Ranking

Bo.......Gravel - love - marzenie.

Bo zimnooo

Bo musiałem zmienić trasę już tej niedzieli:

Bo to najlepszy czas na MTB

Bo tandem.

Bo Idziego, kapliczka Idziego

Bo dzieci kukurydzy.

bo skorzystałem z jesiennych wyprzedaży

Witam. Miałem ostatnio zagadkę jak rozpoznać producenta jednej, urwanej szprychy. Szukałem, szukałem... i na szczęście znalazłem odpowiedź. Poniżej link do przydatnego zestawienia: http://www.mrrabbit.net/docs/spokeheads/main.html Nie jeden będzie jeszcze tego szukał i na pewno jeszcze nie raz... Proponuję przypiąć temat, bo innego takiego nie widzę, a mi się przydało bardzo. Pozdr

Bo znów zamkowo...

Bo słowo się rzekło-jest i szosa... no prawie szosa 🤣

I kolejny szlak opisany na Znajkraju, czyli Velo Soła w Śląskiem: Szlak rowerowy Velo Soła. Aktywne Śląskie na weekend (Znajkraj) Jest także wątek na forum z najistotniejszymi kwestami: Trzy przykładowe sceny - wszystkie z mostów na Sole, bo te zapadły mi najbardziej w pamięć Szy.

Po wielu godzinach analiz stanęło na czymś innym. Rama Grapplera jest ciężka, 4.4 kg. Po wielkich wybojach mało jeżdżę. Preferuję turystykę, zwiedzanie na dystansach do ok. 100 km, typowymi drogami - asfalty, szutry, leśne drogi ubite, nie bezdroża. Rama jednak musi być stalowa - wygląd i styl kosztem wagi, to bezdyskusyjne. Musi być sporo insertów na długie spokojne wycieczki. Młodszy nie będę, więc mile widziana geo z możliwością zadania amora. Prawie kliknąłem polecaną przez @akkwlsk Ogre, ale główka 72 stopnie, za stromo, widelec bez sztywnej osi i krótki, więc amor odpada. Potem intensywny namysł nad Riverside 920. Stosunkowo lekka rama, milion insertów, wideł karbonowy, przyzwoity wygląd, choć nie stal, ale nadal stromo - 71.5, z reduktorem 71. No i amor też odpada. Poza tym prowadzenie pancerzy wewnętrzne, masakra. No i wreszcie kliknięcie na takie ustrojstwo: Kąt 70. Pancerze zewnętrzne. Kilkucentymetrową regulacja długości tylnego trójkąta jak w Grapplerze, ale trójkąt w sumie dłuższy, bardziej pod turystykę, nie ścieżki. Widelec 485, czyli pod amor 100-120, niestety nie taperowana główka, ale da się to obejść, blogi z USA podpowiadają adaptery. Jakość ponoć lepsza niż Surly, wygląd mega, waga framesetu poniżej 4 kg w moim rozmiarze. Będzie przeszczep z ramy Kentfielda większości osprzętu. Z Kentfielda może kiedyś zrobię prostą zimówkę. Niestety, rama Kentfielda okazała się taka sobie, lakier jest fatalny, problemy z mocowaniem przedniej tarczy, ciężar masakryczny jak na alu. No i mam wrażenie, że to jest jakby wiotka rama. Po zakupie i złożeniu Surly Preamble czuję jaka jest różnica w dobrej i słabej ramie. Co myślicie o Big Bro?

Żeby było około rowerowo: i trochę klubowo

Bo szosowców tu nie było

Bo moja niedziela "setka" chyba zmieni częściowo przebieg...

Bo dęby.

Bo zachodzące słońce w Borach Tucholskich.

Ile razy i jak często chcesz odkręcać te 3 nakrętki. Aluminiowego Park Tool'a używamy w warunkach serwisowych, czyli czasami po kilka razy dziennie i żyje już któryś sezon, więc do użytku domowego będzie dożywotni.

To zależy gdzie, kto, i jak jeździ - amator jeżdżący nieco dynamicznie np. we wspomnianym terenie, na pewno odczuje różnicę kilku kg, i lepiej będzie mu się jeździło na lżejszym rowerze, bo masa zabija osiągi

Chciałem kupić coś o tych samych założeniach, ale się okazało, że "takie rzeczy tylko Erze". Jak dobra stal to płytka nasadka. Tylko Bike Hand YC-29BB spełniał warunek "głębokości". Uznałem, że go przetoczę lub przeszlifuję czołowo, a fizyczna budowa (ilość wypustek) nasadki powinna skutkować brakiem jakiejkolwiek możliwości przeskakiwania. Niepomny głosów przestrzegających przed kupnem BikeHanda, kupiłem go. Nasadka przyszła "uszkodzona" - po pierwsze nie trzeba było jej przetaczać, po drugie była doskonale spasowana, po trzecie wygląda lepiej niż na zdjęciach. Ale jak będziesz miał pecha kupisz "dobrą" Ewentualnie coś takiego: https://www.centrumrowerowe.pl/klucz-do-suportu-super-b-pd41803/ - chwalą się, że ze stali Cr-Mo, ale nie wiadomo jak jest hartowana. Tutaj lepszej firmy: https://www.centrumrowerowe.pl/klucz-do-suportu-unior-1609-2bi-us-pd34972/ - wolałbym tę stal (narzędziowa, utwardzana) niż Cr-Mo. Ale są to dywagacje czy klucz wytrzyma 100 czy 1000 cykli. Do odkręcania aluminiowego suportu tymi kluczami polecam patent z naciągniętą prezerwatywą na nakrętkę suportu. Czasem można użyć przezroczystej cieniutkiej folii spożywczej lub folii stretch. Nie rysują się nakrętki Ale wszystko zależy od wielkości luzu.

No..., nie trzeba długo czekać jak wyskoczy ktoś kto na starych paściach 26er o tyle, że nie na sztywnym widle i robi kolesi na enduro Ciekawe zawody to muszą być.

Co jest trollingiem? Jeśli chodzi o wspomniany widelec - to fakt, żywotność taka była. Pierwsze hydracoile to okolice 1999 roku? Robiłem komuś serwis takiego widelca który miał nalatane 6-7 lat intensywnej eksploatacji przez kogoś kto miał marne pojęcie o takich rzeczach. Spodziewałem się w środku gruzu a widelec w środku był zdrowy.

To tak, w sumie podobnie jak ty po zakupie szosy 4 lata temu, naczytałem się o wyższości pedałów zatrzaskowych nad zwykłymi i mój wybór padł na teoretycznie prostsze w nauce i użytkowaniu spd pod mtb, konkretnie model look x track, do tego kupiłem buty bontrager esspreso, zaletą tego buta było to, że wyglądał jak szosowy a w rzeczywistości miał blok mtb, który był głęboko osadzony dzięki czemu nie przeszkadzało to zupełnie w chodzeniu w tych butach, co był ich główną zaletą w porównaniu do klasycznych spd sl, gdzie buty nie posiadają żadnego bieżnika i chodzenie w nich jest nieprzyjemnie (nie niemożliwe, ale niewygodne). Nie wiem czy esspreso są jeszcze dostępne w sprzedaży ale był to super but dla kogoś kto chciał jechać wpięty na szosie, ale mimo wszystko miał możliwość komfortowego poruszania się po zejściu z niej, z minusów to te buty na pewno były dużo cięższe niż dedykowane pod spd sl buty szosowe. Po 2 sezonach doszedł rower MTB gdzie początkowo, również używałem tych butów, natomiast dość szybko sie uszkodziły podczas wypychów na kamieniach, dodatkowo nie potrafiłem przyzwyczaić się do jazdy wpięty na MTB gdzie zaliczyłem kilka gleb i zrezygnowałem z klasycznych spd, na rzecz pedałów jednostronnych tj, platforma po jednej, zatrzask po drugiej, po kolejnym sezonie zupełnie zrezygnowałem z jazdy w spd na MTB przerzucając się na platformę, a w międzyczasie w szosie przeszedłem na SPD-SL i podsumowując, jeśli zależy Ci na jak największej efektywności jazdy, dedykowane spd-sl będą lepsze, niższa waga, większy blok dający większe pole do rozkładu nacisku. Natomiast jeśli ma to być coś bardziej uniwersalnego dającego możliwość swobodnego poruszania się, również poza rowerem, buty wraz z blokami mtb mogą okazać się lepszym rozwiązaniem i tak jak wspomniałem, bontragery esspreso były świetne, możliwe, że jeszcze da się je gdzieś kupić przez internet. Dodatkowo może warto wspomnieć, również o tym, że łatwiej jest się wpiąć w pedał spd mtb, gdyż jest 2 stronny, natomiast spd sl jest 1 stronny i wymaga trochę więcej uwagi przy wpięcu, oczywiście wszystko jest kwestią praktyki ale na początku pewnie będzie to bardziej problematyczne niż pedały pod bloki mtb.

1. Prawie rok jezdziłem na gravelu na platformach "bo się bałem", "bo nie znałem". 2. Kupiłem szosę i od razu SPD - nie ma tutaj naprawdę filozofii. W każdym sklepie rowerowym, gdzie kupujesz buty SPD, pokażą ci jak się wpinać i jak wypinać. 3. Jak się zatrzymujesz i zapomnisz o wypięciu to, samo się odepnie, ale gleby nie unikniesz Chyba każdy zalicza tak glebę i wtedy już zapamiętasz, że przed zatrzymaniem, wypinasz się 4. Co do butów nie mam doświadczenie z innymi niż SIDI. Nawet najtańsze będą super lub możesz kupić używane, bo to porządna skóra, porządne wykonanie, but na lata: https://www.centrumrowerowe.pl/buty-rowerowe/szosowe/.sidi/?attr[342]=37050 Osobiście preferuję zapięcia na 2x BOA, ale na początek super będzie model Alba 2. Szukaj najtańszych ofert w sieci.

Jak najbardziej XC-7 czyli 702 są OK. Jak masz szerszą stopę możesz brać odmianę tych butów z dopiskiem WIDE. Jest tylko jedno małe "ale". Mianowicie w tych butach źle się chodzi na dłuższą metę. Tak mają wyprofilowaną podeszwę i stopień sztywności ,że super się w nich jeździ ale z chodzeniem już tak różowo nie jest. Możesz spróbować też np. Giro Sector ( dla mnie genialne - przesiadka z Shimano XC 902) O ile w wypadku Shimano bierzemy o jeden rozmiar większy to Giro o dwa numerki więcej.

@RafalxM Do gravela juz nie ma, bo to bylo 5 lat temu. W jednym mam PressFit, a w drugim BSA. Pozniej ramy szosowe i grawelowe robili tylko BSA. MTB to ta: Pełne zawieszenie rama MTB, 29er, rama AM, rama zawieszenia, doładowanie carbon 29, rama rowerowa 148mm, wszystko górskie, AM, nowe - AliExpress 18 a tu rower: A BB to PressFit, bo kupowalem prase do wciskania. Shimano Deore XT BB-MT800 Bottom Bracket PressFit Hollowtech II - PF41-89.5/92-24 (bike24.com) PS: Gravel to cos takiego Rama rowerowa żwiru z włókna węglowego dla mężczyzn, czerwony kameleon, GR029, konkurencja rowerowa, projekt fabryczny, rama na zamówienie. Rama żwirowa - AliExpress 18

Park Tool. Mam i polecam. Nakrętki wymień na aluminiowe. Te cienkie stalowe są kiepskie.

Bez logowania widzisz cenę dla nowych użytkowników, przy pierwszym zamówieniu niekiedy jest i 90% zniżki na jeden produkt z koszyka. Jak się zalogujesz, to czar pryska i widzisz ceny regularne.

Zmienić nakrętkę na aluminiową, która ma więcej "mięsa" i bez problemu pasuje do niej zwykły, płaski klucz. A jeżeli na siłę chcesz nasadkę bez fazy to ja używam Park Tool'a - spełnia prawie wszystkie Twoje wymagania poza materiałem, bo jest alu, a mimo to spisuje się w warunkach serwisowych.

Więkoszości ludzi nie chce się bawić w takie głupoty, bo i po co? Aktualnie jest taki wybór na rynku, że każdy znajdzie coś dla siebie. Gotowanie łańcucha to już wyższy poziom zaangażowania i bawienia się z rzeczami, które i tak w końcu się zużyją. Z jednej strony rozumiem: wolniejsze zużywanie, mniejsze koszty itd. Z drugiej strony, ile km trzeba tłuc żeby te koszty nagle zaczęły nas przerastać? Ile kosztuje kaseta z łańcuchem, powiedzmy z grupy 105? 250-300 zł? To jest taki ogromny koszt raz na 2-3 lata? No chyba że ktoś kupuje napęd z kasetą za ponad 1000 zł, a potem lata z przymiarem, chucha i dmucha, bo mu się napęd zużywa.

Nie każda. Jak chcesz "dobry" to możesz sobie zerknąć na stronę tokena, sprzedają dedykowane do swoich suportów, bez fazowania. Park tool też ma taki model za jakieś 150 plnów

kupiłem brake cleaner i nowe klocki żywiczne shimano. 1. Próba. Wyczyściłem tarcze, stare klocki przetarłem papierem ściernym, i też brake cleanerem- rezultat dalej piszczą nie hamują. 2. Próba. nowe klocki + przetarcie tarcz brake cleanerem- rezultat klocki nie piszczą, hamują, na razie się docierają ale prawdopodobnie będzie ok. A ostatnio wydziałałem, że w sklepie Action brake cleaner kosztuje ok 9 zł. ja kupiłem na allegro za 22 zł. Dzięki wszystkim za pomoc i radę.

90kg to nie tak dużo. Cięższe osoby jeżdżą na szosie i dają radę

Ostatnio coraz więcej hammstwa się szerzy na drodze.....😉😁

Chodzi o dźwignię. Na łapach chwytamy klamkę w bardzo niekorzystnym miejscu i większość z nas nie ma wystarczająco mocnych dłoni żeby efektywnie hamować. A wszystkiego nie przewidzisz, szczególnie na rowerze na którym z założenia poruszamy się szybko.

Od pewnego momentu łatwiej jest przyciąć stojak. Poza kradzieżą jest także wandalizm. Nie ma co przesadzać. Jednak dobrego roweru na noc w Warszawie na ulicy to bym nie zostawił nawet przypiętego magicznym Zaklęciem Dumbledore’a.

Tak jak koledzy pisali - nie kupuj narzędzi na zapas. Pamiętaj, że zawsze może przyjść do Ciebie samotna sąsiadka, żebyś naprawił rower jej dziecka - powiesz, że nie masz klucza 15? Tak jak m.in. @Wojcio pisał, stojak to podstawa I niestety nie może być z Lidla czy z Aldi - miałem wątpliwą oglądać zmagania z produktem "stojakopodobnym". Rower po zaciśnięciu dał się obracać bez dużego problemu Ogólne narzędzia można podzielić na tanie i dobre. Ale czasem można znaleźć coś pomiędzy. Zwróć uwagę na markę Neo - to chińczyk robiący bardzo przyzwoite klucze, imbusy i grzechotki. Obcinaczki też są naprawdę przyzwoite. Ja kiedyś kupiłem Knipexa do do linek (95 61 190) - linki tną świetnie ale pancerze (hamulcowe) po cięciu mają pazur (jest to wada prawie wszystkich obcinaczek uniwersalnych), trzeba dociąć (na plus świetne zaciskanie)... Z ciekawych narzędzi jedno jest dla mnie warte każdej złotówki (a tanie nie było): Knipex szczypce-klucz 86 03 250. Oprócz roweru obskoczysz tym wymianę baterii w łazience czy kuchni oraz milion innych rzeczy. Wadą jest cena. Tak po kolei: Naprawdę dobre imbusy. W naprawach rowerów to podstawowe narzędzie. Pisałeś, że masz. Jak są kiepskie to kup komplet - kupujesz raz na wiele lat. Kupowanie imbusów ParkToola lub Uniora to ekonomiczna porażka, rewelacyjne Wera lub Wiha dostaniesz prawie o połowę taniej. Drogie lecz bardzo dobre zestawy https://swatt.pl/pl/klucze-trzpieniowe-imbusowe-wiha-43849-zestaw-10-el-38184 lub https://specnarzedzia.pl/zestawy-kluczy/14940-wera-zestaw-kluczy-imbusowych-hex-plus-multicolour-kolorowe-trzpieniowe-metryczne-9szt-4013288165688.html. Tańsze np. https://seger.pl/p/205/1482/zestaw-9-kluczy-trzpieniowych-extra-dlugich-sata-09124-w-oprawie-klucze-trzpieniowe-klucze-narzedzia.html lub https://www.narzedziak.pl/jonnesway-komplet-kluczy-imbusowych-dlugich-z-kulka-katowych-1-5-10mm-9szt-bezposlizgowych-h05sa109s.html lub https://www.narzedziak.pl/neo-klucze-imbusowe-hex-z-kulka-09-512-10-szt.html. Mój komplet kupiłem 15 lat temu za 70 zł - do dzisiaj bez śladów zużycia a są używane bardzo często. Śrubokręty - na początek PH1 i PH2, płaski 5,5 i 3 - tutaj nie baw się w oszczędności - kup sprzęt Wiha, Wera, Zebra (to przebrandowane marki Wurtha) a gdybyś chciał zaoszczędzić to np. Yato robi wkrętaki ze stali S2 hartowanej do 58 hrc. Różnica między marketówką a bardzo dobrym sprzętem to ok. 10 - 15 zł na sztuce. Obcinaczki: tańsze, NEO https://rowerek.pl/product-pol-25390-Obcinaczki-Neo-Tools-do-drutow-pancerzy-i-linek-stalowych-190-mm.html, droższe: https://specnarzedzia.pl/nozyce-do-pretow/12467-knipex-nozyce-do-lin-stalowych-190mm-4003773040651.html?ceneo_cid=138abeaa-ffff-a14a-aca8-d184212ee657 lub https://www.rowertour.com/p/26207/obcinaczki-do-linek-i-pancerzy-shimano-tl-ct12 Klucze i nasadki specjalistyczne: - klucze "bardzo" płaskie (do konusów lub stożków): 15, 17 i 13 + zwykła 15 i 17 (oczkowo-płaskie) - przydadzą się np. przy serwisie piast. Kupiłbym też płaską 7 (do hamulców), 8 i 10 (błotniki, bagażnik, lub coś w innych rowerach niż Twoje). - do ściągania korb na kwadrat i octalink: tani: https://www.rowertour.com/p/67651/sciagacz-do-korb-bike-hand-yc-215cb, droższy: https://www.rowertour.com/p/87407/sciagacz-do-korb-unior-16614 - tani zestaw do odpowietrzania hamulców hydraulicznych: https://rowerek.pl/product-pol-29812-Zestaw-EZMTB-do-odpowietrzania-hamulcow-Shimano-olej-100-ml.html lub droższy https://rowerek.pl/product-pol-28377-Zestaw-EZMTB-2022-Lite-do-odpowietrzania-hamulcow-hydraulicznych-olej-mineralny-Shimano-100-ml.html - bacik do kasety i klucz do pedałów, tani: https://rowerek.pl/product-pol-27972-Klucz-do-kaset-bat-Bike-Hand-YC-505-klucz-15-mm-dlugosc-435-mm.html. Uwaga, Unior ma bardzo chwalone w serwisach klucze do kaset (zamiast bacika), tego typu: https://uniortools.com/pol/product/1670-2BI-US-narzędzie-do-blokady-kasety?fromcat=940622#839869 - są 2 rodzaje, do kaset z najmniejszą zębatką 11/12 i 13/14 - niestety drogie... - klucz do kaset (pasuje również do tarcz hamulcowych Shimano) https://www.centrumrowerowe.pl/klucz-do-kaset-topeak-pd2014/ lub klucz do suportu i kasety w jednym https://www.rowertour.com/p/181047/klucz-do-suportu-i-kasety-lezyne-external-bottom-bracket - uwaga, do kręcenia wymaga klucza płaskiego nr 32, da się tym odkręcić niektóre tarcze hamulcowe centerlock Shimano . - do łańcucha: SKUWACZ np. https://www.rowertour.com/p/222490/skuwacz-do-lancucha-pro-8-12-speed (8 do 12 rzędów), ja mam Uniora 1647 (5? do 11 rzędów), PRZYMIAR dokładny, z kompensacją: https://www.rowertour.com/p/264598/przymiar-zuzycia-lancucha-pedros-chain-checker-plus-ii, z "trzecią ręką": https://rowerek.pl/product-pol-27115-Przymiar-do-lancucha-Topeak-Hook-Wear-Iindicator.html, https://rowerek.pl/product-pol-25031-Przymiar-do-lancucha-Lezyne-Chain-Gauge-srebrny.html lub inny a "trzecia ręka" oddzielnie: https://allegro.pl/oferta/przyrzad-do-laczenia-lancucha-3-reka-8769330730, SZCZYPCE: https://www.rowertour.com/p/177006/szczypce-do-spinek-lancucha-prox-mp-02 ...i to by była podstawa

To się nie odzywaj w temacie, gdzie problemem są ludzie na takich "rowerach". Taka, że żeby jechać 30 km/h trzeba się trochę nakręcić i większość społeczeństwa tego nie robi. A potem pojawia się ktoś, kto ledwo włazi na 1 piętro, z jazdy rowerem to ogarnia tyle, że się nie wywraca, ale dzielnie ciśnie 30-40 km/h między innymi ludźmi. Widziałeś kiedyś wariatów na motocyklach sportowych? To jest dokładnie to samo, tylko przeniesione na DDR. Wypisujesz te swoje mądrości, a nie rozumiesz lub co bardziej prawdopodobne, nie chcesz zrozumieć istoty problemu. Z jednej strony nie chcesz używać DDR, a z drugiej strony jakieś wywody o samochodach robiących 100 km/h w 2s. Zapraszam do Warszawy. Pojeździj kilka dni po DDR i zobaczymy, czy nadal będziesz taki przychylnym tym wszystkim elektrycznym tworom.

Przyszedł czas na nowy hełm , póki co wrażenia pozytywne tym bardziej że wyrwany na fajnej promce za 150 zł.

Bo w cieniu łotewskich lasów

Up: wygląda na to, że zupełnie przeinaczyłeś, co chciałem przekazać. Nie pisałem nigdzie o szlakach, o jeżdżeniu w poszukiwaniu zjazdów (mówiłem wyraźnie o XC i maratonach), a jakobym tkwił w jakiejś iluzji jak się kiedyś jeździło - absurd (chyba, że to nie do mnie). Mimo, że sam śmigam na 26" to zawsze mówię, że 29" jedzie bez porównania lepiej. Trzeba być ślepym aby tego nie widzieć. Duże koła dały taki przeskok, że dziś ktokolwiek z praktycznie zerowymi umiejętnościami zjedzie szybciej, niż ja z dobrymi na 26". A do jazdy bez napinki po łatwych trasach - są już przecież właściwe koła, odpowiednio szerokie obręcze i opony. Co tu dalej poprawiać? Zbyt szerokiem gumy, za niskie ciśnienie do zwykłej turystyki wcale nie są dobre. Chyba, że kulasz się z niewielkimi prędkościami i masz kupę wolnego czasu.

Bo czekać na szutra bym musiał do jutra a dziś po robocie to tylko po błocie.... Przetarłbyś tę linkę jakimś mazidłem, bo Ci się zatrze w pancerzu Albo coś przeoczyłem albo Kolega się przesiadł na barana

Na pewno jeździło się inaczej, ale wg mnie nie da się tego przełożyć 1:1. Naturalne trasy pozostały przecież te same. W górach zawsze było ciężko, technicznie. Większość widelców do XC pracowała tak, jak tego oczekiwano. Co tu tużo mówić - jak wszedłem w posiadanie SID'a '98 to byłem mega zajarany, że nic nie waży i się nie ugina (bo tak go ustawiałem). Wszelkie blokady były zbytkiem łaski. Co innego widelce do maratonów czy też codziennych wyryp jeszcze przed wyścigami. Tutaj ja i koledzy zawsze oczekiwaliśmy raczej miękkiej pracy w pełnym zakresie. Począwszy od RST461, później Mozo - ja i koledzy tuningowaliśmy co się dało. Wstawiało się sprężyny od Simsona, rozwiercało tłumiki, wywalało elastomery, kombinowało z olejem. Odnośnie Twojego pytania - tak, gdy celowało się w wideł na zawody, z reguły ustawienia jak i poziom zaawansowania wystarczał i nikt nie kombinował. Amortyzatory w większości były bardzo, bardzo proste, ale nie prostackie, bo tu linia dzieląca może być cienka. Zresztą co tu dużo mówić. Niedawno serwisowałem Marzocchi Shivera w systemie upside down, który do dziś uchodzi za jeden z najlepiej pracujących widelców ever. Sztucieć nawet dziś jeśli dostępny, to za chore pieniądze. Zobacz jak to wygląda w środku: Gdyby dziś tam miał wyglądać topowy wyrób powiedzielibyśmy, że to żart. W środku konstrukcja zakrawająca o banał, ale przymyślana i doskonale wykonana. Co prawda łatwość demontażu to osobna bajka i dziś poszło to w lepszym kierunku, ale nie można mieć wszystkiego 😉 Dziś do serwisu przychodzą różni ludzie. Często znają anglojęzyczne terminy lepiej niż polskie, obejrzeli wiele filmów na YT, przeczytali coś w sieci. Tylko nierzadko nie potrafią zrobić użytku z teoretycznej wiedzy, bo się w tym gubią. Sam nierzadko muszę zastanowić się co konstruktor miał na myśli, a przecież siedzę w tym na codzień. Niedawno pokazano damper, w którym shimstack można wymienić bez rozbierania całości. Z jednej strony super - olbrzymi krok do przodu. Z drugiej - skomplikowanie konstrukcji, doktoryzowanie się ridera, a na koniec i tak będzie jeździł z jednym ustawieniem (jak wynika z moich doświadczeń). Po tych wszystkich latach doświadczeń, rozmów z innymi wydaje mi się, że ludzie w większości przypadków wolą jednak rozwiązania proste i nie lubią utrudniać sobie życia. Z drugiej strony mamy coraz więcej odłamów kolarstwa, nowe trasy, wynajdywane nisze gdzie przeciętny Kowalski niekoniecznie będzie czuł się dobrze. Przynajmniej ja tak to widzę.

Temat - o ile to nie trolling - w sumie ciekawy. A, że mam trochę swoich spotrzeżen, to się nimi podzielę. Piszę to z perspektywy osoby, która jeździ od wielu, wielu lat. Pewnie niektórych osób nie było jeszcze wtedy w planach i nie mówię to, bo się cieszę tylko smucę. Ale do rzeczy. Moja perspektywa to szeroko rozumiane XC (z własnego wyboru), plus obszerne spektrum amortyzatorów serwisowanych przeze mnie. Także w dobie kół 26", większość amortyzatorów cross country (tych zawodniczych) działała tak, jak powinna na tamtych trasach. Sztywno, dość tępo. Przy czym pokutowało stwierdzenie, że amor ma być lekki i pomagać tylko przy największych dziurach. Oczywiście trasy były znacznie prostsze niż dziś, stąd i takie zapatrywanie na sprawę, ale istniały także naprawdę bardzo trudne, wymagające technicznie. Mam wrażenie, że wiele osób zapomniało jak to kiedyś było, lub widziało niektóre wyścigi na YT i stąd mylne wyobrażenie. Coś jak pokutujący obraz Średniowiecza jako ciemnej epoki rozświetlanej jedynie płomieniami kolejnej palonej czarownicy. Doskonale pamiętam, że przeciętny wideł do XC czy maratonów trudno było ustawić tak, aby pracował doskonale w pełnym spektrum. Najczęściej był po prostu sztywny. Chlubnym wyjątkiem stał się system Dual Air, gdzie użytkownik mógł pompować również komorę negatywną (lub w amortyzatorach typu SID'98 regulować napięcie stalowej sprężyny negatywnej, co dawało ten sam efekt choć było mega uciążliwe). I rzeczywiście zawodniczego SIDa z tamtych lat można ustawić tak, aby był sztywny i nie bujał bądź wybierał liście i nie dobijał. A w wersji z trzema pompowanymi komorami, to była w ogóle poezja. Oleju w takim amortyzatorze prawie nie było, ale imho za siłą stała prostota i wysoka jakość wykonania, oraz trwałość przy regularnym serwisie. Żeby nie być gołosłownym, zerknijcie na mój serwis topowego SIDa z 1999 roku: Po pewnym czasie Rock Shox zrobił badania i ponoć większość użytkowników systemu Dual Air nawet nie wiedziała, że można pompować drugą komorę. Stąd powstał prostszy Solo Air ale zastanawiam się, czy też nie chodziło po prostu o tańszą produkcję i co za tym idzie oszczędność olbrzymich kosztów. Dzisiejsze topowe amortyzatory względem starych są najczęściej potwornie skomplikowane o olbrzymim spektrum regulacji. Zobaczcie dla kontrastu ze wspomnianym SIDem najnowszy zestaw modernizujący tłumik Charger z Lyrika Ultimate, z którego serwisu także nagrałem film (a także mnogość ustawień i regulacji tylko w tym elemencie). Jak dodamy do tego jeszcze zaworowanie, to przeciętny user może się pogubić, czemu się nie dziwię: I nie wiem, czy to kwestia praw patentowych, ale oprócz zewnętrznego - quasi systemu Dual Air - od Vorsprung - jakoś z grubsza cisza temacie. Współczesne widelce do XC genralnie pracują lepiej, ale to karkołomne porównanie. Nie da się sensownie przełożyć 1:1 tych konstrukcji. Zauważam, że użytkownicy raczej mają kłopot z poprawnym ustawieniem ale i niektóre "super systemy na deskach kreślarskich" niekoniecznie są super w realnym użytkowaniu. Odnośnie wspomnianych ślizgów - ilość amortyzatorów z luzami jest obecnie zatrważająca (z czym przychodzą sami właściciele). I dobrze pamiętam, że kiedyś takie luzy kwalifikowałyby amortyzator do miana trupa. Dziś jest to często normalne. Wracając do meritum tematu - czy niegdysiejsze amortyzatory łatwiej było dostosować do różnych przeznaczeń i stylów jazdy? Niektóre rzeczywiście tak, ale były w mniejszości. Czy współczesne bywają bardziej toporne - niektóre tak, ale nie jest to regułą. Mamy teraz olbrzymią specjalizację i wiele osób kupuje amor, bo jest najdroższy (czyli niby topowy, kojarzący się z super działaniem), a będzie pracował doskonale tylko w konkretnym zastosowaniu, o czym czasem się zapomina lub nie wie. Reasumując - wg mnie każda ze stron ma swoje racje.

Dla mnie gravel to szosa z inną geometrią i możliwością włożenia szerokich opon. Natomiast gravel z prostą kierownicą to już wymysł marketingowców żeby orżnąć klienta na większą kasę bo w nazwie jest magiczne słowo "gravel". Kiedyś funkcjonowała nazwa rower turystyczny. Bardzo dobrze określała pewien typ rowerów. Ale stała się niemodna no i mamy gravel z prostą kierownicą, fitness, rower wyprawowy. Wszystko po to żeby zmylić klienta (czyt. jelenia) żeby myślał że kupuje coś wyjątkowego

Blast from the past! Rok 2019, nowy rower, jadziem potestować w Beskidzie Małym Poranek przyjemny: Na miejscu po podjeździe na rozgrzewkę śniadanie w schronisku na Leskowcu. Najgorsza jajecznica jaką jadłem w życiu. Kawa też niedobra. 1/10 nie polecam:) Kilka godzin później i x kilometrów dalej coś zaczęło dziwnie pracować w okolicach korby. Na szczęście do auta było już tylko w dół. To był dobry dzień. Ale jajecznicy im nie zapomnę.

Baardzo dużo w tym prawy. Ostatnie moje 4 wypady po Makowskim i tylko dwa elektryki. Ostatni nawet w ten długi weekend i w ogóle zero rowerów. Wczoraj kręciłem w miejscu gdzie za 2/3 dnia spotkałem max 15 osób a rowerów również zero. W tym czasie masa ludzi żlopała piwsko, opalała się na leżakach na pewnej górce z wyciągiem i wieżą a obok setki ludzi wchodziło do parku narodowego. Jak kogoś drażnią elektryki to trzeba ruszyć łepetyną, usiąść nad mapą i wybrać się tam gdzie ich wcale nie ma a nie jojczyć, że się pojechało nad taki Turbacz czy inną Rysiankę i prawie wszystko jest na prądzie.

@Kettler, na pewno więcej niż w przeciwsłonecznych 🙂. Wg mnie zdecydowanie tak.