydłubało. Ale skoro jest jak jest, to jest jak jest ;-). Przymiar zamówiony sesemesem, zobaczymy jak to pójdzie.

To nie ciasne opony tylko pewnie ten gówniany patent TLR co do którego istnienia mnie ktoś ostatnio uświadomił. Też nie szło zdjąć opony z obręczy w razie w na trasie, nawet w garażu zajęło mi to z pół godziny i płaskim śrubokrętem musiałem się wspomagać, więc kicha straszna mieć takie koła (akurat w elektryku żonki). Ja to spiłowałem z obręczy w pissssdu i po problemie.

Już miałem zamówić, ale przyłaczam się do pytania. Nie chcę by się okazałao, że koło stówy to kosztował a będzie 200 do zapłaty 😉

Chciałem zamowić ten miernik, ale jedno pytanie doprecyzowujące. Podałeś by wysłać SMS o treści MW-02, a nie MW-003?

Napisałem, "nie podaje na miskach". Niektórzy producenci jak się boją przekręcenia podają takie dane na produkcie. Ale S nigdzie nie podaje, więc bez znaczenia. Wg mnie przy suporcie 'niutkowanie' nie jest istotne, ciężko coś tu sknocić z momentem, stąd i klucz płaski oferują czyli z zasady bez kontroli niutków. A nasadka np. pod dynamometryczny tu to wg mnie przerost formy nad treścią, dla amatora ofkors. Nie słyszałem o przekręconym gwincie w suporcie, co najwyżej krzywo wkręconym, albo tak na pałę dokręconym, że nie szło odkręcić, ale mimo to nie był zerwany.

No tak, regulacja niutków w nasadce. Dla dla mnie do suportu starcza dynamo w łapie, ciężko tam coś sknocić jak się nie jest dyletantem, pewnie dlatego też samo Sheet-mano produkuje chyba tylko klucz płaski wychodząc pewnie z tego samego założenia i niutków też na miskach nie podaje. Ale dzięki za tipa!

Rozwiń proszę, spada może/się obślizguje? p.s. ja nie serwisant więc jeśli chodzi o samo "długotrwałe zakładanie' go na miskę przy założonej korbie to nie problem.

A co powiecie na temat tego otwartego Uniora do HII? Myślałem nad zakupem bo można kontrolnie sprawdzić dociągnąć miskę bez ściągania korby, i chyba o to w nim chodzi? Unior - Otwarty klucz do suportu Hollowtech II 1609/2HOBBY | rowerowy.com

w "skrócie" ofkors, sorry 😉

Wciąż nie rozumiem tego uporu godnego obrony Częstochowy. Co się tak czepaicie tego co powiedzieli mi serwisanci 23 lata temu na targach? Powiedzieli co powiedzieli, do sądu ich nie podam, dochodzenia nie będę robił, a w skrucie i napadzie szczerości powiedzieli mw, że jak kupisz nowe hamulce Shimano to nie bądź durniem i nie kupuj oryginalnego oleju 10x drożej bo można zastosować to a to, a takie były wówczas przebitki cenowe. Po tych 23 latach wiem, że mieli rację i można spokojnie używać niby "nieoryginalnego" oleju, co to ma w sumie za znaczenie jakiej marki i kto produkuje? Natomiast wciąż mam nieodparte wrażenie, że strasznie to kogoś swędzi, iż kupuje olej oryginalny, i musi obronić swoją decyzję, że nie jest frajerem dającym nabijać się w butelkę ;-).

To jasne, przecież nikt nie pisze, że można zalewać niesprawdzonym olejem czy generalnie czymkolwiek, tylko czymś co jest ponad 20 lat sprawdzone (nie tylko przeze mnie) i działa bardzo dobrze, a jesli tak to po co przepłacać? Totala stosuję od jakiegoś czasu bo Bendixa nie mogłem dorwać w PL, ale nie ma absolutnie żadnego z tym problemu. Mam wrażenie, że Ci co zalewają drożej niby "oryginalnym" olejem chcą na siłę się usprawiedliwiać, że nie są frajerami i nie dają się nabijać nomen omen w butelkę 😉. Wiadomo, bo 'ASO', 'oryginał', 'jak producent przewidział', 'nie ryzykować' i inne takie marketingowe bełkoty usprawiedliwiające wyższe ceny za brandowanie własną marką. W VAGowskim aucie mi zalecają olej - śczyny 0W20 co 30tys km lub 2 lata (oczywiście droższy), ja robię po swojemu i leję też dopuszczony spełniający VAGowskie normy Motul 5W30 i zmieniam co 15tys lub 2 lata (oczywiście jest tańszy, choć już dziś niewiele). I co? I jestem pewien że silnikowi to lepiej służy! Tak więc niech se każdy leje co chce, a skoro chce drożej nic mi do tego. To jest forum, ktoś zadał pytanie a ja podzieliłem się opinią i sugestią, nikogo do niczego nikt nie zmusza, wolna wola, wolny wybór.

Powiedzieli że biorą od Bendixa, i że to dokładnie olej LHM+, widocznie ten konkretny który producent miał w produkcji potwierdzili że będzie pasował. Nie rób z tego rocket since. Zresztą najważniejsze są testy, ponad 20 lat używam nie tylko ja, także serwisanci których znam, mieszam z czerwonym Shimano jak są hample nowe, idelanie hample działają i nic się nie dzieje, dodatkowo cena powoduje że hamulce częśćiej przelewam co tylko im służy, nie szukajcie dziury w całym. Tu chodzi o to że można spokojnie lać LHM+, teraz od Totala. "Jak nie ma różnicy to po co przepłacać" 😉